Book: 50 знаменитых городов мира



50 знаменитых городов мира

Валентина Скляренко, Ольга Исаенко, Татьяна Иовлева, Яна Батий

50 знаменитых городов мира

От авторов

Рассматривая как-то гравюру XVI века, изображающую укрепленный город, французский писатель Жюль Гонкур заметил, что «города, как и богов, создает страх. Первый город был построен для защиты от убийства и грабежа». История возникновения многих известных нам древних городов подтверждает справедливость этих слов, однако существует немало и таких примеров, когда город начинался отнюдь не с крепости.

Чаще всего большие города возникали на перекрестках торговых путей – там, где развитию поселения способствовало удобное и выгодное географическое положение, наличие полезных ископаемых, плодородных земель, благоприятные условия для проживания. Но наряду с этим нередки и случаи возникновения огромных мегаполисов на месте диких пустошей, непригодных каменистых и пустынных земель, болот или вовсе разрозненных островков. Примером тому могут служить Гонконг и Одесса, Мекка и Бомбей (Мумбай), Венеция и Санкт-Петербург…

Судьбы городов, как и людей, складывались по-разному. Их история знает взлеты и падения, жестокость разрушения и радость возрождения, горечь забвения и сладость славы. И так же, как и у их жителей, у каждого города есть свое лицо, образ жизни, обычаи, особенности и даже характер. Одни величавы, деловиты и сдержанны, другие – жизнерадостны, любят шумные и яркие праздники и не слишком озабочены своим внешним видом, третьи – аккуратны, чистоплотны и во всем следуют традициям, четвертые – любуются собственной красотой и всегда рады покрасоваться ею перед приезжими…

Знаменитые города привлекают к себе не только шедеврами архитектуры и градостроительства, неповторимыми красотами природы и своеобразием народных обычаев, но и теми достижениями в области науки, техники, экономики, культуры и искусства, которыми они обогатили историю человечества. И в этом смысле знакомство с ними – это своеобразный экскурс в глубины зарождения и развития человеческой цивилизации, приобщение к мировой сокровищнице знаний. Ведь недаром Анатоль Франс считал, что «путешествия учат больше, чем что бы то ни было. Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома». Создатель французской интеллектуальной прозы знал это по собственному опыту: он неоднократно бывал в Италии, Греции, Бразилии и других странах, и, может быть, во многом именно благодаря этим путешествиям его литературное творчество так наполнено мудрыми размышлениями, меткими наблюдениями, мечтательностью и поэтическим отношением к жизни.

Последуем же совету «одного из величайших французских острословов» и немедля отправимся в путь, хотя бы мысленно, по страницам этой книги. Здесь любознательный читатель найдет для себя немало интересного: узнает об истории создания и развития самых знаменитых городов планеты, прочтет увлекательный рассказ об их главных достопримечательностях и особенностях современной жизни, познакомится с условиями жизни и местными традициями, наиболее значительными памятниками в их окрестностях.

Являясь своеобразным путеводителем, книга содержит немало полезной информации об уникальных архитектурных памятниках городов, музеях, театрах, центрах науки и культуры, парках и садах, банках, магазинах, ресторанах, казино и других увеселительных заведениях. В ряде случаев указываются даже сведения о наиболее удобных видах транспорта, времени работы музеев и аттракционов, особенностях национальной кухни, правилах поведения в общественных местах и многое другое, что может пригодиться каждому туристу. С таким багажом начальных знаний можно смело отправляться в любое путешествие, чтобы увидеть все это своими глазами.

АМСТЕРДАМ, ИЛИ «ДАМБА НА РЕКЕ АМСТЕЛ»

Столица Нидерландов– один из самых необычных городов мира, в котором проживает около миллиона жителей. Его иногда называют «Северной Венецией». Впрочем, сами амстердамцы даже несколько обижаются, услышав такое сравнение: по их мнению, Амстердам, хотя и изрезанный каналами, как Венеция, имеет собственное лицо.

Знаменитые города мира прекрасны не только потому, что их здания строились величайшими мастерами. И не только благодаря историческим местам. Их особая прелесть заключается в том, что каждый, кто приезжает в такой город, находит в нем что-то свое, особенное. Амстердам – из их числа. Для одних столица Нидерландов – это мосты и каналы, где плавают дикие утки. Для других – бочки сельди и пиво «Хайнекен», которое изготовляется по рецептам, известным со времен Средневековья. Для третьих Амстердам – это родина Рембрандта, место, где он написал свои лучшие картины. А для четвертых – город, где можно безнаказанно покурить «травку» на глазах у полисмена. И так до бесконечности…

Амстердам – единственная столица в мире, где не увидишь правительственных резиденций. Все они сосредоточены в Гааге. Амстердам же остается деловым, финансовым и культурным центром Нидерландов. В 1928 г. здесь проводились IX Олимпийские игры. Фондовая биржа, правления финансовых компаний и банков, театры, редакции крупнейших газет – все это задает тот динамичный ритм, который делает город современным. А старинные кварталы, состоящие из аккуратных и чистых «пряничных» домиков, дарят жителям и гостям Амстердама уютную, почти домашнюю атмосферу.

Первое упоминание об Амстердаме относится к 1275 г. Город возник на месте рыбацкого поселка в устье реки Амстел, отсюда и его название: Дамба на Амстеле. Как и многие голландские поселения, он начался со строительства плотины. Дело в том, что большая часть территории Нидерландов расположена ниже уровня моря, поэтому приливы, отливы и шторма могут в считанные часы смести с лица земли целый город. Пословица «Бог создал море, а голландцы – берега» довольно точно характеризует и национальный характер, и местный рельеф. Многие из пригородов Амстердама расположены на отвоеванных у моря территориях. О том, что на месте столичного аэропорта когда-то плескалось огромное Харлемское озеро, сегодня напоминает только его название: Схипхолл – «Бухта кораблей». Да и в названиях улиц то и дело мелькает корень «рак» или «рок», что означает «порт».

Амстердамцы постоянно помнят об угрозе со стороны моря. В городской ратуше, построенной, как и весь центральный район, на сваях, находится стеклянная колонна, внутри которой то поднимается, то опускается столб воды. Это приспособление показывает уровень моря. Во время приливов вода в колонне стоит выше человеческого роста. Приезжим в такие моменты становится очень неуютно: кажется, что разбушевавшиеся волны каждую секунду могут ворваться в город. Но местные жители спокойны. Они хорошо изучили своего врага и знают, чего от него ожидать. После возведения плотины Зейдек и переправы на реке Амстел со шлюзами город стал спать спокойно, несмотря на то, что наводнения случаются в Нидерландах несколько десятков раз в год.

Облик любого города зависит прежде всего от того, кто играет в нем главную роль. Есть города-промышленники, города-аристократы и города-воины… Амстердам – купеческий город. Торговля и кредит были здесь в почете во все времена. Из заморских колоний доставлялись пряности, кофе, ткани, драгоценные камни… Купцы могли предложить любые товары на любой вкус и кошелек. В XVII в. город был одним из мировых центров торговли, да и сегодня в нем совершается множество торговых сделок. На тот же XVII век приходится и легендарная история о цветочных биржах. После завоза в страну луковицы тюльпана обычно спокойные голландцы разом заболели «тюльпанной лихорадкой». В Амстердаме, как и по всей Голландии, люди продавали все свое имущество, чтобы приобрести луковицы редких сортов тюльпанов и потом выгодно продать их. Сохранились записи и о «бартерных» сделках: за одну луковицу редкого тюльпана было предложено два воза ячменя, четыре воза ржи, четыре овцы, четыре бочки пива и столько же вина, две бочки масла, костюм из тонкого сукна и расшитый серебром кушак в придачу. Несколько позже на смену тюльпану пришли гиацинты – правда, сделки заключались уже с меньшим размахом. Сейчас голландцы не так азартны, однако исправно поставляют целые тонны цветов покупателям всего мира.

Город издавна славился гостеприимством. Сюда бежали, спасаясь от гонений католической церкви, многие видные деятели Европы. В местных типографиях они могли опубликовать свои труды, запрещенные на родине. И конечно же, пообщаться со своими голландскими коллегами. Среди выдающихся людей, чьи судьбы, так или иначе, связаны с Амстердамом, были и мыслители (Эразм Роттердамский, Ариэль Акоста, Спиноза, Хейзинга), и художники (Рембрандт, Халс, Ван Гог, Босх, Ван Эйк). В Амстердаме какое-то время жил Антони ван Левенгук – изобретатель микроскопа. А имена представителей нидерландской школы – Г. Дюфаи, Й. Окегема, Я. Обрехта, О. Лассо – хорошо знакомы музыковедам.

Амстердамцы внесли свой вклад не только в ботанику, но и в географию. Знаменитые Ост-Индская и Вест-Индская компании в свое время получили от нидерландских Генеральных штатов право колонизации Америки и Западной Африки. Тысячи принадлежавших компаниям кораблей сослужили добрую службу всему человечеству: ведь именно благодаря поискам новых торговых путей были открыты Австралия и Новая Зеландия, Тасмания, Суматра и Ява. А в честь знаменитого мореплавателя Вильяма Баренца названо Баренцево море. Кстати, Нью-Йорк обязан своим возникновением тем же нидерландским морякам: его первоначальное название – Новый Амстердам.

Амстердамский порт, откуда выходили корабли Баренца, и поныне является одним из крупнейших на Северном море (грузооборот свыше 20 млн тонн). Он еще помнит тяжелую поступь Петра I, приехавшего в Голландию, чтобы научиться корабельному делу. Царь посещал амстердамские типографии, канатные фабрики, плотины и шлюзы, воспитательные дома, ботанический сад. Отсюда он отправил в Россию первый мешок картофеля. В портовой части старого Амстердама находится Башня плача. Стоя на ней, женщины провожали своих мужей в плаванье и потом долгие месяцы всматривались в даль – не покажется ли на горизонте знакомый корабль? К стене башни прикреплена бронзовая табличка. На ней написано, что именно от этого места 4 апреля 1609 г. отправился в плаванье Генри Гудзон. А совсем рядом возвышаются современные портовые краны, снуют по морю буксиры и катера. Как и во всем городе, старое соседствует с новым.

Весь старый центр Амстердама построен на сваях – обычный фундамент давно бы разрушился, а мореный дуб легко выдерживает сырость. Кроме того, плотные слои почвы залегают на глубине 12 метров, поэтому сваи жизненно необходимы. И старинная башня, в которой некогда печатали монеты, и городская ратуша, и вокзал с труднопроизносимым названием Хаарлеммермеерстасион веками опираются на подпорки из дерева. Многие из старинных домов были построены по тому же принципу. Так что Эразм Роттердамский не сильно погрешил против истины, назвав Амстердам единственным в мире городом, в котором люди живут на вершинах деревьев подобно воронам.

Главная улица столицы – Дамрак. Она находится на месте бывшего русла реки. Когда голландцы соединяли между собой каналы, они стремились сделать их прямыми, как спицы в колесе. Извилистая речушка немного портила общую картину, поэтому трудолюбивые жители Амстердама вырыли для нее новое русло, а на прежнем месте появилась улица. В ее начале, на площади Дам, возвышается королевский дворец и всемирно известный Музей восковых фигур мадам Тюссо. Королевский дворец (бывшая ратуша) спроектировал Якоб ван Кампен, представитель классицизма. Здание опирается на 13 659 свай. В него ведет семь совершенно одинаковых дверей. Экскурсоводы рассказывают: городом некогда правили семь спесивых сановников, которые не желали сталкиваться друг с другом при входе. Ведь тогда один из них должен был бы уступить дорогу другому! Так и появилось семь входов в ратушу. Здесь же, в центре, находится здание Амстердамской биржи, построенное знаменитым архитектором X. П. Берлаге. Биржа похожа на дворец. Над ее куполом на тонком шпиле красуется позолоченный кораблик под всеми парусами. Неподалеку от площади Дам расположен плавучий цветочный рынок, где буйство красок не утихает до глубокой осени. Во время праздников Дамрак становится одной большой сценой, на которой проходят разнообразные театрализованные представления. Праздников здесь немало. Помимо традиционного Нового года и Рождества, голландцы отмечают День святого Николая, День рождения королевы (30 апреля), День победы над фашизмом (5 мая). А если добавить к этому множество фестивалей, то создается впечатление непрекращающегося праздника.

Планировка Амстердама немного напоминает центр Москвы. Однако из-за того, что город построен на островах, добраться до нужного места бывает не так уж просто. С XIX в. сохранилось описание маршрута по Амстердаму, выданное одному заблудившемуся россиянину: «Как пройти к музею? О, это очень просто. Вы пойдете прямо, минуете четыре поперечных улицы и свернете влево на пятую; но не переходите ее по мосту, а идите по левой стороне канала и перейдите через него только после третьего моста, потому что первые два выведут вас к островам. А если вы перейдете по третьему мосту, то окажетесь как раз на площади, где перекрещиваются восемь улиц. Выбирайте любую из трех левых: каждая из них приведет вас к Амстелу, а оттуда уже совсем близко, нужно только перейти три моста через каналы и свернуть в переулок, который выведет вас к музею». Несмотря на это, все, кто побывал в столице Нидерландов, говорят о том, что город идеально приспособлен для туризма. Практически все, на что стоит посмотреть в Амстердаме, находится где-то неподалеку. А для тех, кто не любит ходить пешком, есть три прекрасных возможности исследовать город: на трамвае, кольцевая линия которого обегает все основные достопримечательности, на катере (у всех музеев оборудованы причалы) или, по примеру амстердамцев, на велосипеде. Велосипедистов в городе великое множество. Вдоль проезжей части проложены специальные трассы для любителей «круглых ног» (так голландцы прозвали свое основное средство передвижения). Если своего велосипеда нет – не беда, его всегда можно взять напрокат.

О достопримечательностях Амстердама можно было бы написать отдельную книгу. Здесь расположен целый ряд музеев: Ван Гога, Рембрандта, Анны Франк, Исторический музей Амстердама, Музей современной живописи Стейделейк, знаменитый Риксмузеум, расположенный в красивейшем здании XIX века. Основная экспозиция Риксмузеума посвящена живописи Нидерландов XV–XVII веков. Здесь же находится превосходное собрание прикладного искусства (изделия из серебра и знаменитый делфтский фарфор) и коллекция произведений искусства Азии. В восточном крыле музея размещена экспозиция, посвященная истории Голландии. Славу Риксмузеума составляют картины четырех прославленных живописцев: Франса Халса, Яна Стена, Рембрандта и Вермеера. А самый знаменитый из его экспонатов – это, конечно же, «Ночной дозор» Рембрандта, написанный им по заказу гильдии городских стрелков. Город гордится тем, что прославленный мастер кисти прожил здесь большую часть жизни. В старой части Амстердама находится дом (ставший сейчас музеем), в котором когда-то жил Рембрандт, а рядом, на площади, носящей его имя, установлен памятник великому художнику.

Некоторые музеи выглядят нетрадиционно. Например, здание музея Метрополис построено в виде носа огромного корабля, бросившего якорь в старом порту Амстердама. Совершенно неожиданно на этих широтах выглядит Музей тропиков с великолепной коллекцией растений. А любители пива могут проследить весь процесс изготовления этого напитка на заводах фирмы «Хайнекен» и в Музее пива. В пригороде Амстердама находится парк миниатюр «Мадуродам». Все лучшие здания Нидерландов собраны здесь в уменьшенном виде. Маленькие копии зданий выполнены с большой достоверностью. А сколько интересного можно увидеть в Музее жилых барж или в Кабинете кошек!

Впрочем, для того, чтобы открыть для себя что-то новое, не обязательно ходить по музеям. Можно просто пройтись по многочисленным магазинчикам, владельцы которых стараются привлечь туристов всеми возможными способами. Перед витриной мыльного магазинчика можно увидеть, как хозяйка собственноручно варит мыло. А совсем рядом – лавку, увешанную выше крыши воздушными змеями. Или заглянуть в магазин бус, в котором бусинки разложены по 4000 горшочков. Немалое удовольствие туристам доставляют названия городских улиц и мостов: квартал Зеркал, улица Четырех Ветров, мост Трех Селедок… Они заставляют вспомнить забытые детские сказки. Тем более что на площадях Амстердама до сих пор можно встретить настоящих шарманщиков.



В нидерландской столице огромное количество церквей, среди которых выделяются несколько наиболее знаменитых: Старая, Новая, Южная и Западная. Старая церковь, построенная в XIII в., – это классика готической архитектуры. Новая является местом захоронения знатных особ XVII века. Под ее сводами в течение нескольких столетий проходит церемония коронации нидерландских монархов. В Западной, построенной по проекту Хендрика де Кейсера в 1619 г., был погребен Рембрандт (правда, до сих пор не установлено, в каком именно склепе). А Южная интересна тем, что стала первой церковью, где были разрешены протестантские службы. До этого протестанты могли собираться только в тайных молельных домах.

Некоторые из достопримечательностей амстердамцы «окрестили» по-своему. Например, башню Монтелбансторен, построенную в XVI в., целые поколения горожан называют «Глупым Якобом». Столь обидное прозвище появилось потому, что башенные часы никогда не шли правильно. Но гораздо больше «достается» современным постройкам. Стеклянный дом одной из торговых компаний амстердамцы назвали «аквариумом с золотыми рыбками». А церковь, построенная в стиле модерн, показалась им похожей на ведро, в котором хозяйки носят уголь для печек.

Говоря об Амстердаме, нельзя обойти стороной нидерландскую кухню, визитной карточкой которой является сельдь. Она издавна была и предметом экспорта, и любимым лакомством. В Амстердаме из этой рыбы готовят огромное множество блюд. Но предпочтение отдается, как ни странно, самому простому: свежей сельди, специально разделанной и приправленной маслом и луком. На туристических картах изображение рыбки отмечает места, где можно попробовать селедку. Только в центре города их более трех десятков. Среди других блюд, которые стоит отведать в Амстердаме, – копченый угорь с гарниром из яиц и лимона, гороховый суп, масляные шарики (их готовят из самых разных продуктов – от сыра до крабов), устрицы. А национальным напитком считается можжевеловая водка.

До сих пор точно не подсчитано, сколько же в Амстердаме каналов, мостов и островов, хотя появление первых каналов отражено во множестве исторических документов. Когда город только строился, первые кварталы обнесли рвом с водой. Но вскоре домам стало тесновато, и новые постройки начали возводить уже на другом берегу, как бы за чертой города. Понадобился еще один канал, потом еще… Пять каналов, полукругом опоясывавших кварталы Амстердама, соединили между собой рвами, и город получил свой знаменитый водный лабиринт. Сто лет назад в Амстердаме, построенном на 95 островах, насчитывалось 50 каналов и около 200 мостов. Современные источники приводят различные цифры: 50 (или 60) каналов, 400 (или 495) мостов и 90 островов. Так получилось потому, что в описаниях разных авторов одну и ту же полоску воды могли назвать каналом, а могли и просто канавой. То же и с мостами: те мостики, которые казались совсем уж неказистыми, могли и не посчитать. Каналы Амстердама вызывают восхищение в любое время суток. По утрам и вечерам они становятся нежно-розовыми от солнечных лучей. Днем кажутся зелеными – в воде отражаются посаженные по берегам деревья. А ночью превращаются в зеркала, в которых переливается разноцветными огнями ночной город.

Амстердамские каналы – не только украшение столицы, но и место «прописки» для тех, кому по душе кочевая жизнь. Несмотря на то, что в городе постоянно строятся новые районы, часть амстердамцев предпочитает жить прямо на воде. На каналах «припаркованы» многочисленные барки, хозяева которых вполне комфортно себя чувствуют в плавучих квартирах. Если поругались с соседями или надоел вид за окном, можно просто сняться с якоря и перейти на другое место. Каждый плавучий дом имеет свой адрес, например, «Канал Принцев, напротив дома № 7». Стоянка на воде платная, но ее стоимость не выше стоимости аренды квартиры. Правда, есть и некоторые неудобства – например, водяные крысы, которых здесь предостаточно.

Зимой, когда каналы замерзают, они превращаются в огромные катки. А летом, весной и осенью по ним проносятся речные трамваи, катера и моторки, пассажиры которых с восторгом рассматривают живописные трех-, пятиэтажные домики XVI–XVII веков. Их отличительная черта – узкие фасады. А появились они по весьма прозаической причине: размер налога на строительство зависел от размера фундамента. Предприимчивые купцы быстро нашли выход: они строили дома, расширявшиеся кверху. На первом этаже было три окна, на втором – четыре, на третьем – целых пять. Такие дома соприкасаются на уровне крыш, а внизу остается узкий крытый проход-переулочек. Правда, нестойкая почва не всегда могла выдержать причуды архитектуры: отдельные дома покосились на сторону и выглядят как на детском рисунке.

До сих пор туристам показывают самый узкий домик в Амстердаме, своего рода достопримечательность. На каждом этаже у него всего одно окошко. Разумеется, внутренняя планировка голландских домов не позволяла такой роскоши, как широкие лестницы. Поэтому громоздкую мебель и товары для лавок грузили прямо через окна при помощи деревянных балок с блоком на конце. Такие балки сохранились на многих домах: современная мебель нередко не проходит в узкие двери.

Окна – это еще одна деталь, которая поражает гостей нидерландской столицы. Непривычному человеку кажется, что все хозяйки города одновременно сдали шторы в прачечную и почему-то забыли забрать. Дома напоминают выставку по дизайну: ярко освещенные окна то тут, то там демонстрируют изящество вкуса владельцев квартир. Хозяйки негласно соревнуются между собой в умении содержать дом. Стекла, тротуары и стены сияют чистотой: раз в неделю устраивается грандиозная уборка. Впрочем, на «ничьей» территории голландцы не так чистоплотны – убирать мусор за кем-то другим они не приучены.

Казалось бы, жизнь по принципу «Нам нечего скрывать!» должна опираться на незыблемые моральные устои. Однако Амстердам отличается удивительным свободолюбием и не менее удивительной терпимостью. Не случайно этот город считается Меккой любителей «травки». Нидерланды – единственная страна в мире, где употребление легких наркотиков не преследуется законом. Их в небольших количествах продают в так называемых «кофейных магазинах». Некогда огромной популярностью пользовалось кафе «Милки Уэй», где, кроме традиционных сигарет с марихуаной, были еще кексы и тортики с одурманивающей начинкой. Правда, кафе это все-таки закрыли: слишком уж много любителей легального кайфа, не рассчитав порции, попадало в больницы. В сувенирных магазинах Амстердама товары с изображением конопляного листа занимают едва ли не треть полок. Однако ввоз и вывоз самих наркотиков строго воспрещен. Полнейшая свобода наблюдается и в плане сексуальной ориентации: существуют клубы и для геев, и для лесбиянок. Ночная жизнь Амстердама протекает бурно, весело и без всяких комплексов. И при этом на улицах города вполне безопасно в любое время суток. Возможно, полная свобода порождает чувство ответственности? А может быть, сам воздух Амстердама настраивает на философский подход к жизни? Так или иначе, Амстердам – город, в который хочется приезжать снова и снова, бродить по берегам каналов, есть вкуснейшую голландскую селедку и наслаждаться каждой минутой.

АФИНЫ: ГОРОД, ПОСВЯЩЕННЫЙ БОГИНЕ

Древнейшая из столиц Европы. Временем ее основания считается IX–VIII вв. до н. э. Город был посвящен древнегреческой богине мудрости – любимой дочери Зевса Афине Палладе. Вероятно, она была милостива к афинянам, ведь находящийся под ее покровительством полис был одним из крупнейших и богатейших в Греции, а его слава распространилась далеко за пределами страны. Туристы всего мира съезжаются в Афины, чтобы полюбоваться Парфеноном, пройтись по Акрополю, прикоснуться к истории… И с удивлением обнаруживают, что Афины – это не только огромный музей под открытым небом, но и современный и очень динамичный город с населением около 5 млн человек, производящий, кстати, две трети всей промышленной продукции Греции.

Афины… Для всего человечества этот город является символом древнегреческого искусства и культуры. Его легко узнать по фотографии благодаря Парфенону и Пропилеям. Речи афинских ораторов – Демосфена, Лисия, Исократа – цитируются в современных учебниках риторики; Цицерон обучался в Афинах искусству красноречия; легендарный царь Тесей, победивший Минотавра, был афинянином; Аристофан, получивший имя «отец комедии», – также. Афиняне верили, что и выращивать пшеницу, и строить корабли впервые начали именно здесь. И почти не сомневаются в том, что их город был родиной великого Гомера. Граждане древних Афин гордились бы своим городом еще больше (если это только возможно), услышь они хотя бы малую часть дифирамбов в честь прославленных храмов, портиков и скульптур, дошедших до нашего времени.

Пожалуй, не найдется ни одного образованного человека, который не слышал бы о противостоянии двух полисов – Афин и Спарты. Их борьбу нельзя назвать рядовым соперничеством, ведь речь шла не столько о разделе сфер влияния, сколько о противоборстве несовместимых принципов жизни общества: аскетизма и сибаритства, монархии и демократии, лаконичности и склонности к пространным рассуждениям. Несмотря на то что спартанцы не раз одерживали победу, окончательный результат оказался в пользу Афин: в основу европейской цивилизации легла именно афинская культура. Те, кто приезжает сюда, пытается восстановить для себя образ Древней Эллады – страны свободолюбивых и чутких ко всему прекрасному людей, поэтов и философов, атлетов и воинов. Чемоданы постепенно заполняются современными копиями чернофигурных и краснофигурных амфор, фотографиями Акрополя. Прошлое не ушло из Афин, оно шелестит в каждом уголке города – то тише, то громче. Надо только прислушаться.

Афины расположены в центре Аттической равнины. Обрамлением города служат горные вершины Парнет (1413 м), Гиметт (1026 м), Пентеликон (1109 м), Эгалеос (465 м). В центре находится два холма: всемирно известный холм Акрополь и Ликабет (Ликавитос), на вершине которого поднимается к небу церковь Св. Георгия. Существует интересная легенда о том, как гора Ликавитос оказалась в Афинах. По преданию, богине Афине хотелось, чтобы ее святилище на Акрополе было поближе к небу. Для осуществления своего плана она направилась на гору Пентеликон и оторвала от нее большую скалу, чтобы водрузить ее поверх акропольской. Но на обратном пути две черные птицы сообщили ей о событиях, в которые она немедленно должна была вмешаться. Богиня, разгневанная дурными известиями, бросила скалу вниз, а затем и вовсе забыла о ней. Огромная (278 м) скала так и осталась лежать по соседству с Акрополем. В древности склоны холма были покрыты густым лесом, а на вершине находилось святилище Зевса. Но за годы турецкого владычества они опустели. Восстановление флоры горы было начато в 1880 г. и завершено около 1915 года. Современный Ликавитос, как и встарь, покрыт соснами и кипарисами.

Нельзя сказать, что судьба греческой столицы была легка и безоблачна. За историю своего существования Афины множество раз подвергались разрушению, на некогда многолюдных улицах паслись стада коз. Греко-персидские войны, борьба с Турцией, междоусобицы не раз вынуждали жителей отстраивать город. Огромный ущерб археологическим памятникам был нанесен охотниками за древностями, продававшими иностранцам фрагменты статуй, барельефов – всего, что случайно попадало в руки во время полевых работ… Живые камни Афин могут многое рассказать.

Первым из известных сооружений на территории Акрополя считается царский дворец, построенный во времена микенской эпохи (1600–1000 гг. до н. э.). Он был обнесен циклопической стеной, достигавшей 4,5 метра в толщину. Однако даже такие меры предосторожности не спасли город от разрушений: как известно, самый надежный способ взятия крепости – изнутри. При тиране Писистрате на месте дворца был построен храм Афины Гекатомпедон (т. е. «храм длиной в сто шагов»). До наших дней сохранились лишь фрагменты скульптур фронтонов и фундамент. Во время греко-персидских войн храмы Акрополя были разрушены персами. Жители Афин дали клятву восстановить святыни только после изгнания врагов из Эллады. И сдержали слово. Наивысшего расцвета город достиг при Перикле, выдающемся государственном деятеле, стоявшем во главе Афинского государства с 443 по 429 гг. до н. э. При нем были введены денежные выплаты гражданам за выполнение ими общественных обязанностей: участие в судопроизводстве в качестве присяжных, занятие различных должностей, служба на флоте. Любопытно, что в этот список входило также посещение театров во время государственных празднеств. При Перикле граждане пользовались равными правами независимо от материального положения, каждый мог выступить с законодательной инициативой в народном собрании. Неудивительно, что правитель пользовался большой популярностью. В 447 г. до н. э. по инициативе Перикла на Акрополе началось строительство. Руководство работами было поручено знаменитому скульптору Фидию, создавшему архитектурный ансамбль потрясающей красоты.

Акрополь – священная скала, которая в древности была местом проведения главных религиозных торжеств. Участники процессий проходили через Пропилеи – парадный вход на Акрополь, который украшался пышными гирляндами из ветвей лавра и цветов. Пять проходов делили толпу на потоки, сливавшиеся на священной территории. В левом крыле Пропилей располагалась Пинакотека – собрание картин, принесенных в дар Афине, в правом – хранилище рукописей и помещение для привратника и стражи. Справа от Пропилей на укрепленной скале стоял маленький ионический храм, известный как храм Ники Аптерос. В центральной части Акрополя возвышалась огромная бронзовая статуя Афины-Воительницы работы Фидия, а за ней был виден Эрехтейон – храм Афины и Посейдона, построенный на месте давнего спора олимпийцев за обладание Аттикой. По преданию, Посейдон и Афина, желая склонить людей на свою сторону, преподнесли им дары. Посейдон ударил трезубцем в скалу, и из нее забил источник. Правда, он был соленым – повелитель морей не властен над пресной водой. Афина, не зря считавшаяся богиней мудрости, подарила афинянам оливковое дерево – и победила. В Эрехтейоне некогда находилась деревянная статуя богини, по легенде, упавшая с неба, алтари Гефеста и героя Бута, могила легендарного афинского царя Кекропа. С запада к храму примыкало святилище Пандросы – богини росы. Но самым прекрасным зданием Акрополя был храм Афины Парфенос (Парфенон), возведенный в V в. до н. э. Для того чтобы построить его, афиняне подсыпали холм с южной стороны Акрополя. Храм был украшен работами великого Фидия, большая часть которых известна нам лишь по копиям. Здесь хранились священные деньги богини и казна Афинского морского союза. Даже если бы удалось собрать все утраченные фрагменты, мы все же не смогли бы увидеть Парфенон таким, каким он представал перед древними греками. Ведь все архитектурные детали, скульптуры и рельефы были ярко раскрашены. Поднимающийся к небу храм можно было видеть из любого конца Аттики и даже с островов Саламин и Эгина. Подплывающие к берегу мореплаватели ориентировались на блеск копья и шлема Афины-Воительницы. К северо-западному склону Акрополя примыкали храм и театр Диониса (VI в. до н. э.), Одеон Перикла (крытое круглое здание для музыкальных состязаний второй половины V в. до н. э.), театр Герода Аттика (II в. н. э.), святилище Асклепия, стоя[1] Эвмена.

В V в. н. э. Парфенон стал церковью Богоматери, десять веков спустя турки устроили в нем мечеть. Эрехтейону была уготована участь гарема турецкого паши, а храм Ники Аптерос разобрали для строительства бастиона. Впоследствии турки приспособили Парфенон под пороховой склад. В 1687 г. после попадания ядра с венецианского корабля взрыв уничтожил почти всю центральную часть храма Афины-Девы. В начале XIX в. лорд Элгин ограбил Парфенон, вывезя в Англию все сохранившиеся скульптуры и десятки метров фриза. Греция неоднократно пыталась вернуть эти ценности, но безрезультатно. Античные шедевры и поныне хранятся в Британском музее и Лувре. Лишь часть из них можно увидеть в Музее Акрополя. Частичная реставрация Парфенона была проведена только в XIX веке. Время было жестоко не только по отношению к этому зданию, многие афинские достопримечательности до сих пор лежат в руинах.

Если Акрополь был центром религиозной жизни древних афинян, то Агора – средоточием деловой жизни и светских развлечений. Сюда приходили пообщаться, узнать последние новости. У подножия холма Акрополя – сразу две агоры: Римская и Греческая. Греческая агора была местом народных собраний, на ней размещались общественные и административные здания, торговые сооружения. На Ареопаге – невысоком холме, расположенном к северо-западу от Акрополя, некогда собирался Совет старейшин. Спустя века на его плоской вершине апостол Павел проповедовал афинянам христианство. Среди сохранившихся сооружений наиболее интересна стоя Аттала, воздвигнутая пергамским царем Атталом (159–138 до н. э.). После реставрации она служит археологическим музеем. Римская агора – более поздняя. У ее восточной стены находится восьмиугольная башня, построенная в I веке н. э. Официальное название этого здания – часы Андроника (во внутреннем помещении находится клепсидра – водяные часы). Неофициальное, более романтичное, – Башня ветров: на каждом углу башни находится рельефное изображение ветра. Неподалеку находится Библиотека, построенная императором Адрианом. Еще одна любопытная достопримечательность – памятник Лисикрату, победителю дионисийских состязаний.



Однако не стоит думать, что все достопримечательности Афин относятся к античной эпохе. Византийская империя также оставила свой след в греческой столице. Об этом периоде истории Афин рассказывает экспозиция Византийского музея. Наиболее значительные памятники того времени – маленькие изящные церкви: церковь Св. Апостолов, церковь Капникарея (XI в.), Панагия Горгоэпикоос (или Айос-Элефтериос, XI в.). Невозможно обойти вниманием Афинский кафедральный собор – Большую Метрополию (Митрополи).

Большинство афинских музеев – исторические: Национальный археологический музей, Музей Акрополя, Музей Керамика (здесь собраны каменные надгробия разных эпох, найденные при раскопках древнего кладбища – Некрополя Керамика), Музей Бенаки, Музей города Афины. Любители прекрасного могут посетить Национальную картинную галерею, Музей искусства Киклад и Древней Греции, Музей греческого народного искусства. Интересные экспозиции предлагают Музей театра, Естественноисторический музей Гуландриса, Пирейский морской музей. Любители спорта обязательно приходят на Панафинейский стадион, построенный в честь возобновления Олимпийских игр в 1896 году.

Всего в шести километрах от Афин находится монастырь Кесарьяни, основанный в XI веке. Внутри крестово-купольной церкви сохранились фрески, принадлежащие кисти мастеров Критской школы, а росписи в нартексе[2], пристроенном позже, исполнены художником Иоаннисом Ипатиосом (XVII в.). Чуть дальше – известный своей мозаикой монастырь Дафнии, построенный на месте святилища Аполлона. О военной славе афинян (а заодно – и о спорте) напоминает Марафон. Сейчас здесь находится озеро-водохранилище с мраморной дамбой, снабжающее Афины питьевой водой. Пирей, главный афинский порт, расположен в глубине Саронического залива. Некогда он был крупнейшим античным портом, да и теперь является важным транспортным узлом. Порт разросся до размеров небольшого городка, входящего в Большие Афины. Здесь часто проводятся различные мероприятия всегреческого масштаба. В Пирее два театра – летний открытый театр Кастеллы и городской театр, множество таверн, в которых исполняют народную музыку. Еще один порт Афин – воздушный – называется Элникон. Туристы, прибывающие в город по воздуху, не могут сдержать удивленных возгласов, когда самолет, приземлившись на посадочную полосу, сворачивает на мост, ведущий к зданию аэропорта. Действительно, такого нигде не увидишь. Следующее, что бросается в глаза, – это плакаты, посвященные предстоящей Олимпиаде. Афиняне тщательно готовятся к этому событию.

Планировка города, построенного на холмах, никогда не бывает правильной. Греческая столица – не исключение. Улицы изгибаются вокруг склонов, дома то карабкаются вверх, то теснятся в низинах. Современные здания невысокие, не больше пяти этажей. Это обусловлено опасностью землетрясений. Они мало чем отличаются от бетонных коробок во всем мире. Зато домики в неоклассическом стиле, разбросанные на склонах холмов, очень живописны. На тех улицах, где не хватает места для садиков, афиняне пристраивают на балконах горшки с комнатными цветами.

Афины условно можно разделить на старый город, центральные районы, пригороды и порт Пирей. Большинство достопримечательностей греческой столицы сосредоточено в треугольнике, образованном тремя площадями: Синтагма (площадь Конституции), Омония (площадь Согласия) и Монастираки. От них начинаются главные магистрали столицы. Это самые оживленные и многолюдные районы города. Неподалеку от площади Синтагма расположены практически все достопримечательности Афин: Плака, Акрополь, Афинский кафедральный собор (Митрополи), Национальный сад и византийская церковь Капникарея, одна из самых оживленных торговых улиц Афин – Эрму (Гермеса), а также площадь Колонаки.

Площадь Синтагма является деловым центром столицы. Ее современный облик создают государственные учреждения, банки, офисы крупных фирм и престижные отели. Здесь же находится четырехэтажное здание – бывший дворец первого греческого короля Оттона. С 1933 г. в здании заседает греческий Парламент. У могилы Неизвестного солдата стоит почетный караул эвзонов (национальных гвардейцев). Справа от Парламента начинается Национальный парк, переходящий в парк Заппейон, в котором находится здание Дворца выставок, построенное по проекту Геофила Хансена в 1874–1888 гг., и Зал заседаний (Конференц-зал). Если пройти по аллеям немного дальше, можно выйти к развалинам храма Зевса Олимпийского (когда-то – самому большому языческому храму Греции) и знаменитой Арке Адриана. Афиняне поставили арку в честь этого римского императора потому, что при нем было завершено строительство храма Зевса, начатое Писистратом еще в 515 г. до н. э. На двух фасадах арки читаются надписи: на стороне, обращенной к Акрополю, – «Здесь Афины, старый город Тесея», а на другой, обращенной к святилищу и к той части города, которую построил император Адриан, – «Здесь город Адриана, а не Тесея».

Эрму, Карайорги Сервиас, Митрополеос, Вулис, Никис, Праксителус и Периклеус – самые известные торговые улицы города. Здесь можно купить шубы, сшитые мастерами Касторьи, изделия из золота и серебра с современными и древними мотивами отделки, женскую, мужскую и детскую одежду, товары для дома, вышивки и многое другое. Все это разнообразие находится неподалеку от Синтагмы.

Улица Панепистимиу (Университетская) имеет более строгий облик. Стоящие на ней здания Университета, Академии и Национальной библиотеки были построены в конце XIX в. и по сравнению с Парфеноном кажутся совсем «юными». Одно из красивейших зданий в Афинах – дворец Илмона – известно еще и тем, что здесь жил знаменитый археолог Генрих Шлиман, обнаруживший древнюю Трою. Коллекция золотых украшений, негласно называемая «троянским золотом», является жемчужиной экспозиции Археологического музея. А сам дом неизменно умиляет туристов: потолок расписан амурчиками-кладоискателями с лопатами и кирками.

Район Монастираки славится тем, что здесь можно купить все, что угодно. Если нужно найти что-то редкостное или старинное, не имеет смысла искать в другом месте. Центральная площадь постоянно заполнена людьми, которые продают и покупают антиквариат и современные копии древностей, старинную мебель, зеркала, музыкальные инструменты и граммофонные пластинки… Некоторые туристы часами бродят по Монастираки как по музею под открытым небом. Ведь покупать что-то совсем не обязательно, а за осмотр денег не берут. По периметру площади находится множество маленьких таверн, в которых посетителям предлагают выпить знаменитого греческого вина или узо (анисовой водки) и отведать блюда национальной кухни.

Один из самых колоритных районов Афин называется Плака («плита»). Согласно самой распространенной гипотезе, он получил такое название от широкой каменной плиты, найденной около театра Диониса, во дворе церкви Св. Георгия Александрийского. На его извилистых улицах, обсаженных оливковыми и мандариновыми деревьями, кипит жизнь: щелкают фотоаппараты неутомимых туристов, сидят за столиками открытых кафе греки, попивая кофе или узо. С двух часов до пяти слишком жарко, чтобы куда-то ходить, поэтому жизнь в районе Плаки, как и во всех Афинах, замирает. Но стоит наступить вечерней прохладе, как улицы вновь заполняются людьми и автомобилями. Центральная площадь района – Филомусос Этерия («Общество поклонников Муз») – получила название от одноименного общества, основанного в 1813 г., члены которого ставили перед собой две задачи: изучение античного наследия и защита археологических памятников Афин. На площади множество кафе, ресторанов и клубов, работающих с утра и до глубокой ночи. Здесь же туристы запасаются сувенирами в небольших магазинчиках, прежде чем вновь окунуться в лабиринт узких улочек.

Афины прекрасны в любую погоду и в любое время суток. Можно часами бродить по тесным улочкам Плаки, толкаться на суетливых по-восточному рынках, любоваться роскошно оформленными витринами магазинов района Колонаки, ужинать в тавернах и до поздней ночи танцевать сиртаки или слушать бузуки. Можно зайти в знаменитую лавочку, в которой Ставрос Мелиссинос делает свои сандалии и пишет стихи. Когда-то его обувь носили «Битлз», Софи Лорен и Рудольф Нуриев. Сейчас лавка обветшала, сандалии делает помощник Мелиссиноса, но на стенах по-прежнему висят стихи на греческом.

У Афин репутация города, который никогда не спит. Но это особая «бессонница», совсем не похожая на азартный угар Лас-Вегаса или романтические ночи Парижа. Здесь все уютно, почти по-семейному. Греки развлекаются дружными компаниями, поют, танцуют. Для туристов организованы экскурсии по ночному городу. Подсветка главных памятников превращает Афины в сказочный город, которым лучше всего любоваться с высоты Ликавитоса, поднявшись на фуникулере. Есть и более изысканные развлечения, например ночные спектакли, проходящие на древних сценах. Рестораны и таверны предлагают не только традиционные блюда греческой кухни, но и разнообразные музыкальные программы.

Афины поражают своим гостеприимством – искренним, от всего сердца. Круглый год здесь что-то происходит: то Афинский фестиваль в Театре Герода Аттика, длящийся с июня по сентябрь, то фестиваль народных танцев, то широко известное за пределами Греции представление «Звук и Свет», плюс невероятное количество городских фестивалей. Афинский Дом оперы дает более 200 представлений в год, а Большой концертный зал, известный своей прекрасной акустикой, дарит слушателям потрясающие впечатления. Искусство и наука здесь в почете – с благословения божественной покровительницы. Но ее влияние сказалось и в другом. Греческая столица неуловимо женственна. О ней хочется говорить как о прекрасной незнакомке, в которую можно влюбиться с первого взгляда, прожить рядом с ней всю жизнь, но так никогда и не узнать полностью.

БАНГКОК – РЕЗИДЕНЦИЯ ИЗУМРУДНОГО БУДДЫ

Столица Королевства Таиланд – десятимиллионный мегаполис, в котором живет каждый девятый житель страны. Город контрастов, где соседствуют жалкие лачуги из бамбука и ультрасовременные небоскребы, узкие тесные улочки и скоростные современные эстакады на высоте 15–30 метров, трущобы и золото пагод, святость буддийских храмов и разгул ночной жизни. Сердце удивительной страны прозрачного океана, зеленых гор, тропических джунглей и водопадов. Его называют еще Крунг Теп – «город ангелов», а полное название столицы столь фантастически длинно, что внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Пестрое смешение архитектурных стилей в его застройке многим обязано деятельности иностранных фирм. Город удивительно красив, когда-то его называли «Венецией Востока». В нем нет единого центра, он состоит из нескольких равновеликих районов, каждый из которых оригинален и имеет свой колорит.

Согласитесь, что услышав старое название Таиланда – Сиам («улыбка»), – каждый из нас вспомнит… удивительно красивую серебристую кошку с черной мордочкой и пронзительно-голубыми глазами. Этот маленький сфинкс – томный, мудрый, непостижимо разноликий и фантастически дружелюбный – может служить своеобразным символом своей прародины. И хотя Сиам давно канул в Лету, уступив место Таиланду, его нынешняя столица вполне могла бы носить еще одно название – город улыбок. С потрясающей грацией сиамской кошки он растянулся на берегу Чао-Прайи – «реки королей» – и голубыми глазами каналов, довольно жмурясь от солнца, пристально наблюдает за приезжими: что, красив, не правда ли? И остается лишь улыбнуться в ответ: красив…

Город Бангкок существует не так давно – с XVI века, хотя древнее поселение на этом месте было заложено уже тогда, когда первые тайцы вышли к берегам Сиамского залива. Здесь, в обыкновенной деревне около города Тонбури, часто останавливались приезжие европейцы. Но центром страны Бангкок стал позднее – в 1782 г., когда основатель нынешней королевской династии Чакри король Рама I перенес сюда свою резиденцию из разрушенной в 1767 г. бирманскими войсками древней столицы Сиама Аюттайи, которая была буквально испепелена и отстраивать ее не имело никакого смысла. А ведь когда-то это был самый красивый город Востока, и бережно сохраняемые ныне развалины храмов и дворцов напоминают о его былой славе.

Столицу перенесли на 30 км южнее – в Тонбури. В вопросе выбора места для своей новой резиденции правитель проявил завидное здравомыслие: у Тонбури сходились как сухопутные, так и речные пути, да и до залива было рукой подать. Так что в случае непредвиденных обстоятельств всегда можно было легко скрыться от бирманцев, проявлявших нездоровую заинтересованность данной территорией. Король приказал прорыть канал, соединивший два конца реки и превративший территорию города в легко обороняемый остров. После этого здесь было возведено первое крупное здание – великолепный храм Ванг-Пра-Кео (храм Изумрудного Будды). Но несколько позднее, когда Сиам мог больше не опасаться, что нападение соседей уничтожит его, на первый план выдвинулась защита столицы: спасаться бегством никто уже не собирался. Теперь река, которая делила город на две части, стала, скорее, недостатком. Поэтому король принял решение пренебречь правым берегом, а вместо этого сконцентрировать все важные учреждения на восточной стороне – там, где к воде жалась маленькая деревушка, заросшая плодовыми деревьями. На месте этого поселения вырос королевский дворец. Большинство местного населения составляли китайцы, и их сообщество переселили на три километра ниже по течению, где теперь расположился район Сампенг.

Название, знакомое европейцам, буквально переводится как «город дикой сливы», поскольку в маленькой рыбацкой деревушке в огромном количестве росли эти деревья. Именно здесь, на берегу реки Чао-Прайя, был заложен новый город. Во время торжественной церемонии по поводу провозглашения Бангкока столицей государства ему было дано еще одно имя. Вот оно-то как раз и способно привести в состояние шока обычного европейца: такого пышного и длинного наименования не носит ни один город мира. По этому поводу столица Таиланда была внесена в знаменитую Книгу рекордов Гиннесса. Хотите сами убедиться в непредвзятости ее составителей? Пожалуйста: Крунг Теп Маха Накорн Амон Раттанакосин Маханиндра Буриром Удомратнивет Амонпиман Аватансатип Сапкакатия Висануккампасит. А теперь – перевод: если коротко, иносказательно, то «Дворец богов, построенный в раю мира». А если дословно, то «Город богов, Великий город, резиденция Изумрудного Будды, Неприступная крепость, Великая столица мира, одаренная девятью драгоценностями и изобилующая огромными королевскими дворцами, которые напоминают райские жилища и из которых правит олицетворение бога, Город, дарованный богом Индрой и построенный Висанукамом»… Не правда ли, длинновато? Пожалуй, не приходится удивляться тому, что сами горожане предпочитают несколько сократить все это великолепие и называть столицу просто Крунг Теп – «город ангелов».

Бангкок расположен на центральной равнине Таиланда и является не только столицей, но и главными воротами страны. Крупная река Чао-Прайя делит его на две части, а в нескольких километрах от города находится знаменитый Сиамский залив. Столица поражает приезжих: огромные размеры мегаполиса, бесчисленные потоки машин, практически постоянные многочасовые пробки на улицах, высотные ярусы дорог, современные архитектурные гиганты из стекла и бетона – все это сразу же дает понять, что с представлениями о Бангкоке как о тихом тропическом рае придется проститься. Город в последние годы изменяется стремительными темпами, но при этом ему каким-то чудом удается сохранить свою уникальность.

В Бангкоке вы можете увидеть великолепные храмы, цветущие сады, большое количество музеев и около 200 каналов, благодаря которым это место в свое время назвали «Венецией Востока». Когда-то король Таиланда, побывав в знаменитом итальянском городе, приказал прорыть в собственной столице большое количество таких каналов – клонгов. Они стали своеобразными «голубыми улицами» Бангкока, по которым передвигались лодки местных жителей, а позднее – водные такси. Но в связи с застройкой и реконструкцией города многие каналы пришлось засыпать, а оставшиеся сегодня уж никак не напоминают Венецию: вдоль берегов этих водных артерий города скучились жалкие лачуги бедноты, а у самодельных причалов отдыхают дряхлые лодки и суденышки, неоднократно залатанные старым ржавым железом. Но, тем не менее, желающих прокатиться по каналам среди приезжих всегда хватает. Кроме того, на бангкокских клонгах много плавучих кафе, закусочных, продуктовых и хозяйственных лавок. Поэтому медики, много раз убеждавшие правительство засыпать все оставшиеся «водяные улицы», аргументируя свои пожелания тем, что в этом случае в городе значительно сократится число эпидемий, не нашли поддержки ни у представителей власти, ни у местного населения. Тем более, что рядовые тайцы используют как «тяжелую артиллерию» следующий контраргумент: если каналы будут засыпаны, это только усугубит положение на сухопутных трассах, а столица потеряет часть своего шарма в глазах приезжих европейцев, что может негативно сказаться на туристическом бизнесе государства.

Этот огромный мегаполис просыпается рано: открываются магазины, лавки, кафе, а улицы заполняет нескончаемый поток автомобилей и мотоциклов. Но даже такой оглушительный шум без особого труда перекрывают голоса уличных торговцев газетами, которые с проворством профессиональных каскадеров лавируют между движущимися машинами, предлагая пассажирам свой товар. На их счастье, транспорт в это время передвигается довольно медленно, а в часы пик на основных магистралях города ни один день не обходится без возникновения гигантской пробки, которая может остановить движение на несколько часов.

Река Чао-Прайя поделила столицу на два города: собственно Бангкок и Тхонбури, однако управление продолжает оставаться единым. Население столицы составляет около 10 млн человек, и она является одним из наиболее динамично развивающихся мегаполисов мира. И это не удивительно, поскольку тайцы, не забывая отдавать дань уважения прошлому, с удовольствием наслаждаются современной жизнью.

Говорят, что лучше всего людям удается делать то, к чему они испытывают пристрастие. В полной мере это утверждение оправдывает себя в Бангкоке: для тайцев самым лучшим времяпровождением и самым большим из наслаждений является вкусная еда. Видимо, именно поэтому местная кухня приобрела мировую известность и особую популярность. В Бангкоке множество ресторанов, в которых представлены, кроме национальной, чуть ли не все кухни планеты. Они, как правило, расположены в зданиях, построенных в традиционном таиландском стиле: отдельных кабинетов здесь нет, и все посетители находятся в одном большом зале с эстрадой. Интересно, что наличие стульев планировкой не предусмотрено. Их заменяют края больших ниш в полу, в которых находятся столы. На эстраде под аккомпанемент оркестра одетые в национальные костюмы девушки исполняют народные танцы; иногда посетители могут увидеть разыгрываемые под музыку театрализованные представления древних эпосов. Кухня Таиланда сформировалась под сильным влиянием китайской и, в меньшей степени, индийской кулинарных традиций и при этом, смогла сохранить свою национальную специфику. Основной характерной ее чертой и по сей день остается использование большого количества специй и горького стручкового перца. Поэтому местные блюда обычно столь острые, с резко выраженным вкусом и ароматом, что заставляют среднего европейца на некоторое время ощутить себя этаким Змеем Горынычем. Существует здесь и множество китайских ресторанов, где посетителям предлагают вызывающее невольное почтение меню страниц на пятьдесят. А масса кафе на открытом воздухе предложит смешанную кухню, состоящую из наиболее популярных тайских и китайских блюд. Здесь также можно увидеть выступления певцов и актеров, театрализованные соревнования по тайскому боксу. Спортсмены в них лишь обозначают удары, имитируя бой, но, тем не менее, каждый такой поединок обязательно заканчивается нокаутом одного из противников…

Если вы – любитель морепродуктов, то в Бангкоке есть и рестораны, которые специализируются именно на приготовлении даров моря. Самое популярное из подобных заведений расположено на окраине столицы, в начале шоссе, ведущего в аэропорт Донмыанг. Над крышей этого ресторана укреплен большой рекламный щит с огромным лобстером, который с наступлением сумерек начинает светиться красными неоновыми огнями. Особый интерес вызывают стоящие в зале большие аквариумы с морскими обитателями самых разных размеров. А в центре зала расположен бассейн с небольшим фонтаном, в который запускают живую рыбу. Посетители показывают официанту наиболее понравившиеся экземпляры, населяющие аквариумы и бассейн, с интересом наблюдают, как будущий кулинарный шедевр вылавливают при помощи сачка, а минут через 10 уже могут увидеть его на своем столе в приготовленном виде. Подобное «шоу» имеет под собой весьма серьезную почву: в столичной жаре продукты быстро портятся, а в этом случае каждый может убедиться в том, что они первой свежести.

Кроме того, в Бангкоке не будут обижены и любители японской, корейской, арабской, индийской, индонезийской, вьетнамской кухонь. Как правило, владельцы и повара в таких ресторанах – выходцы их этих стран. Ну а приезжим, негативно настроенным в отношении всяческой экзотики, по душе придутся европейские рестораны: французские, английские, итальянские, немецкие, испанские, швейцарские и даже венгерские.

Жизнь в «городе ангелов» не замирает ни на миг, предоставляя массу возможностей интересно провести время и сделать самые разнообразные покупки. Здесь все к услугам гостей: развлекательные и торговые центры, увеселительные парки и масса магазинов – от крохотных лавочек до многоэтажных гигантов с фантастическим ассортиментом продукции. Обратите внимание на то, что среди здешних супермаркетов находится и один из самых больших в Азии. И вообще: ни один другой город Таиланда не может сравниться с Бангкоком обилием товаров и привлекательными для туристов ценами. Достаточно сказать, что простой целенаправленный поход по магазинам займет у вас три-четыре дня, в течение которых вы найдете все, что может подсказать даже самая буйная фантазия.

Среди торговых точек наиболее популярен ночной рынок Патпонг, где расположено также большое количество увеселительных заведений. Кстати, большинство местных рынков работает именно ночью, поскольку дневная жара в городе бывает совершенно невыносимой.

Улица Рачада придерживается иного стиля: это царство многоэтажных массажных салонов, огромных торговых центров и безупречной чистоты.

Побывать в столице Таиланда и не увидеть, что такое плавучий рынок, абсолютно невозможно. Здесь каждое утро торговцы предлагают свой товар прямо с лодок, а крестьяне при встрече по старинке товарами просто обмениваются. Неподалеку от этого места расположен док королевских барж, где стоит посмотреть на экзотические двухпалубные лодки. Стоит побывать также на широко известных оптовых рынках Бобей и Пратурам.

Современный Бангкок – это крупный международный центр. Улица Силом – «Уолл-стрит» столицы – застроена современными зданиями. Ее именем назван целый квартал, где расположены представительства торговых и промышленных фирм, банков, страховых компаний, ювелирные и антикварные магазины, крупные супермаркеты. Величественные небоскребы гордо подпирают затянутое смогом небо – в этом районе построены самые высокие здания в городе и одни из самых дорогих отелей. Кроме того, в Силоме расположена половина всех посольств в столице. Роскошные автомобили, застрявшие в долгих транспортных пробках, – все это тоже деловой Бангкок. Сильная загазованность воздуха заставляет регулировщиков дорожного движения и мотоциклистов надевать на лица специальные маски-фильтры. Те, кто впервые побывал в этом городе, долго не могут забыть фантастическое зрелище, которое представляют собой потоки транспорта, движущегося по трем уровням. Через весь город идет по эстакаде платная магистраль, но местные жители и таксисты пользуются ею нечасто: для них выгоднее жечь дешевый бензин внизу, в многокилометровых пробках. Картину, будто позаимствованную из фильма о далеком будущем, дополняют линии наземного метро, которые проходят на высоте трех-четырехэтажного дома.

К северу от Силома находится торговый центр города – Сиам Сгуар, с его самыми крупными супермаркетами и невероятным количеством небольших магазинов. Чуть восточнее расположился район дорогих отелей и особняков иностранных посольств.

Каждый приезжий обязательно запомнит центральный проспект города – Сукумвит. Это центр международного туризма, где сосредоточены отели, рестораны, кафе и ночные клубы. Особый интерес представляет здание гостиницы Байоук Скай: его высота составляет 350 метров, а на крыше расположен бассейн. Основной особенностью этого района является незначительное количество перекрестков и небольших улочек, почти всегда оканчивающихся тупиком. Поэтому на них не увидишь транспорта, и там всегда относительно тихо, если не считать, что именно переулки района Сукумвит – средоточие большинства бангкокских гоу-гоу баров, где при желании можно посмотреть и шоу трансвеститов, пивных и стрип-баров. Этот район считается центром ночной жизни города и является наглядной иллюстрацией к утверждению, что Бангкок бодрствует 24 часа в сутки. Официально, конечно, все ночные клубы работают только до двух часов ночи, но на деле это правило постоянно обходится…

Как уже было сказано, Бангкок не имеет единого центра. Он как бы составлен из фрагментов, каждый из которых имеет свои достопримечательности и свой шарм. Например, здесь есть собственная «Маленькая Индия» – небольшой квартал, где тайцы совсем не появляются, мужчины ходят в тюрбанах, а женщины – в сари. Здесь все будто концентрировано: более влажный воздух и более густая пыль, более жаркое солнце и более густой аромат пряностей. Колорит этого района сбивает с толку, и иногда кажется, что ты каким-то чудом оказался в Индии. Здесь расположен удивительный рынок тканей, где правилом хорошего тона считается торговаться с продавцом, и сикхский храм, на постройку которого было потрачено 100 млн бат. Он является вторым по размеру после лондонского и состоит из пяти этажей, но приезжим в лучшем случае удастся посетить только пятый, предварительно оставив свою обувь у входа.

Когда перед вашими глазами окажется китайский храм, вы поймете, что попали в совершенно другой мир. Здание носит название «священный павильон священного дерева гранат». Перед вами – одно из самых интересных мест в городе, Китайский квартал, где проходят три почти параллельные улицы, между которыми вьются мелкие улочки и переулки с названиями и без. В результате он больше всего напоминает самый настоящий лабиринт с огромным торговым комплексом в центре. Здесь живут те, кто не ассимилируется с тайцами. Это место превратилось в кусочек Китая, стало центром традиционной китайской медицины и кулинарии. В здешних аптеках можно приобрести лекарства, изготовленные из продуктов растительного и животного происхождения. В Китайском квартале имеется также множество рынков, гостиниц, храмов, монастырей и… борделей (ну куда деться от прозы жизни!). Самым злачным местом этой части столицы является переулок Тексес.

Но наибольший интерес все же вызывает исторический район города, который находится на острове Раттанакосин («Высшая драгоценность»). Когда столица стала разрастаться, она завладела и берегами реки, так что храмы XIX века уже находятся вне острова. На нем расположились самые старые постройки: Королевский дворец и дворец вице-короля, королевские монастыри, величественный храм Изумрудного Будды, другие храмы и исторические памятники. Королевский дворец представляет собой огромный комплекс, куда входят резиденция правителя, храмы, библиотека, ступы[3] – хранилища праха бывших королей. Стоит посмотреть на остатки крепостной стены XIX века длиной 7 км с 16 причудливыми древними башнями, построенными для защиты города и окруженными каналами.

Здесь, в исторической части Бангкока, находятся также Парламент и большинство правительственных организаций и министерств. А рядом со старыми храмами соседствуют современные здания – детища последних десятилетий и Монумент демократии.

На площади Санам Луанг высятся удивительно красивые громады Национального театра, Государственного музея и Таммасатский университет. Все они построены в традиционном тайском стиле.

В настоящее время Бангкок является не только крупнейшим торговым, политическим и экономическим, но и культурным и религиозным центром Таиланда, одним из немногих городов мира, где и сегодня не прекращается храмовое строительство. В нем находится огромное количество буддийских монастырей, храмов и ступ. Гордостью государства по-прежнему является уже упоминавшийся храм Изумрудного Будды. В нем хранится главная реликвия страны – изображение Будды, вырезанное из цельного изумруда. Популярен среди гостей столицы и храм Ват По (Прилегшего Будды), при котором действует лучшая школа тайского массажа. Всю площадь северо-западного угла комплекса занимает совершенно грандиозная скульптура Лежащего Будды.

Вообще, экскурсия по буддийскому храму становится настоящим путешествием в мир религиозных творений художников. В Бангкоке в настоящее время функционирует более 400 храмов. Государственной религией в Таиланде является буддизм, который исповедуют свыше 93 % населения. Но здесь можно также увидеть действующие христианские, мусульманские, индуистские и сикхские храмы: местное население отличается радушием, терпимостью и неподражаемым дружелюбием. Возможно, все дело в религии, которая предписывает человеку быть неагрессивным, доброжелательным и терпимым. Однако иногда кажется, что эти черты характерны для тайцев с глубокой древности: недаром ведь государство задолго до прихода сюда буддизма называлось Сиамом – Улыбкой. Внешнее проявление гнева здесь и в наши дни считается грубостью и невоспитанностью…

К достопримечательностям столицы Таиланда относятся также храм Золотого Будды; покрытый фарфоровой мозаикой храм Зари, построенный более 150 лет назад и имеющий высоту 86 метров; храм Золотого Холма; Мраморный храм; Сад роз – настоящее море роз, тропических цветов и орхидей; дворец Виман Мек – самое большое здание из «золотого» тикового дерева; покрытый глазурью павильон дворца Суан Паккад, украшенный средневековыми фресками из золотых листьев; дом-музей Джима Томпсона, располагающий великолепной коллекцией произведений искусств азиатских мастеров.

В Бангкоке находится и один из самых известных научно-технических музеев в Азии. В его шести залах представлены все направления в науке, включая традиционные тайские ремесла.

Любителям экзотики стоит также побывать на Змеиной ферме Института Пастера, где разводят ядовитых змей и собирают яд, необходимый для изготовления многих высококачественных лекарственных препаратов. А если вы еще не устали от созерцания представителей фауны, то загляните на самую большую в мире крокодиловую ферму. На ней содержится более 30 000 пресноводных и морских крокодилов. Кроме того, здесь есть Сафари-парк со специально обученными животными (их даже можно кормить!) и Музей динозавров. Любители морских обитателей с удовольствием посетят Морской парк, где можно понаблюдать за дельфинами, котиками и прочим водным народом. А напоследок гостям предложат прокатиться на барже… по рисовым полям.

Когда на столицу опускается вечер, перед приезжими снова распахивают свои двери развлекательные и оздоровительные комплексы, парк «Мир мечты» с аттракционами и шоу-программами, удивительное шоу слонов и ночной цветочный рынок.

Покидая «город дикой сливы», с удивлением понимаешь, что хотел бы возвратиться сюда еще не раз. И столица древнего Сиама всегда с не меньшим удовольствием встретит тебя, заговорщически подмигнув ярко-голубым глазом канала. А придя домой и увидев бессовестно развалившегося в твоем любимом кресле сиамского кота, ощутишь, что усталость и раздражение сменяются неожиданной радостью: Бангкок по-прежнему с тобой.

БАРСЕЛОНА – ПЕРВАЯ КРАСАВИЦА КАТАЛОНИИ

Столица Каталонии, которая географически относится к Испании, но является областью сильно подверженной французскому влиянию и, в то же время, подчеркнуто индивидуальной, гордой и независимой. Больше всего ее прославил поэт, художник, «вечный ребенок» – архитектор Антонио Гауди. Благодаря ему город стал не просто музеем под открытым небом, а сказкой, воплотившейся на земле.

«Барселона! Барселона!» – пела Монтсеррат Кабалье. «Барселона! Барселона!» – вторил ей Фредди Меркьюри. После Олимпиады 1992 г., к которой, собственно, и была сочинена эта великолепная песня, о Барселоне узнали даже те, кто никогда не слышал о ней. Хотя, конечно, любой мало-мальски образованный человек не может не знать об этом удивительном городе.

История Барселоны восходит к тем далеким временам, когда Пиренейский полуостров называли еще Иберийским. Хозяином Средиземноморья тогда фактически являлась торговая республика Карфаген. Одной из двух самых знатных фамилий этого государства была семья Барка, из которой происходил Ганнибал. Партия ее сторонников придерживалась политики территориального расширения Карфагена и поначалу реализовывала ее вполне успешно. К началу III века до н. э. республика контролировала большую часть современной Испании. К этому времени и относится основание Барселоны. Отец Ганнибала, Гамилькар Барка, основал у подножия холма Монжуик (213 м) поселение, которое местные жители в его честь назвали Барсино.

Но вскоре фортуна повернулась к карфагенянам спиной. В результате неудачной войны с Римом Карфаген лишился своей провинции. Однако на судьбе Иберии это не очень отразилось. Победители-римляне добрались до будущей Барселоны только в конце I века до н. э. Правда, основать город решили у соседней горы Табер. Колония получила имя Юлия Августа Фавенция Патерна Барсино.

До прихода вестготов жизнь в римской колонии протекала весьма буднично и провинциально, без каких-либо потрясений. Очередные хозяева прежде всего переименовали Барсино в Барсинову, а затем сделали ее столицей своих новых земель. Главным городом Барсинова оставалась на протяжении 23 лет (до 554 г.), пока столица не была перенесена в Толедо. После, в 716 г., Барсинова была захвачена арабами почти на сто лет. Освободить ее от мусульман удалось только войскам Людовика I Благочестивого. Франки сделали уже Барселону маркой (областью) своей империи. Так будущая испанская провинция в первый раз обособилась от остальной страны, ведь большая часть Иберии осталась в руках мусульман.

Северяне не собирались останавливаться на достигнутом и активно продолжали борьбу «за веру и земли», впоследствии получившую название Реконкиста. В одном из сражений сильно отличился Гифред эль Пил ос. По легенде, этот будущий национальный герой Каталонии остался на поле боя даже после тяжелого ранения и продолжал сражаться с оружием в руках. За этот подвиг сын Людовика I Карл, прозванный Лысым, даровал ему власть над Барселоной и титул графа. С тех пор город обладает собственным гербом: щит, на котором по золотому полю проведены четыре вертикальные красные полосы. Одни говорят, что это след окровавленных пальцев героя, другие утверждают, что росчерк Карла Лысого – тоже кровью. Как бы там ни было, с 878 г. Барселона стала графским городом.

В 988 г., после того как Людовик V отказался помочь каталонцам в борьбе с маврами, владетели Барселоны заявили о своей независимости.

Времена Средневековья были наиболее благодатными для Каталонии. Графы Барселонские, как всякие правители, стремились расширить рубежи своего графства, и им это вполне успешно удавалось. Рамон Беренгер III отвоевал у мавров Ибицу, Майорку и Таракко. Наследовавший ему в 1137 г. Беренгер IV, тоже Рамон, взял в приданое Прованс, выгодно женившись на Петролине Арагонской. В результате в Европе образовалось Каталоно-Арагонское королевство, вскоре ставшее самым обширным и могущественным государством.

Правление первого короля – Альфонсо II, по всеобщему мнению, считается золотым веком Барселоны. Новый правитель наилучшим образом продолжил дело отца, присоединив к королевству Сицилию, Сардинию, Корсику, Неаполь, Руссийон и даже (на какое-то время) Грецию. С тех пор Барселона стала наиболее значимым портом на Средиземном море и крупнейшим городом всего полуострова. Подобное положение обязывало. Город постепенно разрастался: укреплялись и достраивались фортификационные сооружения, возводились соборы, дома и дворцы, открывались учебные заведения.

Как и для всей Испании, огромную роль в истории Барселоны сыграл брак Фердинанда II Арагонского и Изабеллы Кастильской. Особенно значим для города тот факт, что именно здесь Христофор Колумб получил согласие королевы на экспедицию, в результате которой была открыта Америка.

Испания переживала время побед и триумфа, но для Барселоны настало смутное время. После переноса в 1561 г. столицы из Толедо в Мадрид она стала союзницей Франции. Возможно, это произошло потому, что каталонцы считали свой главный город более достойным этой чести. Именно отсюда и проистекает ставшее с тех пор постоянным соперничество между Барселоной и Мадридом. Как однажды было метко замечено, «имперская столица лишилась имперской судьбы». Каталонцам вообще свойственно смотреть немного свысока на тех, кто живет южнее.

Кастилия, конечно, не могла не отреагировать на подобный выпад, и в 1652 г. Барселона была основательно разрушена испанскими войсками. Подобное повторилось 30 лет спустя. Но это не остановило каталонцев. Не прошло и четверти века, как они объединились с Англией и Генуей. Союзники, однако, внезапно испарились, стоило войскам врага окружить Барселону. После тринадцатимесячной осады город сдался. От просвещенного центра культуры и искусств остались одни руины.

Почти на полтысячелетия уходит в тень «Глава и основа Каталонии» («Кап и Казаль де Каталунья») – так издавна называют Барселону. Только к середине XIX в. ей удалось, наконец, настолько подняться на ноги, чтобы задавать тон всей Испании, особенно во всевозможных художественных начинаниях. Больше всего, конечно, прибавил к славе родного города его, пожалуй, наиболее патриотично настроенный сын – архитектор Антонио Гауди. Он очень неохотно творил где-либо, кроме Барселоны, и если уж соглашался где-то что-то построить, так и то лишь в пределах родной Каталонии.

В этом даже разбогатевшем и благополучном городе, тем не менее, всегда сохранялся мятежный дух. Неудивительно, что в начале прошлого века здесь нашли широкий отклик идеи анархизма. Их преподавали в полусотне специальных школ. По количеству бомбистов тех лет Барселона далеко опередила весь мир. 700 политических терактов за четыре года – такое, пожалуй, не снилось даже нынешним боевикам. Во времена Франко город снова оказался в жесточайшей оппозиции. Поэтому по некоторым данным, в день, когда диктатор умер, в местных магазинах раскупили все шампанское.

Очередной творческий взлет Барселоны произошел в конце XX века. Тогда сюда ехали все те, кто хотел состояться в искусстве и, как сейчас бы сказали, шоу-бизнесе. Если же говорить о классической музыке, то достаточно упомянуть, что это родной город Монтсеррат Кабалье и Хосе Каррераса. Последний триумф столицы Каталонии состоялся во время уже упоминавшейся Олимпиады-92. С тех пор на горе-прародительнице Монжуик появилась еще одна достопримечательность – «Испанская деревня». Это группа домов, построенная в весьма эклектичном стиле, что отражает различные провинции государства.

Современная Барселона – не просто столица одной из областей с населением около трех миллионов человек. Этот второй по значению и величине город Испании занимает лидирующее место в промышленности. Он удачно сочетает в себе все черты современного мегаполиса – со статусом курорта и музея под открытым небом. Даже сохранившийся практически неизменным с XIV в. Готический квартал не окаменел музеем, а живет, органично вливаясь в городскую жизнь.

Но рассказывая о Барселоне, совсем не хочется вспоминать о ее народно-хозяйственном значении, а только о ее прелестях и красотах, которых множество. Как справедливо заметил П. Вайль, ведь «главное, в чем утверждалась Барселона, была ее архитектура, градостроительство. И за исключением средневековых кварталов, мало на свете городов столь гармоничных… Великие и прекрасные города Европы – Париж, Рим, Лондон – распадаются на отдельные образы и впечатления. Барселона же – не уступая им в классе – цельна, совершенна и обтекаема: как яйцо».

Описывать красоты Барселоны можно бесконечно. Рассказывать о столь совершенном городе очень тяжело и очень легко одновременно. С одной стороны – нет недостатка в материале, с другой – боишься что-то упустить. Что ж, попробуем провести небольшую экскурсию. Для этой цели гости города всегда могут воспользоваться услугами туристических автобусов. Они двухэтажные, с открытым верхом, и ходят по двум маршрутам – синему и красному, стараясь охватить все самые интересные места. Первый объезжает восточную часть Барселоны, второй – западную. Их услугами можно воспользоваться, купив специальную экскурсионную книжечку. Она, кстати, еще дает права на получение весьма солидной скидки (действительна в течение года!) при посещении любого музея.

Бульвар Рамблас, или, как еще говорят, Ла Рамбла – главная артерия Барселоны, ее Арбат, Невский и Елисейские Поля. Когда каталонец хочет пожелать вольной жизни, он говорит: «Расти, как деревья на Рамблас». Это одна из самых знаменитых пешеходных зон в Испании. Свое начало Рамбла берет от площади Каталонии и спускается к самому морю, где заканчивается прямо в Старом порту, упираясь в бронзовую статую Христофора Колумба, установленную в 1888 году. Здесь же находится самый большой городской торгово-развлекательный комплекс Маремагнум. Другой конец бульвара украшают расположенные друг напротив друга дворец Можа и иезуитская церковь Маре-Деу-Бетлем, построенные в XVIII веке.

В порту, носящем название Вель, расположен прекрасный музей, привлекающий всех тех, кого очаровывает романтика морских просторов. Это Морской музей, или Музей истории судостроения. Здесь можно полюбоваться старинными каравеллами и галеонами, услышать звук корабельного колокола рынды, увидеть одежду моряков и предметы их обихода. Рядом, в бывших складах, разместился Музей истории Каталонии, возле которого очень любят ужинать при свечах барселонцы, расположившись прямо на молу. Знаменитости предпочитают есть здесь же, а не в ресторане «Marina Monchoc», где их портретами украшают стены. Любители культурного отдыха могут посетить Музей искусства Модерн, или монастырь Педральбес, в котором сейчас размещено собрание Тиссен-Борномисса. Этого русского по происхождению мецената жена-испанка уговорила завещать Испании все коллекции, наиболее ценную часть которых составляли работы Рубенса и Эль Греко. Еще рядом с портом находится пляжная зона Пуэрто Олимпико, построенная все к той же Олимпиаде 1992 года.

По одну сторону Рамблы находится Готический квартал, или, как его еще называют, «самый большой в Европе заповедник готической архитектуры». Чего здесь только нет! В центре располагаются дворец правительства Каталонии, построенный в XV в., и мэрия. Как и всякий католический город, Барселону, конечно, украшает Кафедральный собор. Его строили в течение 150 лет начиная с 1298 г., а главный фасад еще и достраивали четыре века спустя. Он посвящен св. Евлалии и насчитывает 29 капелл, а богатством внутреннего убранства способен потрясти даже самого искушенного зрителя.

В Готическом квартале нашлось место и Королевской площади с размещенным на ней Большим королевским дворцом, бывшей резиденцией каталонских монархов. Его тронный зал впечатляет не только красотой, но и размером – почти 600 квадратных метров. Также здесь находятся дворец Епископата и дворец Льокинет, Музей древней обуви XIII–XV вв., Музей истории города, Дом архидиакона, Музей скульптуры, созданный на деньги скульптора Маркеса и названный его именем, и многое другое. А какие названия носят здешние улочки! – Дверь Ангела, Улица Рай. Удивительно, но квартал прекрасно вписывается в современную жизнь города, что совсем не характерно для подобных «окаменелостей». Здесь постоянно проходят какие-то выставки, работают маленькие магазинчики и кафе. Может, все это происходит оттого, что тут же помещается средневековый еврейский квартал Каль?

Примыкает к Готическому кварталу не менее знаменитый район Рибера. В нем находится считающаяся самой красивой в Барселоне готическая церковь Санта-Мария-дель-Мар. Ее возводили почти 50 лет, начиная с 1329 г., чтобы перед отплытием моряки могли прийти сюда и помолиться о благополучном возвращении. Строилась она на народные средства. Рядом с церковью находится площадь Эль Борн – место проведения средневековых праздников и турниров. На ней стоит единственный уцелевший дворец XIV века. Пройдя же еще немного, можно оказаться возле музея Пабло Пикассо, который тоже был каталонцем и учился в Барселоне. Поэтому количество его работ в собрании весьма значительно – свыше 3600. Кроме того, Риберу украшает Каррер-Монтокада – чудесная улица со старинными лестницами, переходами и уголками. Это место расположения дворцов средневековой знати. На ней тоже можно позабыть о современности, целиком окунувшись в старину.

На горе Монжуик, с которой берет свое начало история города, также хватает достопримечательностей. Кроме уже упомянутой «Испанской деревни», здесь расположилась старая крепость, память о восстании XVII века. В настоящее время на склонах горы раскинулся парк с удивительными музыкальными и магическими фонтанами, которые подсвечиваются по ночам, представляя собой незабываемое зрелище. Еще на Монжуике находятся Национальный музей каталонского искусства с прекрасной коллекцией романского периода и музей Хуана Миро с большим количеством его работ в самых разных жанрах.

Самой высокой точкой Барселоны считается гора Тибидабо – 518 м (что объясняет размещение на ней телебашни). Ее название в переводе с латыни означает «Тебе даю» и является цитатой из Евангелия. Говорят, что вид с вершины столь прекрасен, что некоторым может показаться дьявольским искушением. Туристов же привлекает сюда церковь Саграт-Кор, славящаяся своим хором мальчиков, Искупительный храм Святого Сердца со статуей Христа, дворец Виррейны – вдовы вице-короля Перу, в котором проходит масса интересных выставок. Здесь же находится один из самых роскошных залов мира, главная сцена Барселоны – оперный театр «Лисео». Одних привлекает на Тибидабо парк аттракционов, других – Музей механических игрушек, а кого-то – Музей эротики.

Барселона вообще очень зеленый город. Прекрасен, например, и парк Сьютаделья. Не зря его избрали основным местом проведения Всемирной выставки 1888 года. Аллея, украшенная вазами, на которых восседают различные фантастические существа, выводит к Триумфальной арке в стиле «мудехар» (мусульманском). Огромный водный каскад и множество фонтанов служат украшением парка. Здесь находятся зоопарк и Музей современного искусства (где хранятся работы Дали, Миро, Пикассо), Зоологический музей, занимающий «Замок Трех Драконов», и здание старинного Парламента.

Уникальным районом города считается также и Эйшампле, средоточие модернизма. После разрушения в 1860 г. старых крепостных стен именно отсюда пошло активное градостроительство. Нувориши конца XIX в. одновременно замостили около 200 км улиц, разбив их на весьма необычные кварталы со срезанными углами. Говорят, что на их перекрестках паркуется гораздо больше машин, чем на обычных. Множество здешних домов представляет несомненную художественную ценность.

Квартал, прозванный «Яблоком раздора», поначалу поражает своей разностильностью, которая также является данью модернизму. В свое время местные банкиры, стараясь перещеголять друг друга, оплачивали архитекторам воплощение в жизнь их самых смелых фантазий. Поэтому все наиболее знаменитые дома квартала именные – по фамилии заказчика. Здесь есть постройки, выполненные по проектам Доменек-и-Мунтанера, Пуч-и-Кадафалка и, конечно же, Гауди. Например, дом Батло, больше напоминающий историю жизни покровителя Барселоны – святого Георгия Победоносца, чем человеческое жилище. Балконы дома изобилуют черепами, напоминая о жертвах страшного змия. Зубчатая крыша – шипастая драконья спина, сквозь которую пробивается башенка в виде головки чеснока с крестом наверху, как символ победы. Все это украшено керамической облицовкой и цветными стеклами… Хотя, если честно, словесное описание дома звучит значительно страшнее, чем он выглядит на самом деле. Архитектура Гауди очень доброжелательна, ведь она является следованием самой природе – щедрой, доброй и пока благосклонной к человечеству. Говорят, в его домах очень удобно жить. Они гораздо фантастичнее снаружи, чем внутри.

Барселонцы говорят: «Гауди – это наше все». Им виднее. Этот пятый и последний ребенок мастера металлообработки из небольшого провинциального городка Реус изменил город больше, чем войны, смены династий и политические катаклизмы. Антонио Гауди-и-Корнет вдохнул в Барселону всю свою фантазию, нерастраченную любовь и нежность, превратив ее в настоящую Страну Чудес, ожившую сказку. Хотя, возможно, всего этого могло и не произойти, не встреться в 1878 г. молодой, только начинающий свою карьеру архитектор с графом Эусебио Гуэлем-и-Басигалупи, богатым промышленником и ценителем искусства. Дружба художника с фабрикантом оказалась весьма плодотворной. Как говорится, прекрасное сочетание денег и вкуса с талантом и работоспособностью. В результате никто не прогадал. Один получил широчайшие возможности для самовыражения, другой – обессмертил свое имя. А больше всех выиграла, конечно, Барселона.

Гауди называл свои творения «органическими конструкциями». Справедливость этого утверждения начинаешь понимать, посетив парк Гуэль. Работы архитектора так удачно дополняют природный ландшафт, что создается ощущение их нерукотворное™. Как будто они возникли здесь по какому-нибудь волшебству, превратив один из городских парков в сказочный лес. Изначально проект предполагал наличие среди зелени 60 домов, но в конце концов по финансовым соображениям их было построено только два. Как и все творения Гауди, они потрясают своей необычностью, особенно разнообразной мозаикой из керамических плиток. В одном из них в настоящее время размещается музей самого великого каталонца. В этом доме он жил последние 20 лет жизни. Еще обращает на себя внимание стена вокруг парка и причудливая лестница с драконами, как будто стекающая к городским улицам. Все это великолепие было построено в 1890–1914 гг. и украшает склоны горы Монтанья Пелада. При реализации этой идеи Гауди первый в Испании использовал железобетон. Архитектор Сальвадор Тараго так отозвался об этом шедевре мастера: «Гауди, создав Парк Гуэля, изобрел урбанистическую модель, на самом деле новую для эпохи модерна».

Вторым из масштабных проектов, выполненных архитектором для его покровителя и друга, была собственно барселонская резиденция графа, или просто – дворец Гуэль. Гауди разработал здесь все, не только само здание, но и его интерьер. Сорок типов колон, отверстия над куполом главного зала, создающие эффект звездного неба, орган, вынесенный на верхнюю галерею, крыша с массой декоративных дымоходов, изумительная лепнина и шар-солнце, венчающий конус купола вестибюля.

Однако сколько бы Гауди ни строил светских зданий, как всякий испанец, он был верным сыном Матери Католической Церкви. Как человек глубоко верующий, он хотел принести свое искусство Богу. Он выполнил не один заказ духовного содержания, но делом всей его жизни, венцом творчества и лебединой песней стал собор Святого Семейства, или по-местному «Саграда Фамилия». 43 года работал над ним гениальный автор (последние 12 лет он жил прямо на стройке), но так и не смог завершить. Замысел был настолько грандиозен, что на него не хватило бы и всей жизни. При этом, как и всякий проект подобного масштаба, требовал огромного количества средств, а церковь упорно строила его только на пожертвования, которые, разумеется, не текли рекой. Но Гауди не переживал, видя, что его настоящий заказчик не торопится.

К моменту своей нелепой гибели (попал под первый барселонский трамвай) архитектор успел закончить только один из трех внешних фасадов – «Рождество», украшенный порталами основных христианских добродетелей: Веры, Надежды и Милосердия. «Фасад страстей» был закончен позднее скульптором Субираксом. Еще предполагается «Фасад славы Божьей». На них должны были помещаться 12 шпилей, символизирующие апостолов. Кроме того, еще одна башня должна была олицетворять Христа, а четыре поменьше (вокруг нее) – евангелистов. Колонны входа стоят на любимых животных Гауди – черепахах. Как и любое творение мастера, «Саграда Фамилия» бесполезно описывать, его надо видеть.

Весьма символично, что собор возвышается на площади, носящей имя Гауди. В стенах крипты своего главного детища архитектор нашел и свой последний приют. Кроме того – уникальный случай – в Ватикане рассматривается вопрос канонизации Гауди. Подобной чести не удостаивался ни один художник. Даже собрат по цеху Корбюзье считал великого каталонца человеком не только «исключительного технического таланта», но и «необыкновенной веры».

Параллельно с собором Святого Семейства Гауди возвел еще немало прекрасных строений, одно из которых – Дом Мила, – так же как и парк Гуэль, решением ЮНЕСКО объявлено достоянием всего человечества.

Перечислить все достоинства работ мастера так же невозможно, как и описать все красоты самой Барселоны. Можно только попытаться проникнуться атмосферой города, да и то лишь побывав в нем. Посидеть, к примеру, в любимом ресторанчике Пикассо и других бунтарей-художников под названием «Четыре кота», отведать там блюда прекрасной каталонской кухни и пожалеть, что не имеешь возможности без конца гулять по Барселоне, как эти свободолюбивые животные…

БЕРЛИН: САМЫЙ БОЛЬШОЙ УЧЕБНИК ИСТОРИИ В КАМНЕ

Город раскинулся на площади 884 кв. км, 40 % из которых занимают парки и водоемы. Население его составляет 3,5 млн человек, большинство из которых – католики и протестанты. Благодаря каналам, соединяющим Шпрее с Одером и Эльбой, Берлин считается портовым городом. Когда в 1945 г. советские войска окружили столицу рейха, подводная лодка готовилась взять на борт Гитлера и скрытно по рекам пройти из Берлина в Атлантический океан. Столицу Германии с ее архитектурными шедеврами и 167 музеями называют большим учебником истории в камне. Кроме того, город является культурным, учебным и деловым центром. Здесь работают свыше 150 театров и сценических площадок, три оперных театра, 134 кинотеатра, восемь симфонических оркестров, два зоопарка, два ипподрома, Старая и Новая картинные галереи, стадионы, развлекательные заведения. Ежедневно в столице проходит более тысячи культурных мероприятий. В 17 берлинских вузах учатся 137 тыс. студентов из многих стран; Пиз 50 крупнейших компаний мира и 75 из 100 самых больших немецких фирм имеют здесь свои офисы.

По одной из версий, название мегаполиса расшифровывается как «Лежбище медведя» – («Бер-лиген»). К середине XII ст. относится упоминание о маркграфе Бранденбургском Альбрехте Баере (Baer – «медведь»), как возможном основателе города, а к 1244 г. – первое документальное упоминание о Берлине. Его символом с 1338 г. является медведь.

Началась история столицы с того времени, когда на одном берегу реки Шпрее образовалось поселение Келльн (Колин, или Кёльн), а на другом – Берлинаг, или Берлиген. В 1307 г. эти два городка объединились под общим названием Берлин. Благодаря удачному географическому расположению и водным путям город стал местом оживленной торговли между Востоком и Западом и быстро добился экономического успеха.

В XV ст. императорская династия Гогенцоллернов сделала многое для развития Берлина, и с 1486 г. он стал столицей Бранденбурга. При Фридрихе Вильгельме Бранденбургском, Великом курфюрсте, город продолжал процветать и благоустраиваться. Например, в 1647 г. были посажены 1000 лип и 1000 ореховых деревьев. Впоследствии эта красивейшая аллея стала называться Унтер-ден-Линден («Под липами»). В 1709 г. в период расцвета Прусского королевства Берлин провозгласили столицей, а в начале XIX ст. он стал третьим по величине (после Лондона и Парижа) мегаполисом Европы, центром просвещения, науки и культуры.

Продолжалась и техническая революция: в городском хозяйстве в 1816 г. на Шпрее спустили на воду первый пароход, через десять лет главная улица прусской столицы Унтер-ден-Линден освещалась уже электрическими фонарями, в 1839 г. открылось первое железнодорожное сообщение с Потсдамом.

После объединения прусских земель с 1871 г. Берлин становится столицей Германской империи. В 1881 г. в городе ввели в эксплуатацию первую в мире трамвайную линию, в 1902 г. была открыта первая очередь метрополитена от Варшавского моста до зоопарка, а в 1905 г. пущены городские автобусы. В 1923 г. в столице началось германское радиовещание, а в 1931 г. состоялась первая в мире телевизионная трансляция. В 1936 г. в Берлине проходили XI Олимпийские игры. К началу Второй мировой войны, в 1939 г. в городе насчитывалось 4,3 млн жителей, а к маю 1945 г. – всего 2,8 млн. Треть жилых домов и многие архитектурные шедевры были разрушены.

По условиям Потсдамской конференции в 1945 г. СССР, США, Великобритания и Франция поделили всю Германию и Берлин на оккупационные зоны. В 1946 г. западные союзники издали временную Конституцию, организовали первые демократичные выборы, и Западный Берлин стал городом-государством. В результате «холодной» войны с 24 июня 1948 г. по 12 мая 1949 г. длилась блокада Советским Союзом западных зон оккупации Берлина. Англия и Америка по воздушному мосту обеспечивали население города жизненно необходимыми товарами, и благодаря этому «капиталистическая» половина Берлина выстояла. Транспортные самолеты военно-воздушных сил США при поддержке британских и французских союзников, совершив 279 114 рейсов, доставили почти 2,5 млн тонн грузов.

В 1949 г. были образованы Федеративная Республика Германия и Германская Демократическая Республика. Восточный Берлин коммунисты объявили столицей ГДР. 17 июня 1953 г. в столице и многих городах ГДР вспыхнуло антикоммунистическое восстание, которое советские войска жестоко подавили.

В ночь с 12 на 13 августа 1961 г. началось разделение Берлина железобетонной «антифашистской защитной стеной» высотой 4,1 м. Она предназначалась для прекращения оттока людей из коммунистического «рая» в ФРГ – «страну загнивающего капитализма». Общая длина четырехметрового бетонного монстра с электронной сигнализацией равнялась 161 км, из них 45 км разделяли восточную и западную зоны Берлина. Словно огромным ножом, сооружение разрезало город, искалечив десятки тысяч судеб: люди оказались оторванными от своих родственников, потеряли работу или учебу. Берлин на долгие годы стал символом немецкого раскола и центром «холодной» войны между империалистами и СССР. В его западной части были шикарные кварталы, богатые торговые улицы, зеленые уголки для отдыха. «Капиталистический» Берлин имел особый статус. Так, переехав сюда из ГДР, можно было, например, не служить в Бундесвере. Город имел репутацию «резервации интеллектуальной богемы» – знаменитостей здесь было настолько много, что они уже никого не интересовали. Скажем, суперзвезда шоу-бизнеса Дэвид Боуи прожил тут два года, когда ему понадобилось преодолеть острое состояние депрессии и душевного дискомфорта.

По другую же сторону «берлинского забора» расположилась «образцово-показательная» столица «первого государства рабочих и крестьян на немецкой земле». О том, что мегаполис долгое время был разделен на два города, напоминают сейчас два конгресс-центра, две телебашни, две обсерватории, два зоопарка, два ипподрома, две Национальные галереи и т. д.

Еще 16 августа 1961 г. более полумиллиона восточных немцев вышли на демонстрацию протеста против раздела города. При помощи советских войск полиция разогнала демонстрантов, многие из них были арестованы. 21 августа пограничники застрелили первого смельчака, пытавшегося перебраться через забор к «капиталистам».

За все время существования печально знаменитой стены при попытке бегства на Запад были убиты более 70 человек, свыше 100 ранены, больше трех тысяч задержаны. Но многим побег все же удался. Восточные немцы делали из подвалов своих домов туннели под стеной, использовали самодельные летательные аппараты, воздушные шары, другие технические приспособления – лишь бы покинуть «демократическую» страну и очутиться на свободе. Сейчас некоторые самоделки для преодоления этого бетонного препятствия представлены в музеях. Еще в начале 1950-х годов с западной стороны тоже прокопали туннель, правда, с другой целью: спецслужбы США, Великобритании и ФРГ подсоединились к телефонному кабелю советского командования и подслушивали секретные разговоры. Однако разведка СССР с самого начала знала об этой операции западных спецслужб под кодовым названием «Берлинский туннель». Но это, как говорится, тема для другого рассказа.

9 ноября 1989 г. в результате волнений, вызванных почти полумиллионом демонстрантов, вышедших на улицы, правительство ГДР вынуждено было открыть границу. Никто не надеялся, что это случится так быстро, но мечта сбылась за одну ночь. Со слезами счастья на глазах совершенно незнакомые люди – немцы Востока и Запада – обнимались на улицах, словно члены воссоединившейся после долгих десятилетий разлуки семьи. Куски бетонной стены растаскивали на сувениры и бойко торговали ими в местах скопления туристов. Остатки монстра еще можно увидеть на Бернауэрштрассе, Нидеркирхнерштрассе, Потсдамерплатц и у бывшего пропускного пункта Чекпойнт-Чарли. На Мюльхельнштрассе сохранился участок стены длиной 1,3 км, который в 1991 г. художники из 28 стран мира превратили в своеобразную – самую большую – художественную выставку под открытым небом.

Стена пала, и началось время хаоса и веселой анархии. Восточные немцы получили возможность попасть в магазинный рай «Запада на Востоке», а любопытствующие «капиталисты» – посмотреть на «рай» коммунистический. Ошалевшие от счастья и удивления люди бродили по улицам, общались, заводили знакомства, романы…

3 октября 1990 г. ГДР прекратила свое существование как государство, войдя в состав ФРГ; Берлин объявили столицей объединенной Германии, и третий день октября стал национальным праздником. Однако воссоединение не принесло ожидаемого счастья. Западные немцы не хотели поддерживать «обленившихся коммунистических» восточных собратьев за счет своих налогов, а восточные все никак не могли дождаться экономического рая, обещанного канцлером ФРГ Г. Коллем.

Во времена своего правления в ГДР коммунисты умудрились снести половину города: одни здания были разрушены войной и якобы не подлежали восстановлению, другие напоминали о капиталистическом прошлом и потому были стерты с лица земли, несмотря на их историческую ценность. В 1990-х годах за короткое время рабочие, съехавшиеся на эту огромную стройплощадку со всей Германии, возвели на месте пограничных пустырей и самой стены новые современные кварталы. Один из них находится в Кройцберге – ныне эмигрантском районе, по которому проходила граница. Теперь здесь открылись рынки, рестораны, кафе, бары, магазины, отели, кинотеатры, галереи. Эмигранты утверждают, что жить тут намного безопаснее, чем в других местах, так как даже ночью на улицах всегда кто-то есть. Хотя многие добропорядочные бюргеры считают его хулиганским районом из-за буйной ночной жизни на улице Ораниенштрассе, где собираются неформалы и находится огромное количество работающих круглосуточно заведений, притом не всегда с безупречной репутацией.

Унтер-ден-Линден тоже больше не перегораживает четырехметровое бетонное чудовище с сигнализацией, пограничниками с автоматами и собаками. В старину по улице передвигались на лошадях, теперь ездят уютные двухэтажные автобусы с аудиогидами или даже русскоязычными экскурсоводами, по велодорожкам снуют на велосипедах студенты и преподаватели университета имени Гумбольдта. К пешеходам и велосипедистам в Германии относятся приблизительно так же, как к святым коровам в Индии. На Унтер-ден-Линден находятся роскошные бутики, многочисленные ресторанчики и бары. Влюбленные назначают друг другу свидания у памятника Фридриху Великому, причем не где-нибудь, а под хвостом у лошади. Возле церкви Святого Николая (XIV ст.) можно посидеть за столиком ресторана, как в театре, и Берлин с удовольствием показывает себя своим гостям. Недалеко, на площади Александер-платц, названной в честь императора России Александра II, сохранилась старейшая городская церковь – Мариенкирхе (XII ст.). Дальше – бьет красивейший фонтан Нептуна, соседствующий с суперсовременной телевизионной башней высотой 365 м, одной из самых посещаемых достопримечательностей Берлина. На верху башни есть смотровая площадка, а также кафе, совершающее за час полный оборот вокруг своей оси.

В двух шагах от бывшей Стены находится рейхстаг – резиденция парламента Германской империи. Возводился он с 1884 по 1894 г. по проекту Пауля Валло. В 1933 г. рейхстаг сильно пострадал, когда его подожгли нацисты, а во второй раз здание было значительно разрушено во время штурма города в 1945 г. 30 апреля советские солдаты водрузили на его куполе красное знамя Победы. Восстановление и реставрация находящегося в западной части Берлина рейхстага продолжались вплоть до 1970-х годов. Его купол сняли, разрезали на мелкие части и продали как сувениры. Все надписи советских воинов 1945 г. тщательно заштукатурили и стены выбелили. В 1995–1999 гг. была произведена полная реконструкция здания. Сейчас в нем проходят заседания парламента, а купол открыт для посещения туристов. Рядом на лужайке мальчишки гоняют в футбол, прямо на ступеньках рейхстага молодежь поет под гитару. Чуть дальше уличные музыканты «пленяют своим искусством свет», а услышав русскую речь, непременно сыграют «Катюшу».

Людно и на бульваре Курфюрстендамм (Куддамм, как его называют берлинцы) – районе дорогих торговых центров и развлечений. Среди современных зданий возвышается Церковь памяти – Кайзер-Вильгельм-Гедехтнискирхе, построенная в 1891 г. в память об императоре Вильгельме I, основателе империи. Во время воздушного налета в 1945 г. в колокольню попала бомба, и после войны ее не восстанавливали, а оставили как напоминание о тех страшных днях. Горожане прозвали кирху «пустым зубом Берлина».

Издали видно Триумфальную колонну на улице 17-го июня, которая взметнулась ввысь на 69 м. Наверху расположилась «Золотая Эльза» – так называют берлинцы свою Викторию. Колонна имеет высоту почти 9 м и вес 37 т. Скульптор Фридрих Драке хотел, чтобы ему позировала его обнаженная дочь, но император настоял на соблюдении морали. Памятник был воздвигнут в 1865–1873 гг. в честь военных побед Пруссии, которые завершились объединением земель в единую Германскую империю в 1871 г.

Интересен Берлинский собор (высота 75 м) – место погребения и придворная церковь династии Гогенцоллернов. Несмотря на разрушения в войну, его развалины не сравняли с землей, однако у правительства ГДР долгое время не было денег на реконструкцию. И только в 1973 г. при поддержке ФРГ началась реконструкция этого памятника архитектуры, продолжавшаяся 20 лет. Заслуживают внимания туристов и Немецкий и Французский соборы, расположенные на Жандармском рынке.

В самом центре Берлина находится один из красивейших зоопарков Европы, заложенный в XVIII ст. В городе есть еще один зоопарк, пусть не такой красивый, но зато большой. Находящийся на его территории замок в стиле барокко часто служит местом проведения культурных мероприятий.

Довольно богатый жилой район Шонеберг с большим количеством торговых улиц славится тем, что когда-то здесь проживала актриса Марлен Дитрих.

Не может не вызвать восхищения знаменитый концертный зал филармонии с прекрасной акустической системой, снаружи похожий на плывущий парусник, многолюдная площадь Потсдам-платц, Культурный центр в Тиргартене.

Ну а теперь, пожалуй, пора заглянуть хотя бы в некоторые из 167 музеев. В Берлине есть даже Мавзолей (его построил в 1810 г. Фридрих Вильгельм III). В роскошном городе-резиденции Фридриха II – Потсдаме – находится неповторимый ансамбль парков, садов, дворцов и замков. Например, дворец Сан-Суси архитектор Иоганн Нерлинг создал как тихое убежище для супруги курфюрста Фридриха II в связи с политическими волнениями в 1747 году. Главный музей и одно из красивейших зданий – Шарлоттенбургский замок буквально потрясает своим великолепием. Башня с куполом, Большая оранжерея и два боковых флигеля, Малый дворцовый театр, чайный салон, фарфоровый кабинет, в котором находится коллекция китайского фарфора XVII ст., – все это не может не вызвать восхищения. Бранденбургские ворота, построенные К. Г. Лангхансом в 1791 г. по распоряжению короля Пруссии, оказались лакомым кусочком для Наполеона. В 1806 г. во время оккупации города французами по его приказу украшавшая их квадрига была отправлена в Париж и только 14 августа 1814 г. вернулась на свое место.

В этнографическом музее находится самая богатая в Европе коллекция доколумбовой эпохи. Чего стоит один только «Золотой кабинет», где выставлены шедевры племени кимбая из золота и текстильные изделия из Перу. Главный экспонат – трон перуанского короля Нжоя, украшенный жемчугом. К счастью для немцев, во время Второй мировой войны музейные ценности Берлина были спрятаны от бомбежек и советских трофейных команд, и теперь могут быть выставлены на всеобщее обозрение. А ведь многие картины и антиквариат были похищены нацистскими главарями из немецких музеев и не найдены до сих пор.

Египетский музей хранит древнейшие рельефы из царских гробниц, мумии, «Книгу мертвых», «Берлинскую зеленую голову» (500 г. до н. э.), полихромный бюст Нефертити – жены Эхнатона.

В Музее архитектуры наряду с Пергамским алтарем жемчужинами коллекции являются вавилонские ворота Иштар времен царя Навуходоносора (605–562 гг. до н. э.), рельефы алтаря храма Зевса и многое другое – всего не перечесть.

Невозможно пройти мимо Музея техники – едва ли не лучшего в мире. Это огромное здание с бипланом и арбой с чучелами волов у входа.

Говорят, Хайнц Берггруэн (род. в 1914 г.), берлинский уроженец, часто заходил в собственный музей, чтобы полюбоваться посетителями, наслаждающимися его картинами. Его частное собрание получило музейный статус в 1996 году. В нем хранятся работы Пабло Пикассо, Сезанна, Ван Гога, Брака, Матисса, Джакометти, образцы африканской ритуальной скульптуры.

Есть в Берлине и Культурфорум (богатейшее собрание европейской живописи, гравюр, монет), Этнологический музей в Далем-Дорфе, Музей сахара, Музей полиции, Музей парикмахера – всего и не перечислишь: это надо видеть.

Находившись по городу, приятно отведать местных блюд и продегустировать напитки. В кафе словоохотливый хозяин, возможно, найдет минутку, чтобы рассказать заезжему туристу, как в старину определяли качество пива. Для этого из чана с только что приготовленным напитком пивовар набирал пива и выливал его на дубовую скамью. Затем садился на нее в штанах из натуральной кожи. Если они через определенное время приклеивались к дереву, значит, пиво – отменного качества и его можно пускать в продажу. Кстати, курение в общественных местах в Берлине не приветствуется, но в некоторых клубах и барах это разрешено.

В Германии очень любят отмечать всевозможные праздники: День Волхвов (празднуется в Баварии и Баден-Вюртемберге 6 января), Пасху, День труда (1 мая), Успение (в Баварии и Сааре, 15 августа), День Всех Святых (в католических землях, 1 ноября), День подарков (26 ноября), католическое Рождество (25 декабря) или Новый год (31 декабря). Немцы рады любой возможности повеселиться. Взять хотя бы крупнейшую дискотеку мира «Парад любви», в которой принимают участие около 1 млн человек со всего света. Она проводится ежегодно в Берлине в середине июля. Это событие не уступает по своему масштабу знаменитому карнавалу в Рио-де Жанейро и является праздником молодости и свободы. Ортодоксальные немцы перестают быть таковыми и удивляют своей раскованностью. Танцы длятся весь день, а затем и всю следующую ночь, переместившись в крупнейшие клубы города.

В феврале проводится ежегодный Берлинский кинофестиваль, на который съезжаются звезды со всех континентов, и город на две недели становится кинематографической столицей мира.

Существует стереотипное мнение, что Германия – страна порядка и педантизма. Однако это не совсем так. Опаздывают поезда, самолеты и сами немцы. Легендарная немецкая пунктуальность и безупречный порядок все чаще оказываются мифом.

Немцы всех возрастов любят активный отдых. Скажем, в парках столицы они не только принимают солнечные ванны, гуляют, но и тренируются на спортплощадках, катаются на роликах и велосипедах, а зимой – на коньках и лыжах. Впрочем, как уже упоминалось, велосипедисты встречаются повсюду. В выходной день можно увидеть направляющуюся в гости даму в вечернем платье, туфлях на шпильке, с огромным букетом цветов в корзине переднего багажника, неторопливо крутящую педали элегантного велосипеда (хотя в будние дни она наверняка передвигается на «мерседесе»).

А вот еще одна непривычная для жителей бывшего Союза картина. У какого-нибудь посольства или городской мэрии на идеально подстриженном газоне сидит молодежь, попивает пиво, пощипывает струны гитар. Нигде нет табличек: «По газонам не ходить. Штраф столько-то евро». Зеленые островки служат людям, а не наоборот. В центре столицы в огромном парке Тиргартен (3 км в длину и один – в ширину) можно встретить нудистов. Полицейские патрули (часто парень и девушка) равнодушно скользят взглядами по людям, загорающим не только в купальных костюмах, но и полностью обнаженными.

И это тоже Берлин – прекрасный и неповторимый.

БОМБЕЙ (МУМБАЙ) – «ИНДИЙСКИЙ ГОЛЛИВУД»

Самый крупный из городов Индии, ее южные ворота и самый большой порт. Столица штата Махараштра, выстроенная на островах, важнейший деловой, индустриальный, торговый, финансовый и культурный центр страны. А еще – средоточие чудовищных контрастов: рядом существуют богатство и совершеннейшая нищета, без всякого перехода. В Бомбее находится одна из самых знаменитых кинофабрик мира. А сам город нередко именуют «Парижем Азии», поскольку поражает он, в первую очередь, своим абсолютно неиндийским обликом. Вместе с Токио Бомбей (Мумбай) является самым густонаселенным городом мира.

Индия – сказочная страна, культуре которой уже более 5 000 лет. Ее философия, религия, исторические памятники столь же притягательны, сколь и непостижимы для представителей других культур, они же превращают Индию в страну сказок, которую так хочется узнать ближе. Но постичь ее практически невозможно, поскольку каждый ее штат, каждый город совершенно уникальны, имеют присущие только им черты, но вместе с тем складываются в картину идеальной гармонии.

Среди наиболее известных мегаполисов этой страны мечты – Мумбай, еще недавно носивший такое знакомое для европейца название Бомбей. Его история насчитывает около 470 лет.

Она началась с того момента, как в 1534 г. султан Гуджарата согласился уступить семь никому не нужных островов португальцам. Новые хозяева, в свою очередь, в 1661 г. преподнесли их в качестве свадебного подарка принцессе Катерине Браганза в день ее бракосочетания с английским монархом Карлом II. В том же году правительство Англии сдало территорию, которой пока не нашлось применения, в аренду Ост-Индской компании. Цена была смехотворной: 10 фунтов золотом в год…

Компания решила превратить это место в крупный порт, и в 1853 г. из Бомбея до Тхана была проложена первая на субконтиненте железнодорожная ветка, проходившая по дамбе, связавшей острова и материк. Колоссальный землеустроительный проект был завершен в 1862 г., и семь отдельных островов превратились в единое целое, соединенные такими же дамбами. Их названия остались в наименованиях некоторых районов. Все большие низинные болота были осушены, а позднее засыпали и крупные участки моря между островами. В результате возник узкий искусственный мыс, который пересекают лагуны, речки и болота. Он вытянулся вдоль берега почти в центре побережья Аравийского моря. С того момента город уверенно начал движение к званию крупнейшего мегаполиса.

В 1997 г. Бомбею вернули его старое оригинальное название – Мумбай. Оно происходит от имени индуистской богини Мумба Деви, которой поклонялись местные рыбаки – маратхи. Известный храм, посвященный ей, до сих пор удивляет приезжих. Правда, сейчас мы можем видеть его в перестроенном виде. Вообще, за время своего существования город четырежды менял свое название, но привычным для европейцев остается по-прежнему Бомбей. Это слово, по всей видимости, имеет португальское происхождение. «Бом байа» – «хорошая бухта»: так говорили о цепочке островов хозяйничавшие тут в XVII веке португальцы. Когда через сто с лишним лет сюда пришли англичане, они несколько изменили уже устоявшееся название, и тогда на свет появился собственно Бомбей. Но после окончания колониального владычества это наименование стало политически некорректным, так что сегодня, нравится нам это или нет, Бомбей исчез с географических карт. Что ж, вполне справедливо, когда из пыли веков извлекаются на свет божий незаслуженно обиженные древние имена, которые далекие предки оставили нам в наследство.

Сегодня Мумбай – важнейший торговый, промышленный и финансовый центр, крупнейший порт Индии, столица наиболее экономически развитого штата страны.

Но название города ассоциируется, в основном, не с индустриальными или торговыми гигантами, а… с удивительно красочными, сюжетно незамысловатыми, безоговорочно предсказуемыми, но все-таки на редкость притягательными индийскими кинофильмами. Их непременными атрибутами являются песни, танцы, любовь и ненависть, слезы и смех, трагедия, запутанная интрига и счастье. И обязательное наказание за содеянное зло. Именно здесь, в Мумбае, расположен центр государственной кинопромышленности – «индийский Голливуд». Здесь снимают совершенно фантастическое количество фильмов в год – от 150 до 700, – над которыми рыдает весь мир. Большее количество лент не выпускает на экраны ни одна другая кинокомпания на планете. Посещение местных киностудий стало одним из самых популярных развлечений среди иностранных туристов. Отношение к кино в Индии неординарное. Чтобы получить о нем полное представление, нужно посетить местный кинотеатр во время показа ленты с очередной звездой экрана в главной роли. Первое, с чем вы столкнетесь, – страшная давка: улица перед зданием кинотеатра окажется буквально забита машинами, мотоциклами и людьми, а вход в него будет охранять полицейский кордон, вооруженный бамбуковыми палками и карабинами начала прошлого века. Но даже если вы являетесь счастливым обладателем билета и смогли пробиться в зал, спокойно посмотреть фильм вам все равно не удастся. Благодарные зрители будут петь пронзительные песни вместе с экранными героями, танцевать на своих местах или вообще в проходе. Скажите, вам приходилось видеть в своей жизни нечто подобное? А по окончании фильма в экран полетят металлические рупии – материальное свидетельство состояния высшего восторга зрителей. При этом надо вспомнить, что местного кинобомонда не существует: у представителей профессий, связанных с экраном, просто нет лишнего времени. Слишком много работы. Нет в Мумбае и Дома кино, фестивалей, шоу, которые предназначены хоть как-то подтвердить само существование этого вида искусства. И это при том, что в день на экраны страны выходят два новых фильма! Дело в том, что кино в Индии является настолько популярным, что не нуждается в дополнительной рекламе. Его просто любят – и все! Причем местное. Индия, по-видимому, является единственной развитой страной мира, избежавшей засилья голливудской продукции. Индийцы не хотят смотреть иностранные фильмы, а на сеансы лент местной «фабрики грез» готовы прорываться с боем. И что интересно: говорят, в Мумбай ежедневно приезжают люди из глубокой провинции, сельские жители, для которых кинотеатр – недостижимое благо. Их часто отправляет на просмотр очередного фильма целое село, а по возвращении такие «посланцы» должны отчитаться перед своими «избирателями», пересказав весь сюжет буквально в лицах…

В районе Джаху, где расположено большинство киностудий, находятся и особняки многих звезд индийского кинематографа. Они не отличаются особой пышностью, как, например, невзрачный двухэтажный дом за серым забором – собственность «суперстар», Амитабха Баччана. Этот популярный артист некоторое время занимался политикой и даже избирался в парламент, но позже решил посвятить себя бизнесу. Сейчас он является владельцем крупного телеканала, а вот его дом, возможно, даже уступает многим «хатынкам», сооруженным нашими соотечественниками. В Индии не принято дразнить налоговую полицию… А гонорары звезд внушают уважение и заставляют понять, почему молодежь так стремится пробиться в киномир: один только фильм «Месть и закон», которому уже более 20 лет, до сих пор кормит, поит и одевает исполнителей главных ролей.

Для тех, кто хочет почувствовать отношение к работе самих киношников, интересно будет побывать в святая святых студии – цехе проявки. Первое, что поразит любопытных, – абсолютная, почти стерильная чистота. А при входе гостей попросят обязательно снять обувь, предупредив, что весь коллектив цеха тоже работает босиком. Создается ощущение, что ты попал в храм, поскольку в Индии именно там и положено оставлять свои шлепанцы за дверью.

Вообще, культурная жизнь города отличается большим многообразием и характерным космополитизмом. Выставки работ лучших мастеров современного искусства, экспозиции из собраний крупнейших музеев планеты, концерты популярных исполнителей, гастроли мировых звезд наглядно демонстрируют, что интерес к культуре в современном деловом городе не только не угасает, но и с каждым годом становится все больше. Гости Мумбая по достоинству оценят собрания большого числа художественных галерей, репертуары театра им. Таты, концертных залов, таких, как зал им. Хоми Бхабхы.

Покидая очередной храм искусства, вы снова окунаетесь в четкий ритм самого большого коммерческого и промышленного города в Азии. Города высотных современных зданий, роскошных отелей, магазинов, баров и ресторанов. Но рядом с ними благополучно соседствуют совершенно невероятная грязь и трущобы – рассадник экзотических болезней и инфекций. Хибары бывают настолько ветхими и уродливыми, что вообще непонятно, как в них могут обитать люди. Но все же их хозяева с заметным превосходством поглядывают на тех из соседей, все жилище которых состоит из нескольких палок, воткнутых в землю, да куска рваной тряпки, натянутой на них в виде тента. Возле этих убогих жилищ возятся одетые в лохмотья дети, а по вечерам зажигаются костры. Тротуары же становятся пристанищем нищих, расположившихся на ночлег, завернувшись в жалкие тряпки.

Во время утреннего морского отлива можно видеть, как тысячи местных жителей, вооружившись плетеными корзинами, собирают на обнажившейся полосе дна ил. (Его используют в качестве удобрений.) Одновременно не меньшее число индусов отправляется на другой промысел – выпрашивать милостыню. И тут же взгляд падает на великолепное здание неподалеку. Н-да, вот уж действительно – все или ничего…

Мумбай является крупнейшим индустриальным центром Индии, в котором сосредоточены самые разнообразные производства – от традиционных до ультрасовременных: нефтехимические, машиностроительные, электроники и вычислительной техники, атомной промышленности и другие. Здесь сосредоточены штаб-квартиры крупнейших в стране национальных монополистических объединений, финансовых компаний и транснациональных корпораций. Основная часть инвестиций оседает именно здесь. Мумбай играет ведущую роль и в международных связях, поддерживая деловые и партнерские отношения со странами Европы, Ближнего Востока и США. Город имеет также собственную офшорную зону площадью около 3 кв. км, где построен крупный ювелирный завод. Наши соотечественники часто говорят, что Мумбай произвел на них впечатление восточной копии Москвы. Он красив и современен, здесь много иностранцев – не туристов, а большей частью приезжающих по делам бизнесменов и представителей зарубежных фирм и крупных компаний.

Население столицы штата Махараштра в настоящее время превышает 15 млн человек. По некоторым подсчетам, количество жителей в городе уже в ближайшее десятилетие может составить порядка 26 млн человек.

Через этот крупнейший порт Индии проходит до 40 % грузов внешней торговли государства. Здесь находится и самый оживленный в стране аэропорт. А шикарные торговые центры Мумбая предложат приезжим и жителям города коллекции эксклюзивной одежды, обуви, аксессуаров, сумок и прекрасных ювелирных украшений. Базары на Линкинг-роуд и Фэшн-стрит могут удивить любого: там можно купить абсолютно все – от иголки до алмазов. В Бхубалешваре продаются самые качественные изделия из меди и бронзы, вышивки и гуджаратские ткани. И конечно же, туристы обязательно наведываются на базар Джавери, известный своим огромным выбором ювелирных украшений ручной работы. Большинство мастеров, торгующих здесь, предпочитают делать все вещи в единственном экземпляре. А любители антиквариата стараются выделить время для посещения Чорбазара. Вот только вывезти из страны изделия, возраст которых превышает 100 лет, можно лишь при наличии специального разрешения…

Наряду с европейским модерном в городе везде чувствуются явные отголоски истории индусского народа – одной из древнейших цивилизаций мира. Больше нигде вам не встретится такое причудливое сочетание раскрепощенно-деловой обстановки и безусловного почтения к национальным традициям. Этакий экзотический коктейль деловитости и восточного колорита. Например, несмотря на некоторое равенство мужчин и женщин, последние до сих пор редко появляются в городе без сопровождения мужчины или старшей родственницы, а объяснить им понятие «гражданского брака» почти невозможно. Сейчас уже никого не удивят жители Мумбая, одетые в творения западной моды в виде укороченного платья или костюма от известного кутюрье, но местные жители с не меньшим удовольствием и с неподражаемой грацией продолжают носить также свои неизменные сари, белые платки на головах, а иногда даже паранджу. А колониальные особняки и необычные здания, выстроенные англичанами в так называемом индо-сарацинском стиле, соседствуют с высотными зданиями южной части города, не нарушая, однако, удивительно гармоничного сочетания столь далеких, казалось бы, друг от друга архитектурных стилей. Вечером, когда включается подсветка домов, город просто нереально красив.

Большинство колониальных зданий сосредоточено в старом деловом квартале Мумбая. Недалеко от него расположен и построенный в итальянском готическом стиле вокзал Виктория, представляющий несомненную художественную ценность. Его фасад украшает замысловатый орнамент. Автором данного проекта является известный архитектор Стивенс.

А в центре города есть место, откуда в жаркий день вообще не хочется уходить. Это фонтан «Флора», брызги струй которого, разлетающиеся во все стороны, дают приятную свежесть.

Здание Верховного суда выстроено в стиле английской готики и заслуживает пристального внимания туристов. А над корпусами государственного университета в пронзительно-синее небо взмывает 85-метровая изящная башня с часами.

Побывав в Мумбае, стоит посетить экспозицию музея принца Уэльского, основанного в 1921 году. Это один из крупнейших музеев Индии; здание украшает огромный мраморный купол. В выставочных залах можно ознакомиться с богатейшей коллекцией археологических находок, старинного оружия и древних скульптур. В здании разместилась и художественная галерея Джаханхир, предлагающая не только полюбоваться выставленными полотнами, но и приобрести творения современных индийских художников.

Если вы устали от прогулок по городу, то можете завернуть на знаменитую набережную Марин-Драйв и протянувшийся вдоль нее пляж. Это лучшее место для отдыха на открытом воздухе и для вечерних прогулок. А любителям активного отдыха предоставляется прекрасная возможность заняться парусным спортом на озере Поваи или арендовать яхту в Королевском яхт-клубе. Тем же, кто неравнодушен к конному спорту, стоит отправиться на ипподром Махалакси.

Но город вновь поманит в бесконечное путешествие по своим улицам, обещая все новые открытия: в конце Марин-Драйв вы увидите величественный храм бога Шивы, выстроенный из черного камня. И историческое прошлое Мумбая повлечет навстречу новым чудесам, заставив забыть об усталости.

Очень красив храм Махалакшми, построенный в честь трех богинь: Лакшми, Сарасвати и Кали. На холме Малабар приезжие смогут посмотреть на огромный резервуар, снабжающий водой всю южную часть Мумбая. На его крыше выстроены «висячие сады», откуда можно увидеть почти весь город, гавань и набережную. А рядом возвышается суровая Башня безмолвия.

На воде в гавани стоит необычная 10-метровая триумфальная арка, которую называют Воротами Индии. Ее возвели в 1924 г. по проекту Джорджа Уиттера в память о визите в страну английского монарха Георга V и королевы Марии. Арка стала и свидетелем ухода английских колонистов: именно через нее покинуло Индию последнее подразделение британских солдат.

В окрестностях города также находится много достопримечательностей. Например, пещерный буддийский монастырь Канхери – впечатляющий ансамбль из сотни храмов-пещер, вырубленных во II–IX веках нашей эры. Особо привлекают многофигурные барельефы, украшающие этот необычный комплекс. Буддийские монахи на протяжении почти восьми веков создали здесь 109 пещер. Часть из них – просто кельи, жилища самих отшельников, а одна пещера поистине огромна. Ее вырубили для общих богослужений. Скальный храм украшает колоннада, поддерживающая своды, и ступы.

Стоит посмотреть и пещеры Карли. Зал Чайтья, вырубленный в скале во II веке до н. э., имеет высоту 14, ширину – 15, а длину – 40 метров. Внутри него находится ступа и колоннада, освещаемые лучами солнца, падающими через прорубленное окно. Выше в горах находятся священные для буддистов пещеры Бхаджи и Бедса.

Если вы еще не устали от пребывания в пещерах, вас ждет остров Элефант, где дорогу то и дело перебегают стайки обезьян. На него можно попасть, совершив недолгое приятное путешествие на катере. На острове находится еще один скальный храмовый комплекс VI века – на сей раз индуистский, отличающийся великолепным скульптурным убранством. Символом пещер Элефанта может считаться пятиметровое изваяние трехголового Махешмурти – одного из воплощений бога Шивы.

И снова скалы. На этот раз – к востоку от Мумбая. Там, в Махараштре, расположены 30 буддийских пещер Аджанта. Высеченные в крутых скалистых склонах более 2 000 лет назад, они кажутся погруженными то ли в безмолвное созерцание, то ли в ожидание возвращения монахов, чей дух и сила до сих пор не покинули это место. Строгая задумчивость скальных святынь Аджанта прямо противоположна тому динамизму и энергии, которые излучают 34 огромные индуистские, буддийские и джанийские пещеры в окрестностях Эллоры.

А по дороге из Мумбая в Гоа находится большой птичий заповедник Карнала, где в первозданном лесу и на берегах озер обитают под защитой человека более 146 видов пернатых.

К северо-западу от города лежит Гуджарат, где родился отец нации Махатма Ганди. В наши дни здесь нашли убежище последние из оставшихся на земле азиатских львов.

В Мумбае, кроме буддийских и индуистских храмов, есть христианские и мусульманские святыни. Интересна в архитектурном отношении церковь Святого Иоанна-евангелиста, построенная в память о погибших в первой афганской войне. А в центре города высится еще один христианский храм – собор Святого Апостола Фомы. Очень красив собор Святого Томаса (1672–1718 гг.).

Особый интерес представляют мавзолей и мечеть, воздвигнутые в честь мусульманского святого Хаджи-Али. Комплекс построен на маленьком островке, в 500 метрах от берега залива.

Среди других достопримечательностей Мумбая – старинный Форт, выстроенный в 1720 г., здание старого Монетного двора (1828 г.), Музей Западной Индии, городской планетарий им. Джавахарлала Неру, лучший в Индии аквариум Тарапоревала, парк Виктории с зоопарком. После очередной экскурсии приезжие обычно задерживаются в ресторане «Самовар», который находится в здании художественной галереи Джахангир и считается очень престижным и изысканным. В «Самоваре» любят бывать и представители творческих кругов города. А молодежь с удовольствием отправляется на обед или ужин в район колониальной застройки Колаба, в ресторан «Леопольд» – место сбора туристов со всего света. Здесь посетителям предлагают блюда национальной, персидской, европейской, китайской кухонь.

Дары моря в широком ассортименте представлены в ресторане «Гоа Португеса», который в основном специализируется на гоанской кухне. А гостиница «Ла Ротиссери» предложит желающим изысканные французские блюда ресторана «Оберой» – одного из самых дорогих в Мумбае.

Самоцветы и тропическая растительность, волшебные легенды и таинственные храмы, хранящие мудрость древней цивилизации, мужчины в чалмах и женщины в сари, напоминающих то ли фантастические цветы, то ли бабочек… А еще – синие воды Аравийского моря и соперничающая с ними синева небес, удивительные танцы и плывущая над всем этим пронзительная, завораживающая мелодия. Все это – Мумбай, город мечты, который не устает плакать, смеяться, ненавидеть и любить, карать за зло и вознаграждать за добро в фильмах своей «фабрики грез». И петь, петь…

БРЮССЕЛЬ – СТОЛИЦА ДРЕВНЕГО БРАБАНТА

Столица Бельгии основана во второй половине X века. В настоящее время город фактически является главным административным центром Европы. Здесь находятся Совет ЕЭС и штаб-квартира НАТО.

В западной части Европы, дружески окруженное Германией, Францией, Нидерландами и Люксембургом, расположилось небольшое, но удивительно красивое и по-домашнему уютное королевство – Бельгия. Столицей этой прекрасной страны с первых дней независимости является город Брюссель. Он как бы вобрал в себя все самое лучшее, чем могло похвастаться степенное бюргерство: надежность и основательность, законопослушность, трудолюбие и, конечно же, добропорядочность.

В Бельгии три государственных языка: французский, голландский (здесь его называют фламандским) и немецкий. В Брюсселе отдают предпочтение французскому. По сравнению с другими мировыми столицами город совсем не велик – немногим более 1 млн жителей. Но если учесть, что население всего государства чуть больше десяти миллионов, то получается, что в масштабах страны Брюссель – это настоящий современный мегаполис.

Первое, что вообще приходит в голову при упоминании названия столицы Бельгии, – это, пожалуй, то, что оно очень часто мелькает в разных выпусках новостей. Это и не удивительно. Город очень удобно расположен. Отсюда можно за два с половиной часа спокойно добраться как до Парижа, так и до Амстердама и Кельна. Тут даже существует единый для всего Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия, Люксембург) проездной билет – Benilux Tourrail. Бельгия вообще славится развитыми и современными средствами связи и транспорта. Все это, а также упомянутый выше дух благонадежности и сделали Брюссель весьма привлекательным с точки зрения размещения в нем разнообразных политических и экономических институтов. Здесь находятся Совет Европейского Экономического Сообщества, Европейская комиссия, Международный уголовный суд, многие другие европейские организации, а также штаб-квартира Организации Североатлантического договора и Штаб Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Кроме политики, с названием Брюссель ассоциируется, конечно, одноименная капуста и огромный цветочный ковер, время от времени выкладываемый на главной площади города. Что касается капусты, почитаемой многими гурманами мира, то ее действительно начали выращивать в этих краях, причем всего 100 лет назад. По поводу же цветов можно заметить, что это святая тема для брюссельцев. В каждом доме, на каждом подоконнике стоит хотя бы маленький горшочек с каким-нибудь растением. Раз в два года в третью неделю августа Рыночная площадь Брюсселя превращается в огромный разноцветный ковер, выложенный из живых цветов (по традиции, для этого можно использовать только бегонию). Множество художников и дизайнеров борются за право сотворить это живое чудо. Сюжет полотна никогда не повторяется. Все это действо, как правило, бывает приурочено к проведению знаменитой августовской Брюссельской ярмарки. В городе вообще очень органично сочетаются весьма современный стиль жизни с многочисленными традициями и ритуалами, уходящими в глубь веков.

А все начиналось очень и очень давно (по европейским меркам, конечно). При Юлии Цезаре в этих местах была основана новая римская провинция, которая называлась Gallia Belgica. Было это в 57 г. до н. э. После распада империи территория отошла к франкам, основавшим здесь государство под властью династии Меровингов. Их сменили Каролинги, а после раздела единой империи между правнуками Пипина Короткого в Европе начался период феодальной раздробленности. И вот в 977 г. Карлу, брату Лотаря, правителя Западно-Франкского королевства, германским императором Оттоном II было пожаловано герцогство Нижняя Лотарингия. Новоиспеченный герцог не замедлил построить крепость на одном из островов реки Сены. Рядом был возведен храм Святого Горика, или Сен-Жери. Именно с этого момента и начинает свой отсчет история Брюсселя.

По другой версии или, скорее, легенде, основал город в 580 г. этот самый святой Жери, который оказался к тому же архиепископом Камбрийским. Ему пришлось героически пересечь в одиночестве Суанийский лес, для того чтобы построить маленькую часовню на одном из островов Сены. Как бы там ни было, скоро этот небольшой участок суши превратился в весьма солидное поселение, называвшееся «Брукселле» или «Бруокселла». В переводе это означало, по разным версиям, то ли «лебединое гнездо», то ли «селение на болоте».

Развитие торговли в Европе не могло не повлиять на так удачно расположенные города Фландрии. В XIII в. Брюссель разросся и выплеснулся за городские валы и стены. После образования Бургундского герцогства Филипп Добрый избирает город местом своей резиденции. Под его рукой этот уже довольно известный центр торговли становится еще и местом расцвета искусств. Особенно прославили Брюссель творившие в нем живописцы: братья Ван Эйки, Рогир ван дер Вейден, Роберт Кампин. По-прежнему в почете оставались ремесла. Правда, к простым и обыденным теперь добавились роскошные, становящиеся все более востребованными. Здесь блистали серебряных и золотых дел мастера, обойщики и краснодеревщики.

В 1531 г. по воле Карла V Брюссель становится столицей Испанских Нидерландов. К этому времени относится постройка канала Виллеброк, связавшего город с Антверпеном. После столкновения, в результате восхождения в 1555 г. на испанский престол Филиппа II, католицизма с протестантизмом в жизни региона наметился спад. Господство испанских Габсбургов вызывало упорное сопротивление населения. В городе часто вспыхивали восстания.

С приходом к власти во Франции в 1659 г. Людовика XIV жизнь в Европе заметно оживилась. Король-Солнце начал активно перекраивать мир. Лакомый кусочек территории современной Бельгии не мог не привлечь его внимания. В результате на эти земли пришла затяжная война. В ее ходе в 1695 г. Брюссель был обстрелян маршалом де Вильруа и лишился почти всего центра города, в том числе 16 церквей. В общей сложности было сожжено почти четыре тысячи домов.

По Утрехтскому договору 1713 г. власть в провинции перешла к Австрии. А в 1794 г. будущую Бельгию прибрала к рукам революционная Франция. Во времена Наполеона началось постепенное восстановление разрушенной экономики. Но многострадальная земля не оценила действий Бонапарта. Именно она стала местом его окончательного краха. Небезызвестное селение Ватерлоо находится всего в 14 км от современного Брюсселя. Но распрощавшись с французами, Бельгия попадает под власть Королевства Нидерландов.

В ночь с 24 на 25 августа 1830 г. началась революция, приведшая к независимости страны. Столицей образовавшегося государства Королевство Бельгия становится Брюссель, который и по сей день является главной правительственной резиденцией.

Народная мудрость «нет худа без добра» как нельзя более применима в отношении этого прекрасного места. Именно в результате той грандиозной бомбардировки конца XVII в. Брюссель приобрел площадь, по праву считающуюся самой красивой в мире. Благодаря разрушению центра города она получила свою современную почти правильную прямоугольную форму. При этом Гранд Пляс целенаправленно отстраивали таким образом, чтобы она как можно более органично вписалась в окружающий ее городской ансамбль. Именно поэтому многие выходящие на площадь постройки в стиле барокко и классицизма имеют удивительное готическое обрамление. История Гранд Пляс начиналась с единственного здания, которое уцелело после вандализма французов. Это городская ратуша. Ее возведение продолжалось в течение без малого 80 лет – с 1402 по 1480 год. Увенчивает это поистине грандиозное сооружение башня высотой более 90 м. На ее шпиле укреплен медный пятиметровый флюгер с изображением архангела Михаила, попирающего дьявола.

Гранд – это Королевская площадь. Когда-то здесь проводились рыцарские турниры. Великолепный королевский дворец XV в. и церковь, дома придворной знати, муниципалитет и театр, все это – Гранд Пляс. А еще это цветочный и воскресный птичий рынок.

Поскольку Брюссель богател и разрастался во многом благодаря торговле, нет ничего удивительного в том, что главную площадь города обрамляют также дома бывших торговых и ремесленных гильдий. Старые деревянные дома сгорели, и сейчас на их месте стоят совершенно уникальные строения, каждое из которых имеет собственное имя и неповторимый облик. Скульптурные изображения Лжи, Правды, Раздора и Мира украшают собой «Волчицу» – дом гильдии стрелков из лука. Архитектору Антуану Пасторану своим внешним обликом в форме кормы судна обязан «Рожок» – дом лодочников. Самой богатой городской гильдией была гильдия пекарей. Ее дом «Король Испании» украшают два бюста: святого Обера, покровителя пекарей, и собственно короля Испании Карла II. Венчает же здание восьмигранный купол.

«Мешок» – дом бочаров и краснодеревщиков. Свое название он получил благодаря вывеске, на которой изображены два человека, один из которых запустил руки в мешок, удерживаемый другим. «Хитрая Лиса» была местом деловых встреч галантерейщиков. «Тележка» – дом производителей жиров и масел. Их покровителем был святой Жиль, о чем свидетельствует его статуя на доме.

Наибольшее же впечатление производит «Дом герцогов Брабантских», состоящий из «Холма», «Кошелька», «Оловянного котелка», «Одинокого сельского домика» и «Ветряной мельницы», так что вернее будет считать его целым архитектурным ансамблем. Название же дома произошло от бюстов герцогов Брабантских, украшающих основания пилястров. Своим внешним видом здание обязано инженеру Гийому де Брейну и архитектору Деюе. Фронтон этого почти что итальянского дворца украшает аллегория Изобилия.

Не менее знаменитым является и дом художников «Голубь». В нем в 1852 г. жил Виктор Гюго. Не обошлось и без дома пивоваров – «Золотое дерево», в погребах которого сейчас находится музей пивоваренного ремесла, столь любимого народом, а возвышается над зданием конная статуя Карла Лотарингского. Торговцы вообще очень любили украшать свои цеховые дома различными аллегориями и скульптурами. Так, например, дом мясников «Лебеди» отличают статуи Изобилия, Мясной торговли и Сельского хозяйства.

Мучных дел мастерам Брюссель еще обязан и знаменитым «Домом Короля», или, как его еще называют, – «Вгооdhuis». Изначально это был пекарский склад. Постройка его относится к XIII в., но как и многие исторические здания, он неоднократно перестраивался. Одно время дом использовался как тюрьма. Менял он и названия – был и «Домом Герцога», и «Домом Народа». Своим же нынешним именем «Дом Короля» обязан испанским губернаторам, некоторое время правившим здесь. Сейчас в здании находится Коммунальный музей Брюсселя. Более всего он знаменит не краеведческими экспонатами и даже не уникальным собранием фарфора и фаянса, а коллекцией костюмов символа города – Маннекен Пис.

Было бы странно, если бы город с такой богатой историей не славился своими церквями и соборами. Самым знаменитым из них является Кафедральный собор Святого Михаила. Он находится в Верхнем городе, в районе, лежащем к западу от старого центра. Здание отличает многочисленное смешение стилей. Это объясняется тем, что, заложенный в 1226 г. герцогом Брабантским Генрихом I, собор был достроен только при Карле V Великом. Центральный неф здания, длиной 110 м, опирается на романские столбы, украшенные статуями 12 апостолов работы скульпторов ван Мильдерта, Тобиа, Фэдэрба и Дюкенуа. Попасть в собор можно по монументальной лестнице, обрамленной двумя 69-метровыми башнями. Высокие готические окна украшают витражи XVI в., и льющийся из них свет позволяет любоваться великолепным резным алтарем с фигурами из чеканной меди. Кафедра работы X. Вербрюггена была подарена собору иезуитами города Лувена в 1776 году. Братья Гойерсы и Пьер ван Вигенховен, Жан де ля Бар и Жан Ворспулем приложили все свое искусство, чтобы придать зданию истинное великолепие.

Не мог Брюссель обойти своим вниманием и Святого Николая, покровителя торговцев. Церковь постройки XI–XII вв., посвященная ему, имеет удивительную историю. Разрушенная, как и весь центр города, она была отстроена через 20 лет и… почти сразу обвалилась. Местное купечество так ценило своего святого, что со временем, в 1799 г., церковь восстановили и через пять лет она уже вновь принимала своих прихожан. После она стала мешать движению машин, но коммуна добилась ее реставрации, и теперь каждый желающий может насладиться сценами из жизни святого Николая работы Ван дер Хагена.

Не может не привлечь внимания своим удивительным названием церковь Богоматери Добрых Деяний. Это достаточно оригинальная постройка с полукруглыми кафедрами и апсидами, а также восьмигранным куполом.

Один из самых знаменитых районов Брюсселя – это средневековый Гранд Саблон. Особенно он славен своими многочисленными кофейнями. В Бельгии нет более красивой готической церкви, чем церковь Богоматери Саблона. Интересно то, что она была построена арбалетчиками в 1304 г. и в ней еще есть специально достроенный придел, посвященный семье, создавшей в Брюсселе в XV в. международное почтовое обслуживание. Витражные окна высотой в 15 м добавляют церкви неповторимое очарование. А находящуюся здесь чудотворную статую, по легенде, принесла сюда в 1348 г. какая-то женщина.

«Бельгия – защитница промышленности и торговли» написано на одном из барельефов. Как вы думаете, какое здание он украшает? Конечно же, биржу. Выделенное для нее по декрету 1801 г. здание показалось городским властям не соответствующим столичному уровню, и 27 декабря 1873 г. биржа находилась уже в новом доме, возведенном по проекту архитектора Сейса.

Видимо, создавать достопримечательности на месте разрушенного стало для брюссельцев своеобразной традицией. Дворец правосудия даже получил прозвище «мамонт» – из-за того, что для его постройки пришлось частично разрушить квартал Мароль. Зато теперь бельгийцы могут похвастаться, наверное, самым массивным зданием на свете. Еще дальше пошли в своей сокрушающей силе Королевские галереи Святого Юбера: для их возведения пришлось снести уже целый квартал. Но дело того стоило. Теперь это целая двухэтажная улица под стеклянной крышей, на которой смешалось все: театры, кафе, жилые дома и торговые заведения.

Просто невозможно, посетив Брюссель, не побывать в его многочисленных музеях. Кроме Коммунального, здесь находится Музей восковых фигур с прекрасными экспонатами в потрясающих костюмах. Особого внимания заслуживает Музей классического искусства с удивительным собранием работ Брейгеля и Рубенса. Одной из самых богатых в Европе коллекций античных и египетских древностей привлечет вас Музей истории и искусств. Не обойдено вниманием и искусство XIX–XX вв. – ему тоже посвящен целый музей. Ждут своих посетителей Музей воздухоплавания и крупнейший в Европе частный Музей автомобилей. Кроме того, любители техники могут посетить и Музей армии, где выставлены даже настоящие современные самолеты, которые можно не только потрогать, но и залезть в них.

Поскольку Брюссель долгое время был столицей средневекового Брабанта, то понятно, что здесь не могли обойти вниманием знаменитые бельгийские кружева. В Музее кружева можно увидеть совершенно изумительные экспонаты, настоящие произведения искусства, на изготовление которых уходили долгие годы.

Когда-то давно пересеклись в Брюсселе две улицы – Рю де Летув и Рю де Шен. И не было бы в том ничего примечательного, если бы в 1619 г. не установили на этом перекрестке фонтан работы Ж. Дюкесноея. Эта информация не сильно впечатляет, если не знать, что из себя представляет этот фонтан. Небольшая (высота 61 см) скульптура мальчика служит не только визитной карточкой города, но и символом бунтарского духа его жителей. Дело в том, что юный герой застигнут в момент отправления малой нужды. Отсюда и название скульптуры – Маннекен Пис, а струя фонтана и есть… та самая струя. По большим праздникам веселые бельгийцы заменяют воду пивом.

Был ли у мальчика реальный прототип – неизвестно. По одной легенде выходит, что это дань памяти герою, затушившему таким оригинальным способом фитиль в бомбе, грозившей разрушить городскую ратушу. По другой – что все дело в фее, на пороге дома которой было совершено непотребство, и она так наказала виновного. Еще одна версия утверждает, что какой-то знатный вельможа нашел потерянного сына на этом самом месте – за этим самым занятием. А одна из легенд вообще гласит, что это малолетний сын Готфрида Брабантского и дело было якобы так. Восстание вассалов вынудило герцога отправиться в поход, взяв с собой малолетнего наследника. И вот когда в самый разгар сражения удача отвернулась от отца мальчика, тот, то ли от испуга, то ли от расстройства, и обмочился, о чем громогласно и доложил слуга: «Маннекен пис!» («Мальчик писает») По непонятной причине этот возглас так вдохновил солдат, что они кинулись в атаку и выиграли битву. Как бы там ни было, фонтан пользуется огромной популярностью. Его даже неоднократно воровали. Нынешняя копия изготовлена в XIX в. Считается, что всенародного любимца зовут Жюльен. В 1698 г. курфюрст Баварский Максимилиан Эммануил впервые одел мальчонку. С тех пор пошла традиция одаривать символ города новыми туалетами. Например, Людовик XIV не поскупился на наряд из золотой парчи. Недавно же (видимо, чтобы мальчику не было одиноко) на соседней улице установили Яннекен Пис, девочку, которая занята тем же, что и мальчик.

Побывав в Брюсселе, вы получаете возможность осмотреть всю Европу целиком. Это можно сделать за три часа, посетив Брупарк. Там на площади около двух гектаров находится музей под открытым небом «Мини-Европа». В нем в масштабе 1:25 представлены основные достопримечательности стран ЕЭС. Причем все экспонаты действующие. Если есть улицы – то по ним ездят автомобили. В этом же комплексе находится огромный аквапарк.

Еще одной визитной карточкой бельгийской столицы является символ Всемирной выставки, проходившей в Брюсселе в 1958 году. Это знаменитый «Атомиум» – увеличенная в 165 млрд раз модель атома железа. Он создавался на протяжении трех лет архитектором Ватеркейном как символ веры в силу атомной энергии. Взметаясь более чем на 100 м в высоту, монумент представляет собой еще и прекрасную обзорную площадку. Поднявшись на лифте, при хорошей погоде вы можете увидеть весь Брюссель.

Уставшие от пешеходных прогулок туристы могут завернуть в «Чрево Брюсселя». Как следует из названия, многочисленные заведения этого квартала предлагают всем желающим подкрепиться самыми разнообразными деликатесами. Особенно потрясают воображение городские рыбные рестораны, которыми Брюссель знаменит на весь мир. Только на одной из улиц их насчитывается 40. А еще Бельгия славится своим шоколадом. В стране его производится 158 тонн в год. В столице же наиболее популярны «брюссельские шарики» – шоколадные конфеты, которых выпускается 65 сортов.

Бродить по Брюсселю можно сколь угодно долго, и это не надоедает. Каждая улица имеет свое неповторимое лицо, свое очарование. Буквально за любым поворотом можно встретить нечто неожиданно интересное, как, например, памятник Дон Кихоту и Санчо Пансе в одном из неприметных сквериков. А если вы устали ходить пешком, воспользуйтесь транспортом. Так, на экскурсию можно поехать на двухэтажном автобусе. Он почти такой же, как в Англии, только вместо крыши тент. Специальные наушники позволят вам слушать текст экскурсии на любом языке, в том числе и на русском.

Приехав в Брюссель в любое время, очень легко можно попасть на какой-нибудь праздник или фестиваль. В столь святой для многих из нас день 9 мая в Брюсселе отмечается праздник Майского дерева.

Любители музыки могут посетить один из 10 городских театров, например знаменитую Королевскую оперу.

Вскоре город должен пополниться еще одной достопримечательностью. Здесь вообще принято включать в программу осмотра различные государственные и межгосударственные институты и другие объекты, обязанные своим появлением госпоже Политике. Раньше туристы ходили смотреть на Колонну Конгресса со статуей первого бельгийского короля Леопольда I или на Дворец наций (парламент). Теперь в программу экскурсий добавились здания Еврокомиссии, Европарламента и других организаций. А 23 января 2003 г., Генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон сообщил о намерении построить в самом ближайшем будущем новую штаб-квартиру альянса. По его словам, здание «станет одной из достопримечательностей Брюсселя и одновременно символом движения НАТО в будущее».

В первую субботу мая в Бельгии проводится столь знакомый и нам День открытых дверей (Open Door’s Day). Государственные учреждения рады всем желающим. Такой и весь Брюссель – всегда открытый, ждущий, готовый встрече со старыми друзьями и новыми знакомыми.

БУДАПЕШТ: ГОРОД, ПОЛНЫЙ НЕОЖИДАННОСТЕЙ

Столица Венгрии, в которой проживает приблизительно пятая часть населения государства (около 2,2 млн человек). Один из красивейших городов мира, который часто называют «Парижем на Дунае». Около половины его жителей – католики, одна треть – протестанты. Город занимает площадь в 525,6 кв. км. Образовался в результате слияния трех городов: Буды, Обуды и Пешта. Река делит город на две части, связанные между собой семью автомобильными и двумя железнодорожными мостами. На Дунае, в пределах столицы, расположены несколько островов: остров Сентэндре на севере, группа мелких островов, включающая знаменитый остров Маргит, на юге и остов Чепель на крайнем юге. Самой низкой точкой города является Дунай (97 м над уровнем моря), а самой высокой – гора Янош (529 м над уровнем моря). Будапешт – уникум в мировом масштабе, поскольку одновременно является современным мегаполисом, курортом, местом отдыха, лечебницей и крупным морским портом.

Голубой Дунай… Плавно, величаво катит он свои воды через зеленые равнины Европы. Любой, кто видел его, в который раз удивится нерукотворной красоте природы. А на берегах этой могучей реки сияет ее душа, великолепная жемчужина, созданная руками человека, – Будапешт. Единственный из городов, расположенных на Дунае, известный всему миру. Он появился на географических картах недавно – в 1873 г., когда слились воедино три старых города: Буда, Обуда и Пешт. Воды великолепной реки разделяют город и само государство на две половины. Но его части, расположенные на разных берегах, не желают расставаться, льнут друг к другу, протягивают от берега к берегу фантастические руки-мосты. Этот город – словно живое существо, и если оперировать историческими мерками, то он все еще переживает эпоху своей юности. Однако иногда его молодую свежесть перечеркивает древняя морщина – старинная улица, замок, купальня, римский амфитеатр. Здесь мирно уживаются прошлое, настоящее и будущее. И уже не знаешь, какой же Будапешт привлекает тебя больше – город, в котором слышна тихая поступь Истории, или современный мегаполис, полный шума и огней. И вообще, какой он?

Венгерская столица стоит на подземном наклонном доломитовом слое, в полостях которого собираются лечебные термальные воды, которые в будайской части города расположены на глубине 1000 метров. Линия разлома доломитового слоя, вдоль которой и образуется более 123 источников с температурой воды 24–75 градусов, тянется параллельно руслу Дуная с севера на юг на 10 км за пределы городской черты. Впервые три города, позднее образовавшие столицу государства, упоминаются в исторических источниках в 1148 г., но люди появились на этой территории более двух тысяч лет назад. Первыми в зеркало дунайских вод смотрелись древние кельты, обратившие внимание на особенности этой местности и пользовавшиеся термальными водами. Столетия проносились в бесшумном полете над их поселением Ак Инк, располагавшемся на месте более поздних Буды и Обуды, пока в I веке на смену племенам-первопоселенцам не пришли римляне. Они основали на том же месте военное поселение Аквинкум (дословно – «обильные воды»), а на противоположном берегу, где сейчас раскинулся Пешт, – Контраквинкум. Их соединяла переправа. Новые поселенцы построили тут настоящий курорт с десятком крупных купален. Вскоре он превратился в столицу римской провинции Паннония. В память о тех временах здесь сохранились руины торгового центра, Мясного рынка, площади и святилища Митры – древнего божества света и солнца. Но наибольший интерес представляет амфитеатр – один из самых крупных, находящихся в римских провинциях. Римляне долгое время (I–IV вв.) хозяйничали тут, пока в 896 г. к Дунаю не пришли кочевые венгерские племена, которым пришлось преодолеть длинный путь от исторического истока финно-угорских народов – Западной Сибири. Эта дата носит у их потомков название «года обретения родины». В то время на территории современного Пешта довольно давно существовали славянские поселения, так что некоторое время венгры еще сохраняли кочевой образ жизни.

Новые хозяева быстро обжили местность, и уже в XI–XIII веках здесь существовал город, известный как крупный торговый центр. А в письменных памятниках 1178 г. есть упоминание о высокой бальнеологической культуре этой местности. В то время Венгрия представляла собой обширное государство с сетью городов, развитым земледелием и торговлей. Его становление происходило при короле Иштване, который, кроме того, осуществил массовое обращение язычников-венгров в христианство. Сам правитель взял при крещении имя Стефан. Святого Стефана чтят до сих пор и считают его покровителем Венгрии. В 1241 г. все три города оказались на пути монголо-татарского потока и были буквально сметены им с лица земли. Через год, в 1242, наспех отстроенная Буда стала столицей, а с 1350 г. – резиденцией венгерских королей. Вот только центр города при восстановлении перенесли на Крепостную гору, где был возведен королевский дворец, обнесенный защитной стеной. Именно это новое поселение и стало называться Будой, а то, которое существовало до разрушения, – Обудой (Старой Будой). На противоположном берегу на месте древнего Контраквинкума стремительно рос и развивался Пешт – центр ремесел и торговли. Прошло время – и на берегах Дуная в трех старых городах вновь начали хозяйничать иноземцы: в 1541–1686 гг. эта местность находилась под властью турок (переживая расцвет купален и бассейнов), а с начала XVIII века – под властью Габсбургов. В 1838 г. здесь произошло великое наводнение, которое практически уничтожило Пешт, после чего берега этой самой длинной реки Европы были укреплены защитными дамбами, представлявшими собой двухуровневую систему. До сих пор, когда вода в реке поднимается, нижний уровень часто оказывается затопленным. А в 1867 г. была образована Австро-Венгерская монархия, и Буда вновь стала столицей.

Сейчас, глядя на город, можно предположить, что он строился на протяжении долгого времени. Но это не так: лишь его ядро – Будайская крепость да несколько улочек, расположенных на месте римского военного города, – существовало на протяжении многих веков. Часть, отгороженная крепостной стеной, сформировалась в XIII в. и сохранялась до начала XIX столетия, охватывая полукруг от моста Свободы до улицы Ференца Деака. В этой части города до сих пор можно увидеть остатки древних стен. А тот город, которым по праву гордятся венгры, рос, строился и развивался с фантастической быстротой, всего за 150 лет превратившись в одну из красивейших столиц мира. Его общий облик был сформирован уже на рубеже XX столетия.

Архитекторы, работавшие над современным лицом Будапешта, смогли удачно сочетать новые постройки с остатками старых сооружений и несколькими сохранившимися древними улочками, не нарушив при этом неповторимого колорита каждой из трех исторических частей столицы. На правом, холмистом берегу Дуная раскинулась Буда, богатая памятниками старины, а расположенный на левом берегу Пешт своими архитектурными нюансами и красочными витринами часто сравнивают с Парижем, городом – законодателем мод.

Первое, что привлекает внимание приезжих на правом берегу Дуная, – это Крепостная гора, на которой возвышается старинная Будайская крепость, имеющая неправильную форму из-за булавообразной башни и башни над воротами Ронделлы. История утверждает, что на эту гору, протяженностью 1500 метров и высотой 70 метров, обратил в 1255 г. внимание венгерский король Бела IV, считавший, что именно там нужно построить крепость. Комплекс был возведен на южном известняковом склоне горы, и в центре его раньше располагалась ныне исчезнувшая Башня Иштвана. Полости известнякового туфа в горе образуют сложную систему туннелей и пещер, представляя собой единственный в мире действующий естественный подземный лабиринт. Расцвет этого крепостного района совпал с эпохой правления короля Матьяша (1458–1490 гг.), которую называют венгерским Возрождением. Новый центр города в то время стал играть ключевую роль в жизни страны; тогда же обогатился и его архитектурный ансамбль. В середине района расположена площадь Святой Троицы, на которой, напоминая о жертвах эпидемии чумы в начале XVIII века, высится монумент – также Святой Троицы. Но главным украшением площади является церковь Матьяша, выполненная в готическом стиле и названная так в честь благородного короля, дважды венчавшегося в ней. Первые сведения об этом знаменитом храме были обнаружены в документах 1247 г., где он упоминается как храм Марии. Его строительство осуществлялось на протяжении XIII–XV веков. Этот архитектурный шедевр неоднократно перестраивался вплоть до 1896 г., когда было принято решение не менять больше его внешний облик. Красота церкви до сих пор поражает приезжих. Даже турки, захватившие Буду в Средние века, были поражены и не разрушили христианский храм, а только замазали фрески. Это здание – прекрасное место для концертов, поскольку его стены имеют уникальную акустику. Кстати, Будапешт до начала Второй мировой войны считался музыкальной столицей Центральной и Восточной Европы. Именно здесь жил и творил знаменитый Имре Кальман – создатель самых известных оперетт, использовавший в своих композициях венгерские мелодии. Среди других храмов города особенно известна Базилика Святого Иштвана – самая большая церковь столицы. Здесь хранится наиболее ценная государственная реликвия Венгрии: правая рука основателя государства – святого Иштвана. Кроме того, в Будапеште находится крупнейшая в Европе и вторая в мире действующая синагога.

Неподалеку от церкви Матьяша находится еще одна достопримечательность крепости – Рыбацкий бастион, выстроенный в 1895–1902 годах. В середине XIX в. на этом месте располагался большой рыбный рынок, а весь участок горы, прилегавший к бастиону, находился под охраной рыбацкого цеха. С площадок бастиона открывается прекрасный вид на Дунай и Пешт.

Массивный ансамбль Королевского дворца, построенный в XIII веке, расположен в южной части горы. За всю свою долгую историю он неоднократно перестраивался. Сейчас в его стенах находится несколько музеев, самый известный из которых – Национальная галерея; в ней выставлены произведения знаменитых венгерских художников и скульпторов XIX–XX веков. Вторая мировая война нанесла, казалось бы, непоправимый удар древней крепости: из 170 имевшихся здесь построек уцелело только четыре… Но венгерские специалисты не захотели смириться с тем, что уникальный комплекс, с которого началась современная Буда, должен исчезнуть. И они сделали невозможное. Все строения были восстановлены в первоначальном виде, и в 1988 г. ЮНЕСКО объявило этот район частью мирового исторического наследия. С площади перед галереей хорошо видна гора Геллерт (высота 235 метров, от зеркала реки до вершины горы 140 метров), на вершине которой в 1850 г. Габсбургами, желавшими держать под контролем венгерскую столицу и не жаловавшими дворец старых королей, была построена крепость Цитадель. Здесь в течение 50 лет постоянно находился австрийский гарнизон, и лишь в 1899 г. венгерские власти выкупили здание. Сейчас в бывших казармах находится ресторан, пивной бар и кафе. У стен самой Цитадели возвышается 40-метровый Монумент Свободы, задуманный как символ города, но так и не ставший им. Это женская фигура с пальмовой ветвью в высоко поднятых руках. Вторая часть монумента, фигура советского солдата, была демонтирована в 1992 году. У подножия горы установлен памятник святому Геллерту и построено большое число купален, бассейнов и водолечебниц.

Название самой горы легенда объясняет так: в древности на ее вершине жил отшельник, святой. Язычники, желавшие избавиться от него, сбросили старца вниз, к подножию. По преданию, после этого на месте гибели святого Геллерта появился источник горячей лечебной воды. Он, кстати, существует и сейчас; здесь находится одна из самых знаменитых купален, «Рудаш», и лечебно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Среди других популярных купален – водолечебница «Сечени», построенная в 1913 г. на пештской стороне, в парке Варошлигет («Городская роща»). Вода постоянной температуры (76 градусов) поступает сюда из артезианского колодца, имеющего 1256-метровую глубину. Рядом с «Сечени» сооружен искусственный пруд, а в 1896 г. был построен уникальный архитектурный ансамбль из 21 фрагмента, демонстрирующий все стили – от романского до барокко. Он получил название «Вайдахуняд» – по имени бывшего владения знатной семьи Хуняди. Напротив замка, на площади 13,5 га расположены один из старейших зоопарков мира (открыт в 1866 г.) и Ботанический сад. В зоопарке сегодня содержится более 4000 животных, условия обитания которых максимально приближены к их естественной среде, а сад предоставляет возможность полюбоваться растениями, численность которых составляет около 10 тыс. Кроме того, здесь имеется и единственный в Европе Ботанический сад для слепых, который с помощью специальной азбуки знакомит посетителей со всевозможными растениями из разных уголков земли. На территории Варошлигета с 1896 г. действует также Музей транспорта. Парковый комплекс завершает «Веселый парк», созданный по образцу Луна-парков, и знаменитый ресторан «Гундель», известный во всех странах Европы своей кухней. Побывав здесь, можно попробовать обжигающеострые блюда венгерской кухни, изобилующие паприкой. Классические творения венгерских кулинаров очень вкусны, однако способны выжать слезу даже из заядлых любителей острых специй. Что же касается традиционных местных десертов – галушек «по-шомойски» и каштановой массы со сливками, – то они уж совсем не располагают к соблюдению диеты.

Когда-то этот самый крупный столичный парк (площадью более двух квадратных километров), строительство которого началось еще в 1817 г., находился далеко за чертой города. Поэтому 2 мая 1896 г. здесь открылась первая подземная железная дорога на континенте; она имела протяженность в 3,6 км и связывала центр города, площадь Вёрёшмарти, и городской парк. Эта линия метрополитена функционирует и в настоящее время, проходя под фешенебельной улицей Андрасси. Поезда на ней состоят из трех маленьких вагончиков по 15 пассажирских мест в каждом.

На западе к Варошлигету примыкает площадь Героев. Здесь можно полюбоваться знаменитым Памятником Тысячелетию Венгрии. Он был построен в 1896 г., но впоследствии подвергся реконструкции. В центре ансамбля расположена 36-метровая колонна со скульптурой архангела Гавриила на вершине и статуями вождей семи венгерских племен. Среди них – Арпада, приведший свой народ в 896 г. на территорию нынешней Венгрии. Скульптурную группу охватывает полукруглая колоннада с бронзовыми фигурами выдающихся деятелей венгерской истории.

Здесь же, на площади, находится здание Музея изобразительных искусств, известного своими постоянными экспозициями, посвященными искусству Древнего Египта, Древней Греции и Древнего Рима. Кроме того, посетители могут тут ознакомиться с произведениями современной европейской живописи и скульптуры. В экспозиции выставлены семь работ Эль Греко и пять произведений Гойи. Большее количество картин этих мастеров одновременно можно увидеть только в Мадриде, в музее Прадо. Вообще, в Будапеште действует более 60 музеев и около 90 выставок и галерей. Поддерживать репутацию венгерской столицы как важного культурного центра Европы помогают и театры: их здесь 32, из них два – оперные. Ежегодно тут проводятся престижные фестивали, такие, как «Будапештская весна», Будапештский летний театральный фестиваль, концерты музыки Бетховена и другие.

Любого приезжего не может не поразить старейший район Будапешта – Обуда, на узких улочках которого, овеянных историей, сохранились старинные крохотные домики и маленькие харчевни. Здесь многое напоминает о прошедших столетиях. Бережно сохраняются остатки построек римского Аквинкума и Главная площадь, находящиеся в этом районе, добросовестно реставрируются древние строения более позднего периода, сооруженные в стиле барокко и позднего рококо. Здесь же, рядом с остатками построек гражданского города римлян, находится здание музея Аквинкума и знаменитый амфитеатр.

Одна из самых известных улиц Будапешта, улица Ваци, берет свое начало от площади Вёрёшмарти. Днем и она сама и прилегающий к ней район являются центром покупок, а ночью – развлечений. На отрезке в несколько сотен метров сосредоточены гостиницы и рестораны высокого класса, кафе, магазины, театры, казино, ночные клубы. Побывав здесь, нетрудно догадаться, почему столицу Венгрии называют «Парижем на Дунае». Столь же известна и улица Шандора Петефи. Как и Ваци, она тянется параллельно реке. Самые шикарные магазины столицы ожидают гостей и местных жителей и на этих улицах, и в небольших улочках между ними, и в подземных лабиринтах всего района. Здесь также сосредоточено большое число отечественных и иностранных банков. А на площади Вёрёшмарти, в северном конце улицы Ваци, усталого гостя встречает элегантное кафе «Жебо», построенное в романтическом стиле эклектики в 1858 году. Когда-то это было излюбленное место встреч «элегантного общества». Среди многочисленных ресторанов города особенно интересен «Столетний ресторан»: построенное в стиле барокко в 1756 г., это здание – единственное в Пеште – сохранилось в оригинальном виде.

Современный центр столицы Венгрии находится на левом берегу Дуная, между мостами Маргит и Свободы. С севера граница центра проходит по проспекту Святого Иштвана, а с востока и юга – по Малому проспекту. В этой части города сосредоточена большая часть государственных учреждений и ведомств. Одним из самых красивых зданий, безусловно, является Парламент, выстроенный в стиле ренессанс и напоминающий лондонский. Именно в Парламенте была установлена первая в Венгрии система парового отопления.

В центре Будапешта, между мостами Арпад и Маргит расположен остров Маргит, омываемый водами Дуная: этот клочок земли имеет форму неправильного эллипса, большая полуось которого равна 2,5 километра, а меньшая – 500 метрам. Люди поселились на этой территории еще в древние века. Это любимое место отдыха и местных жителей, и гостей города. Здесь построены два фешенебельных отеля, рестораны и кафе, оборудован пляж «Палатинус» и работает летняя опера, где проводятся ежегодные театральные фестивали. Кроме того, отдохнуть от суеты большого города помогает прогулка по знаменитому японскому саду. На север от Маргита когда-то располагался еще один небольшой островок с горячим термальным источником, хорошо известным своими целебными свойствами уже в начале нашей эры. Римляне, бывшие в то время хозяевами прибрежного города, построили на нем одну из своих знаменитых купален. К сожалению, во время работ в русле Дуная островок был затоплен.

Обе части современного города и остров Маргит связаны мостами. Всего здесь в разное время было построено девять мостов: семь автомобильных и два железнодорожных. Каждый из них представляет собой уникальное архитектурное сооружение. Старейшим из мостов является Ландсхид (Цепной мост), построенный в 1849 году. Все, кому приходилось побывать в Будапеште, с удовольствием вспоминают Дунакорзо, набережную Пешта, с которой открывается незабываемый вид на Будайскую крепость, Будайские горы и гору Геллерт. Отрезок Дунакорзо между мостами Ландсхид и Эржебет закрыт для транспорта и предназначен исключительно для пешеходов. К сожалению, не сохранился элегантный гостиничный ряд, являвшийся гордостью Пешта между двумя мировыми войнами, но его с успехом заменили новые здания отелей.

А еще Будапешт считается одним из самых безопасных городов мира и самой безопасной столицей Европы: количество преступлений против иностранцев здесь невелико и ежегодно сокращается.

Столица Венгрии славится своими огромными торговыми комплексами. На осмотр каждого из таких современных гигантов можно потратить целый день. Кажется, здесь есть все, что может понадобиться потенциальному покупателю: многоэкранные кинотеатры, бары, кафе, рестораны, парикмахерские, игровые комнаты, где родители могут оставить детей под присмотром опытных воспитателей, и многое другое. Самый интересный из таких «торговых городков» расположен на окраине, в 40 минутах езды от центра. Комплекс «Кампона» может удивить посетителей Океанариумом-тропикариумом, заселенным многими представителями водного мира Венгрии и Мирового океана. Кроме того, здесь содержатся крокодилы, огромные черепахи, змеи и птицы из тропических лесов. Посетителям очень нравится прогуливаться по стеклянному подводному туннелю, проходящему по дну огромного аквариума со множеством рыб (среди которых есть и акулы!). Рядом расположен зал, одна стена которого представляет собой стекло аквариума. Здесь можно отдохнуть, послушать спокойную музыку, любуясь при этом обитателями морских глубин. А дети, опустившись в бассейн в мини-батискафе, имеют прекрасную возможность понаблюдать за жизнью электрических скатов.

Жемчужина Дуная, «Париж на Дунае» – какие все-таки удачные названия дали тебе, Будапешт, очарованные твоей красотой люди! Как настоящая «слеза моря», ты способен на протяжении веков сиять спокойной, утонченной красотой, с течением времени становясь лишь великолепнее. А по вечерам, взрываясь огнями величественной и слегка сумасшедшей иллюминации, ты заставляешь всех, кто приехал полюбоваться тобой, почувствовать ускоренный ритм дыхания современного европейского гиганта. Ты никогда не сможешь утомить, разочаровать и надоесть. Поэтому каждый, кто знает тебя, всякий раз при прощании скажет: «До встречи!»

БУЭНОС-АЙРЕС – СТОЛИЦА СЕРЕБРЯНОЙ СТРАНЫ

Столица Аргентины, огромный современный город с многоэтажными зданиями и небоскребами, который все же сохранил черты застройки колониального периода: улицы имеют прямолинейную конфигурацию расположения, а главная площадь выходит в сторону моря. Этот самый элегантный и деловой мегаполис Южной Америки богат зеленью, парками, бульварами и… болен шумом. А рядом с фешенебельными районами центра и пригорода соседствуют многочисленные бедные кварталы и трущобы. Город отличается большим количеством разнообразных памятников и монументов. Здесь мирно сосуществуют люди разных национальностей и различных религиозных взглядов: большинство местного населения составляют эмигранты. Аргентинцы говорят в шутку, что если предками перуанцев были инки, а мексиканцев– ацтеки, то жители Буэнос-Айреса произошли от кораблей.

Тени затопили плотной волной нахлынувшей тьмы улицы уставшего города внезапно, почти без перехода к сумеркам. Они захлестнули широкие проспекты и улицы, прибоем беззвучно затопили дворы, лениво затекли в небольшие тупички между зданиями. И, как бы в ответ, город погнал навстречу мраку другую волну – света. Одни за другими вспыхивали окна, фонари, витрины магазинов, рекламные щиты и вывески ресторанов, отелей, театров, казино. И над всей этой картиной из ближайшего окна поплыл странновато-терпкий, почти неуловимый запах и потянулся вверх, к роскошному звездному небу. А вслед за ним рванулся звук бандеона[4], заполоняя подсознание, пробуждая к жизни спокойно дремавшие, доселе совершенно неведомые силы и страсти. Будто какой-то невидимый гений стремился захватить людские души и подчинить себе помимо их воли, извлекая звуки из самых отдаленных уголков мироздания. Казалось, что это в тоске рыдают сами звезды. Божественная мелодия аргентинского танго парила, кружила над улицами, осеняя все вокруг, а ей вторил легкий горьковатый аромат матэ – нас приветствовал Буэнос-Айрес.

Столица Аргентины является одной из крупнейших в мире городских агломераций. Она занимает площадь около 4 000 кв. км, а число ее жителей (с пригородами) составляет более 12,6 млн человек – 40 % всего населения страны. Но для приезжих этот основной индустриальный, научный, культурный и туристический центр Аргентины уже многие годы ассоциируется с танго, футболом и напитком со странным названием матэ. Не забывая об этих символах Буэнос-Айреса, попытаемся поближе познакомиться с удивительным городом на Серебряной реке.

Он расположился на правом берегу в дельте Ла-Плата, в 275 км от Атлантического океана. Первым европейцем, добравшимся сюда в 1516 г., был Хуан Диас де Солис, который пытался со своим отрядом закрепиться в этих местах. Его судьба оказалась незавидной: воинственные индейцы племени керанди не брезговали людоедством, и отважный дон вошел в их меню… В 1526 г. Себастьян Кабот смог повторить путь своего предшественника и проследовал дальше на север по рекам Парагвай и Парана. Этот испанец почему-то не вызвал кулинарных мыслей у местного населения: индейцы встретили пришельцев хорошо, подарив большое количество серебряных украшений. Кабот решил, что новая земля и вправду богата этим металлом, и дал пройденному им водному пути название Рио де Ла-Плата – «Серебряная река». Несколько позднее на место современной столицы прибыл еще один отряд испанцев, которым командовал Диего Гарсия де Могер. Столкновение обеих экспедиций отнюдь не было мирным: и Каботу, и Могеру пришлось вернуться в Испанию, так и не добившись особых успехов в колонизации здешних земель. А вскоре после их ухода поселенцев, оставшихся в небольшом форте Эспириту-Санто, перебили индейцы. Но они недолго оставались единовластными хозяевами территории: сюда была направлена новая хорошо организованная испанская экспедиция под командованием авантюриста-конкистадора, аристократа Педро де Мендоса. В залив Ла-Плата она прибыла в январе 1536 г., после чего дон Педро основал на западном берегу новое поселение. Первоначально его название звучало как Сьюдад-дела-Сантиссима-Тринидад-и-Пуэрто-де-Нуэстра-Сеньора-де-Санта-Мария-де-Буэнос-Айрес, что в переводе означало «Город Пресвятой Троицы и порт Богоматери Святой Девы Марии – покровительницы попутного ветра». А саму территорию, чтоб не путать с рекой, испанец предложил именовать тоже Серебряной, но на латыни. Так появилась Аргентина. (Правда, оказалось, что вожделенный металл местные индейцы выменивали в соседней Боливии, а сами могли похвастать другими богатствами – мясом и пшеницей. Но это выяснилось только спустя 300 лет, когда жители привыкли к названию своей страны и перестали воспринимать его буквально.) А грандиозное имя нового города не знало даже большинство колонистов, предпочитая именовать его просто Байрес. Современная столица носит сокращенный вариант первоначального наименования, который означает просто «Попутный ветер».

А вот имя реки как-то не прижилось. Все почти сразу согласились с индейским вариантом – Парана. А полное название предоставили для украшения географических карт. Кстати, местные жители оказались в этом вопросе честнее испанцев – главная река Аргентины отличается столь же солидной мутностью, как и другие крупные водные артерии Южной Америки. На языке гуарани об этом так и говорится: Парана в переводе – «Большая мутная река».

Но и поселение, основанное доном Педро, было полностью разрушено: в 1537 г. был основан Асунсьон, будущая столица Парагвая – первое постоянное поселение испанцев на востоке Южной Америки. Из-за нехватки людей Буэнос-Айрес было решено покинуть, форт в июне 1541 г. был сожжен самими конкистадорами, а его жители перебрались в Асунсьон. Экспедиционный корпус Мендосы, попытавшийся подняться по реке Парана, повторил судьбу отряда де Солиса – индейские племена не желали делиться территорией с белыми пришельцами. Датой вторичного (и окончательного) основания города стал 1580 г., когда он был снова отстроен по приказу губернатора территории Ла-Платы, конкистадора Хуана де Гарая, прибывшего во главе отряда из 66 человек. Поселение наконец-то стало обретать черты нормального европейского города. Де Гарай, не мудрствуя лукаво, взял кусок телячьей кожи и нарисовал элементарный план будущего города. Конкистадор мало что смыслил в архитектуре и не был одним из предтеч модернизма, поэтому он, недолго думая, попросту расчертил все улицы под прямыми углами… В целом, эта прямоугольная сетка сохраняется до сих пор.

Не найдя на здешних землях серебра, испанцы потеряли к Байресу всякий интерес, и вскоре этот обыкновенный колониальный городок превратился в крупный центр контрабанды и работорговли, средоточие богатства, роскоши и легкой, разгульной жизни. (Ныне главную площадь перед Президентским дворцом украшает памятник купцам.)

Сегодня в Буэнос-Айресе мало что напоминает о том времени, а того, что принято называть колониальной архитектурой, почти не осталось. Так случилось, что старый город давно исчез с лица земли, будучи перестроен в конце XIX – начале XX веков.

Современная столица представляет собой самостоятельную административную единицу – федеральный округ. Кроме самого города, она включает в себя еще 19 пригородов и образует Большой Буэнос-Айрес. Здесь производится более половины всей промышленной продукции Аргентины, активно развиваются такие отрасли, как машиностроение, электротехническая, нефтеперерабатывающая, химическая, пищевая, текстильная, кожевенно-обувная, швейная. Но при этом столица почти не имеет на своей территории крупных промышленных гигантов, удел которых – усиленно загрязнять окружающую среду. Вместо них здесь действует сеть мелких и средних предприятий.

Депрессивный звук бандеона буквально вытягивал душу, вызывал безотчетную тоску. Музыка на грани слез металась, подхватывая тела тангеро, которым полагается грустить, но продолжать натиск на партнера. Изумительно красивые фигуры плавно переходили одна в другую, рассказывая о страсти, желании властвовать и отчаянии…

Ритм танго, можно сказать, отражает всю историю Аргентины и ее столицы. Буэнос-Айрес не был избалован покоем: неофициальная столица контрабандистов и работорговцев жила в напряженном ритме, а почти весь XIX век в стране бушевали гражданские войны. Только с их окончанием, в 1886 г., когда «город попутного ветра» был объявлен столицей государства, начался его небывалый экономический подъем. Внедрение новых технологий в сельском хозяйстве превратило Аргентину в одну из богатейших стран мира, позволив обойти своих старых конкурентов – Австралию и Канаду. Главной статьей дохода стала продажа мяса в Европу. Тогда на месте старого испанского города возник совершенно новый – отстроенный «мясной» буржуазией в соответствии с собственными представлениями о прекрасном. Лучшие архитекторы мира были свидетелями и участниками рождения этого мегаполиса. В то время Буэнос-Айрес украсили огромные проспекты и площади. Тогда же среди местного населения стал особо популярен матэ – напиток из мелко нарезанных листьев южноамериканского кустарника йерба. Европейцы переняли его у индейцев-гуарани, но долгое время за пределами Южной Америки о нем не имели ни малейшего представления. А в Аргентине, Парагвае или Бразилии друзьям не предлагали чай или кофе, да и сами жители этих стран больше предпочитали настой из листьев этого вечнозеленого кустарника. Напиток из йербы постепенно превратился в символ, объединяющий семью и друзей.

Матэ в наше время стал достаточно популярен в ряде стран и за пределами Аргентины. У нас его часто называют также парагвайским чаем. Он содержит тонизирующее вещество матэин, схожее по своему действию с кофеином. Кроме того, в нем содержится ряд микроэлементов и витаминов, положительно влияющих на разные системы живого организма. Готовят этот напиток особым образом, который на испанском языке носит название «севар». Человека, который занимается приготовлением матэ, называют «севадор». Для заваривания используют специальную посуду, изготовленную из тыквочек – плодов местного растения лагенарии. Именно они и носили название «матэ», позднее вошедшее в обиход как сорт чая. В такой «стакан» засыпали половину объема листьев (кстати, знатоки совершенно не признают сахара!), сбоку по краю наливали немного холодной воды, а в образовавшуюся ямку вставляли бомбилью – специальную трубочку с фильтром на конце. Только потом тыквочку до краев заполняли подогретой до 80 градусов водой. По мере потребления напитка его доливали снова до верха горячей водой. Такие чаепития в приятной компании могли растягиваться на добрую половину дня…

Сегодня Буэнос-Айрес считается одной из 10 наиболее активных столиц мира, но еще совсем недавно, несколько лет назад, газеты кричали о том, что Аргентина – богатейшая, высокоразвитая страна – терпит настоящее бедствие и погружается в хаос. Этот райский уголок земли, привлекавший иммигрантов даже из самых благополучных стран Европы, терпел банкротство. Инфляция, доходившая от 1000 до 5000 % в год, развал народного хозяйства как целостной системы, рост безработицы, безвыходность положения доводили людей до отчаяния. Столице, уже привыкшей к благополучию, пришлось быть свидетелем уличных погромов, демонстраций, разграблений супермаркетов, массового отъезда людей, утечки капиталов и «бегства» предприятий. Казалось, что из этого положения нет выхода, СМИ твердили о национальной катастрофе, однако…

Страна умудрилась выйти из кризиса, и Буэнос-Айрес по-прежнему рад встретить гостей. Сейчас он состоит из 20 районов, сильно отличающихся друг от друга; все они имеют собственный центр и живут своей особенной жизнью.

Баррио-Норте – место, где предпочитают обосновываться богатые горожане, район солидных домов, огромных парков, чистого воздуха и… вежливых полицейских.

Ла-Бока – колоритное портовое предместье у излучины реки, отнюдь не безопасное ночью. Когда-то в этом месте появился первый порт, и до сегодняшнего времени тут живут портовые рабочие, моряки, бродяги, безработные метисы. В Ла-Бока также много русскоязычных жителей – в основном эмигранты селятся здесь. Жители Буэнос-Айреса утверждают, что именно тут, в порту, начали танцевать танго. В наши дни небольшая часть района была выделена для туристов и художников. Здесь, на зажатых между бараками пустырях, начал гонять мяч Диего Марадона. Позднее будущую звезду футбола болельщики впервые увидели на местном стадионе Бомбонера, который сейчас является штаб-квартирой футбольного клуба «Бока Джуниоре». Сегодня любители этого вида спорта смогут при желании посмотреть матч между хозяевами стадиона и их вечными противниками – игроками клуба «Ривер Плейт». Вообще, в Буэнос-Айресе приезжего сразу же поразит количество футболок и прочей атрибутики, имеющей отношение к популярным клубам и национальной сборной.

Тем, кто хочет полюбоваться скоплением старых артистических салонов, давно не ремонтированных домов и антикварных магазинов, прямая дорога в Сан-Тельмо. Этот старинный район привлекает туристов огромным количеством баров, где по вечерам танцуют танго; по воскресеньям здесь открывается антикварный рынок.

Ну а любителей активного отдыха ожидают яхт-клубы, сосредоточенные в Сан-Николасе и Ретиро.

В этом самом европейском городе южноамериканского континента есть на что посмотреть. В историческом центре столицы (район Сити) сосредоточена деловая жизнь Буэнос-Айреса. На пешеходной улице Флорида всегда полно народу – суетливого, шумного, но одетого не столь кричаще, как в соседних государствах: столичные жители старательно придерживаются европейской моды. Здесь можно увидеть сидящих на тротуаре торговцев и менял, а на близлежащем газоне с удивлением обнаружить устроившихся подремать на травке ленивого клерка или секретаршу. А вот смуглое, а тем более черное лицо вам встретится очень редко, поскольку это самая «белая» страна континента, где индейцы выжили только на севере, а метисов насчитывается всего несколько сотен тысяч во всей Аргентине. В конце Флориды находится кафе Тортони № 829 – самое дорогое и старейшее артистическое кафе Буэнос-Айреса, которое любили Лорка и Борхес, Пиранделло и Кортасар, вся местная богема, известные певцы и музыканты. Еще здесь стоит заглянуть в книжный магазин Эль Атенео, а пройдя немного дальше – в Сельскохозяйственное общество Аргентины.

Неподалеку от этой улицы проходит самая широкая в мире городская магистраль. Авеню 9 Июля в большинстве своем занята бульварами, садами, парками, зоопарком и ботаническим садом, но это не мешает ей быть упомянутой в Книге рекордов Гиннесса. Эта магистраль имеет ширину 140 метров, так что переходить ее приходится в три приема, пересекая при этом 10 полос движения в обоих направлениях.

На авеню 9 Июля находится и символ города – обелиск в честь 50-летия республики, имеющий 67-метровую высоту. Он выстроен на том месте, где 9 июля 1816 г. впервые был поднят флаг независимой республики Аргентина. Угловатая стрела обелиска мало гармонирует с окружающими ее монументальными зданиями и палисандровыми деревьями.

На второй пешеходной улице, Лаваже, расположены главные кинотеатры города.

Жители Буэнос-Айреса также могут гордиться самой длинной улицей в мире: ул. Ривадавия протянулась почти на 46 километров. Кроме того, в столице действует старейший в Латинской Америке метрополитен.

Здесь же любители классической музыки смогут побывать в самом известном на континенте оперном театре «Колон». Архитектор Франсиско Тамбурини стремился к тому, чтобы его детище затмило все остальные сцены мира. Говорят, что по своей акустике «Колон» уступает только миланской и нью-йоркской операм. На его сцене выступали многие звезды мировой величины, среди которых были и наши соотечественники – Анна Павлова и Федор Шаляпин. А всего в городе насчитывается более 40 театров.

Площадь перед Президентским дворцом носит название Пласа-дель-Мажо и является свидетелем всех важнейших исторических событий страны. Сам дворец называют Каса росада – «розовым домом»; на карауле возле него стоят почетные гвардейцы, которые сменяются каждые два часа. В сознании горожан это здание неразрывно связано с именем жены одного из бывших президентов, знаменитой Эвы Перон (Эвиты). Память об этой женщине уже больше полувека говорит о всеобщем обожании. Но в Буэнос-Айресе до сих пор не было музея Эвиты, и лишь недавно встал вопрос о его создании. Поэтому основным местом паломничества ее почитателей по-прежнему остается могила мадам Перон на старом аристократическом кладбище Реколетта. Правда, обнаружить место ее захоронения не так-то просто: Эвиту похоронили под девичьей фамилией Дуарте… Реколетта хранит покой многих лучших людей страны, делавших ее историю: конкистадоров, военной знати, командоров, идальго. Странно, но, похоже, это единственное место в городе, сохранившее дух испанской колонизации. И весь этот самый старый и самый аристократический район со знаменитой церковью Эль-Пилар, выстроенной в колониальном стиле, и крупным коммерческим центром стал почти что святилищем одной женщины – Эвиты Перон.

Гвардейцев можно также увидеть и на углу улиц де Майо и центрального проспекта – средоточия офисных зданий и банков или на спуске с площади Сан-Мартин – у флагштока с государственным флагом Аргентины. В архитектурном аспекте интересно и здание Парламента. А неподалеку высится Кафедральный собор, где выставлен саркофаг с останками национального героя Аргентины генерала Хосе де Сан-Мартина. В этом районе расположились также лучшие особняки и отели города.

Своей неповторимостью отличается и жилой квартал Палермо Чико – место, где проживают многочисленные практикующие психотерапевты и парапсихологи. Именно по этой причине местные жители именуют этот район по-своему – «Вилла Фрейд». Прекрасные здания здесь тонут в зелени садов и парков. Здесь же находится ботанический сад, зоопарк и крупнейший Выставочный центр Латинской Америки.

Пласа-дель-Конгрессо считается нулевым километром для всех дорог Аргентины; здесь находится монументальный фонтан Лос Дос Конгрессос и место заседаний обеих палат Конгресса. А на Ла Мансана де лас Лусес сохранилось большое число исторических зданий, среди которых особой популярностью пользуются самые старые церкви Сан-Игнасио и Туннели, оставшиеся от колониальной эпохи.

Среди прочих кварталов Буэнос-Айреса элегантностью и спокойствием выделяется Бельграно. Неподалеку от него можно посмотреть на действующий экологический заповедник.

А в базилике, построенной к западу от города, сидит на троне сама святая покровительница Аргентины – Нуэстра Сеньора де Лухан.

Приезжие обязательно уделяют внимание Музею колониальной истории и Музею транспорта, посещают местные культурные и торговые центры.

В Сити в основном сосредоточена и ночная жизнь аргентинской столицы. В окрестностях площади Сан-Мартин много баров, среди которых особенно популярен Ирландский паб.

Конные состязания были основным спортивным зрелищем в Аргентине с момента ее колонизации. И сегодня в выходные дни или в дни национальных праздников огромные толпы людей собираются, чтобы понаблюдать за скачками и испытать удачу на тотализаторе. А другая традиционная конная игра местных жителей не встречается больше нигде в мире. Ее называют пато («утка»). Она заключается в том, что две группы всадников борются за чучело утки, на скаку перебрасывая его друг другу, будто баскетбольный мяч. Все отличие от обычаев первых поселенцев заключается в том, что они для этих целей использовали живую птицу… А вот петушиные бои сейчас сохранились только в сельской местности. Что же касается футбола, то в него здесь играют повсюду: на пустырях, улицах, крошечных самодельных площадках и огромных спортивных аренах, самой известной из которых является стадион «Монументаль». Его название говорит само за себя: здесь размещается 105 000 зрителей.

Здания, памятники, музеи, выставки, площади, фонтаны… К концу дня все сливается в яркую мозаику, наглядно демонстрируя, что пора отдохнуть от впечатлений. Побродив по городу, чувствуешь, что и сам не против выпить немного матэ. Но оказалось, что все не так просто: в кафе его не подают, поскольку торговать этим напитком считается дурным тоном. Просто любой даст тебе матэшницу (свою!), а иногда простой граненый стакан с металлической трубочкой, сыпанет в него горсть листьев и плеснет кипятку. И не возьмет денег. Брать плату за матэ не принято. Это ритуал сродни «трубке мира». Сидя за столиком открытого кафе и потихоньку потягивая горьковатый настой, неожиданно поймешь, что его действие сильнее кофе – как-то незаметно уходят сонливость, усталость, головная боль, желание закурить и заказать стаканчик чего-нибудь покрепче. А настроение непостижимым образом улучшается, и ты уже с интересом вновь наблюдаешь за настоящим танго – импровизацией уличных тангеро. Аргентинцы давно требуют признать этот танец национальным достоянием, хотя почти повсеместно, кроме Буэнос-Айреса, его постепенно вытесняют другие, современные мелодии. Но нам, европейцам, нет дела до того, что первое и самое красивое танго «Ла Мороча» было придумано вовсе не здесь. Да и то, что первые тексты были написаны на портовом арго – смеси из воровских словечек, позаимствованных из итальянского, португальского, баскского, каталонского, французского и голландского языков, что превращало танго не только в танец, но и в блатную песенку, – нам почти неинтересно. Главное – этот страстный полет-борьба под великолепную грустную мелодию, отточенность движений танцоров в сочетании с удивительным умением импровизировать, творить танец, делая его непохожим на все остальные танго. А еще – способность передать им грусть, страсть, тоску, ярость и любовь. И кажется, что сам Буэнос-Айрес каждый вечер украдкой наблюдает за выступлениями тангеро, увлекаясь, входя в азарт, сопоставляя… А потом, когда южноамериканская бархатная ночь разгонит по домам даже самых заядлых любителей вечерних прогулок и в большинстве зданий погаснут огни, город тихо вздохнет о прошлом и примется считать звезды, которые качает на своих волнах река Парана. Он будет вспоминать события прошедшего дня, с удовольствием вдыхать свежий ночной воздух, пытаться предугадать счет очередного футбольного матча местных команд и насвистывать мелодию в ритме танго.

ВАРШАВА – СЛАДКОГОЛОСАЯ СИРЕНКА ВИСЛЫ

Столица Польской Республики с 1596 г. Население свыше 2 млн человек. Расположена в самом сердце страны – в центре Мазовецкой низменности, по обе стороны Вислы, на перекрестке религий, между Востоком и Западом. Город-музей под открытым небом, по мнению архитекторов, входит в десятку самых красивых городов мира. Неоднократно подвергавшуюся жестокому уничтожению Варшаву сравнивают с вечно возрождающейся в огне птицей Феникс.

После ужасного пожара 1939 г., после двух неудавшихся и потопленных в крови варшавских восстаний 1943 и 1944 гг., Гитлер отдал приказ об окончательном разрушении города. В небо взлетали дворцы и магнатские резиденции, соборы и памятники. На камни мостовых, помнящих поступь многих королей польских, опадали груды кирпича и пыли, пожары долизывали уникальные произведения искусства… Когда 17 января 1945 г. в ходе Висло-Одерской операции советские войска совместно с Войском Польским освободили Варшаву, вокруг были только руины. Казалось, что никакое волшебство не способно оживить «полмиллиона кубометров развалин» только на территории Старого Города. Да и от миллиона 307 тысяч столичных жителей за шесть лет оккупации осталось лишь 160 тысяч. Остальные… Кладбище «Пальмиры». Ни арки входа, ни торжественной аллеи, ни мрамора, ни гранита. Только уходящие к горизонту ровные ряды одинаковых, почти без имен, цементных крестов над поросшей вереском землей. Разве таким должен быть главный город страны? И когда польское правительство издало декрет не переносить столицу в Краков, а оставить эту роль Варшаве, многим это решение казалось спорным. Многим, но только не романтичным варшавянам.

Город и до Второй мировой войны неоднократно подвергался разрушениям и снова возрождался, ведь не случайно Варшаву сравнивают с Фениксом. И люди совершили чудо, достойное этой птицы: они не построили заново, а восстановили историческую часть города такой, какой она была в прошлом. Для большей достоверности при реконструкции архитекторы и строители использовали старые планы, рисунки, фотографии, словесные описания жителей столицы и все сохранившиеся элементы построек: фрагменты оконных наличников, дверей, куски карнизов, образцы кладки. По архитектуре Старый Город – Старе Място, Новый Город – Нове Място, Вилянув, Лазенки и многие другие памятники стали после «воскрешения» более похожи на оригинальные, чем их предвоенные предшественники.

Так между Востоком и Западом вновь забилось сердце страны – Варшава, город-музей под открытым небом, который, по мнению архитекторов, входит в десятку самых красивых городов мира. И это не просто историческая декорация, это сама история…

Как и многие старые города Европы, Варшава была образована в удобном месте – на переправе через Вислу, где к тому же сходились основные дороги. Это был центр польских земель. У переправы на левом берегу еще задолго до XIII века существовала деревенька (археологи датируют древние находки седьмым тысячелетием до нашей эры), а на пути к ней находилось укрепленное поселения Яздов (память о нем – нынешние Уездовские Аллеи). Все земли в округе принадлежали князьям Мазовецким. В 1262 г. поселение было полностью уничтожено литовцами, и новое оборонное укрепление возвели на провислянской скале, прямо над переправой. Так в XIII в. появилась Варшава.

О возникновении названия города существует немало легенд. Одна из них гласит, что деревенька принадлежала некоему мазовецкому рыцарю Варшу. Другая рассказывает, что свое имя будущая столица получила почти как Рим: в рыбацкой семье родились близнецы, которых назвали Варе и Сава. Нельзя отбрасывать и версию о том, что, возможно, своим основанием город обязан чешской семье Варшей (или Варшовцев). Вначале они поселились в урочище, которому дали название Прага (так по сей день называется правобережный район города), а уже потом на высоком левом берегу заложили поселение. В запасе у историков есть и вовсе веселое предание о доброй жене одного рыбака, которую звали Сава. Говорят, она так хорошо готовила, что паромщики, не успев причалить к берегу, дружно кричали: «Вари, Сава!», – что издали звучит как Варшава.

Не менее интересна и история появления на гербе города знаменитой Сиренки – русалочки с задорно поднятым мечом. В то время Варшава еще не была портовым городом, а только стояла у переправы через Вислу, где и жила речная красавица. Красоты, говорят, она была неописуемой, и каждый мужчина мечтал хоть одним глазком увидеть это диво. Очаровала Сиренка и князя – строителя Варшавы, да так, что он не захотел расстаться с ней. Так в гербе «поселилась» русалка.

Выбор места для города оказался на редкость удачным, и он рос быстро. Уже в первой половине XIV в. по линии старых оборонительных валов встали стены, прорезанные через каждые 50 м высокими прямоугольными башнями. В 1339 г. это был уже настоящий город со своим управлением, в котором с 4 февраля по 15 сентября шла знаменитая судебная тяжба между польским королем Казимиром Великим и орденом крестоносцев из-за земель Хельминьской и Добжиньской. Вскоре сюда перенес свою столицу мазовецкий князь Януш Старший и выстроил первый каменный замок. В 1526 г. Мазовецкое княжество окончательно вошло в Польское королевство, ас 1596 г. Варшава стала его столицей. К тому времени она была многолюдным городом, защищенным фортификационной системой – Барбаканом. На сегодня во всей Европе оборонительных сооружений такого типа осталось только пять, и Барбакан – одно из самых интересных.

Историческим центром Варшавы является Старый Город – Старе Място. Варшавяне называют его тепло, по-домашнему – Старувка (при переводе правильнее сказать «старушка»). С птичьего полета она похожа на старинную гравюру: прямые узкие улицы-расщелины, плотно сбитые в кварталы дома, одинаково высокие – в четыре-пять этажей, круто сбегающие к Висле «каменные сходки» – улочки-лестницы. И только грузная громада собора Св. Яна с соседним костелом Иезуитов и остроконечной звонницей Св. Мартина нарушают четкость строений. Старувка – колыбель Варшавы, и с ней связано много первого: первый двор почтовых карет, первая кавярня, открытая в 1724 г. французом Дювалем, первые городские фонари… Здесь по неотесанным острым камням мостовых ходил поэт старой Варшавы Артур Оппман, проще Ор-От. Он воспевал Старувку с ее галереей над улицей Деканьей, выстроенной для Анны Ягеллонки; фигуру святой Анны в кирпичной нише на Рынке; дома, выходящие на улицы Узкий и Широкий Дунай (Дунай – обозначение засыпанных ручьев). Номерные знаки в давние времена отсутствовали, и дома имели собственные имена, выполненные в виде кованых фигур. В доме «Под золотой трубой» помещалась почта, «Подо львом» – знаменитый винный погреб. «Под Фортуной» жил королевский капельмейстер, а нынешний дом под № 13 по Широкому Дунаю назывался откровенно «Дом палача». В «Доме под Анной», говорят, вначале жили легендарные Варе и Сава, а затем и сами князья Мазовецкие.

С 1431 г. в Старувке было запрещено строить из дерева. Природного камня было мало, и строительство велось из кирпича. Стены не штукатурились и не белились, поэтому цвет города XV в. – кирпичный, красный. Но уже в следующем столетии в моду вошла характерная для Варшавы щегольская белизна, каменная резьба вокруг окон и дверей, аттики, ломаные кровли. Если бросить взгляд на Старувку с берега Вислы, предстанет удивительная картина – слитые в единую мозаику крыши: серые, коричневые, красные, розовые. И каждая со свойственным хозяевам гонором похвалялась своей формой: крыши-грибы, зонтики, конусы, шляпы, коробочки; высокие, покатые, крутые, плоские. Характерной особенностью Старого Города было и то, что на узкие улицы выходили только торцы домов в два-три окна, а само здание простиралось в глубину на 30–40 м.

Старе Място, где каждый дом имеет свою родословную, и привлекает в первую очередь многочисленных гостей Варшавы. Здесь, в центре Замковой площади, высится колонна Сигизмунда III Ваза – сорок четвертого короля, правившего 44 года. Таких памятников-колонн Европа не знала со времен Древнего Рима. Он так высоко взметнулся над землей, что на него опускаются отдохнуть журавли. Сигизмунд лично решил увековечить свою победу под Гузовым, но монолит колонны при транспортировке треснул, и король отказался от этой затеи. Памятник отцу возвел позднее его сын, Владислав IV. Черный мрамор цоколя, красный – колонны и густая позолота фигуры с крестом и мечом – таково было решение архитектора К. Танкалла и скульптора К. Молли. Слишком броско, слишком хрупко, но очень впечатляюще.

Совсем неподалеку находится величественный кафедральный собор Св. Яна, сооруженный в готическом стиле. В нем проходили коронационные торжества, здесь в 1791 г. Сейм принял переломную для польской истории Конституцию 5 Мая – вторую конституцию в истории человечества и одну из наиболее прогрессивных. У его входа лежит гладкий, добела отмытый непогодами и веками валун. Из таких глыб выложен фундамент храма, а стены его словно выстрочены кирпичной кладкой с прорезями узких высоких окон. Венчает собор 160-метровая башня, парящая над городом. Чтобы уничтожить эту красоту и оплот католической веры, фашисты протаранили его танком, забитым до отказа взрывчаткой. От здания не осталось следа, но почти невредимым сохранилось огромное деревянное скульптурное распятие – национальная святыня народа. Восстановленный до мельчайших деталей собор являет собой настоящий памятник мастерству зодчих, сотворенный над тесными подземными криптами: здесь покоятся мазовецкие князья, последний король Польши – Станислав Август Понятовский и многие известные поляки: Игнаций Падеревский, первый президент страны Габриэль Нарутович, лауреат Нобелевской премии в области литературы Генрик Сенкевич.

Воссоздание большей части исторических памятников было окончено в 1963 г., а вот Королевский замок принял свой первоначальный облик только к концу 1970-х годов. Чтобы внутреннее убранство соответствовало духу эпохи, польские искусствоведы до сих пор на всех мировых аукционах скупают мебель, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, вывезенные фашистами из страны.

На север от Старувки раскинулось Нове Място. Главная улица называлась Фрета, что в первоначальном смысле означало даже не предместье – просто невозделанные поля. Поначалу здесь селились только простолюдины, но когда в Старом Городе стало тесно, Новый превратился в вереницу дворцов. Пресловутый шляхетский гонор, страстное желание считаться с заслугами предков и родословной понуждали магнатов соперничать и в красоте своих резиденций, и строить храмы. Костелы Наисвятейшей Марии Панны и монастырь Сакраменток достойны того же восхищения, что и дворец Котовских. Но больше всего магнатских резиденций выстроилось как на параде к югу от Старувки, вдоль Королевского Тракта, идущего через Краковское Предместье. Здесь что ни здание, то архитектурный памятник: пышный дворец Радзивиллов, ставший резиденцией наместника Царства Польского, имеет интереснейшую биографию. Но варшавяне в первую очередь расскажут веселое старинное предание, согласно которому львы, сторожившие вход, не пропускали во дворец неверных жен. А еще поведают о «разговоре» двух памятников – Коперника и Мицкевича – о том, «кто тут влез между нами»: так пренебрежительно отзывались столичные жители о монументе Паскевичу-Эриванскому, «усмирителю» восстания 1830 года.

А за дворцом Радзивиллов, в сквере, где колышется на ветру луговая трава и шелестят березы, в ограде из пышных кованых цветов стоит памятник Адаму Мицкевичу (1898 г., скульптор К. Годебский). За перегруженным атрибутами славы и писательского ремесла высоким постаментом все же не теряется лицо поэта – уже немолодого, измученного думами человека, облик которого отразил горькую судьбу всей Польши.

На Краковском Предместье, среди пышных дворцов Потоцких, Пшебендовских, Гнесинских, Чапских есть много мест, связанных с жизнью Фредерика Шопена. В артистичном дворце Чапских, где родился поэт и философ-романтик Зигмунд Красинский и долгие годы снимал квартиру известный пейзажист Фогель, жил и Шопен. На хорах монастыря Визиток молодой композитор не раз садился за клавиатуру органа. В 1830 г., перед гастрольным турне Фредерик забежал в полюбившуюся молодежи кавярню пани Катажины Бжезиньской, чтобы попрощаться с друзьями и выпить последнюю чашку ее знаменитого кофе. Гастроли обернулись для композитора вечным изгнанием, и единственной связью с родной Польшей оставалась варшавская земля, которую он увез с собой в серебряном кубке. Эта земля была высыпана в Париже в его гроб. В Варшаву вернулось только сердце Шопена. Как народная святыня, оно хранится в простой урне в храме Святого Креста…

Если продолжить маршрут все тем же Королевским Трактом вдоль Уездовских Аллей, можно попасть в дворцово-парковый ансамбль Лазенки (XVII–XVIII вв.). Здесь в ландшафтном парке возведен памятник Шопену работы В. Шимановского: одинокая, словно подхваченная порывом ветра, фигура над клавиатурой, под фантастическим сплетением мятущихся ветвей.

Трудно отказаться от прогулки по Королевским Лазенкам (Купальням), которые являются любимым местом отдыха варшавян и гостей столицы. Под плотным куполом вековых деревьев, по травянистым склонам вьются ухоженные тропинки. Тенистые аллеи перемежаются с лужайками. Маленький Павильон – Белый Домик – облюбовали черные дрозды, пруды обжили суетливые кряквы и ленивые карпы. А белые лебеди, медленно разрезая воду, подплывают прямо к ступеням дворца. С его строительством связаны имена вдовствующей королевы Бонны, Анны Ягеллонки, Августа II Сильного, Сигизмунда III, коронного маршала Станислава Любомирского. По идее последнего Лазенки должны были затмить версальские сады. Все здесь предназначалось для удовольствия и светских развлечений. А при последнем короле Польши и крупнейшем меценате искусства Станиславе Августе Понятовском комплекс стал его резиденцией. Помимо множества павильонов различного назначения здесь давали представления в открытом Театре на острове, а часть Лазенковского парка отошла под замечательный Ботанический сад.

И если по большей части Королевского Тракта экскурсию можно совершить в старинном конном экипаже, то в королевскую резиденцию, которую варшавяне несколько торжественно величают «Наш Вилянув», можно попасть и на почти допотопном поезде. Трамвайчик из трех крохотных вагончиков, который усердно тянет словно игрушечная «кукушка», – такая же драгоценная достопримечательность Варшавы, как и сам Вилянув – Новая Вилла (главный архитектор А. Лоцци). Когда-то здесь находилась деревушка Миланов, которую купил для королевы Марысеньки влюбленный Ян Собеский (а потом он лично высадил под ее окнами розовые душистые магнолии). И в здешнем Регулярном саду, состоящем из двух парков (один в смешанном итальянском и французском стиле, другой – в английском), и во дворце королевы Марысеньки можно бродить буквально целый день, открывая для себя все новые и новые подробности. К слову сказать, одна из них та, что особое место среди разнообразных дворцовых коллекций занимает польский исторический портрет.

Варшавские парки – это поистине историческая летопись города. Август II Сильный, курфюрст Саксонский, попавший на польский престол сразу после Собеского, свою страсть к роскоши воплотил в Саксонском парке. Весной грузные каштаны, стройные березы, широколистные клены – все оттенки зелени, от почти черных до нежно-салатовых – бросают густые тени на песок широких аллей. На скамьях у прудов всегда многолюдно, но тихо: лебеди высиживают яйца. Именно Саксонские пруды облюбовали эти гордые птицы для своих гнезд. Вокруг каждого гнездовья садовники заботливо расставляют легкие ограды: хотя лебедей никто не посмеет обидеть, их не должны волновать шумные маленькие посетители, резвящиеся в парке.

А еще одна живая достопримечательность Варшавы – голуби. Они упрямо не желали покинуть полностью сожженный и взорванный город. Даже среди руин столицы варшавяне привыкли видеть их и «голембьеру» – голубятницу. Годами эта немолодая женщина, пани Майхжакова, кормила птиц, и когда в городе почти не осталось людей, она, как могла, спасала варшавских голубей. Поэтому, отстроив ее дом, стоявший с XVI в., в нарушение всех канонов Возрождения, архитекторы поместили на фасаде стайку сизарей, любовно вылепленных руками скульпторов, – птиц, которые вместе с людьми пережили войну ради новой Варшавы.

Неповторим колорит варшавского Старого Города, занесенного ЮНЕСКО в список памятников международного значения. Все силы строителей были брошены на его восстановление, и может быть, поэтому среди новостроек Варшавы совсем немного архитектурных сооружений, достойных внимания туристов. Разве что выпадающая из общего стиля «сестра московских высоток», подаренная Советским Союзом Польше. Она стоит в самом центре города, рядом с вокзалом – чужая и непонятная. Этот Дворец науки и культуры, в прошлом имени И. В. Сталина, был создан в 1951 г. по проекту архитектора Л. Руднева, который строил здание МГУ на Ленинских горах. Не принять этот «дар» (так, впрочем, и оставшийся чужеродным) Варшава не могла: ведь город восстанавливался с помощью СССР. Но зато с «высотки» открывается удивительная панорама столицы.

Самой любимой улицей варшавян и туристов была и остается улица Новы Свят (Новый Мир). Дома-памятники, разнообразные и одновременно цельные в стилистическом единстве; круглые шапочки фонарей на высоких столбах, перехваченные посредине решетками для цветов, задумчивый, устремленный в небо взгляд окаменевшего в веках Коперника (скульптор Торвальдсен)… Здесь приютилось множество небольших ресторанчиков, магазинов с сувенирами, музеев и галерей, а художники выставляют свои картины и работают прямо под открытым небом. И хотя тут нет простора и размаха, но все же дышится вольно даже в затянутом волнами табачного дыма ресторане «Новы Свят» и в уютной «Бомбоньере» – «Конфетнице». Варшавяне любят за «малой чарной» (так именуется чашечка кофе) вести и неторопливые беседы, и оживленные деловые переговоры. Так же почитаема горожанами и старинная улица Маршалковская, напоминающая московский Новый Арбат, хотя по сравнению с улицами Старувки и Нового Города она очень молода: всего в 1757 г. коронный маршалек Франтишек Белиньский заложил здесь жилой район – «юридину» Белино, – главная улица которого получила название Маршалковской. Здесь нет исторических памятников, дворцов, особняков, но зато кавярню «Под аркадами», превращающуюся в ночное кабаре, укажет любой варшавянин. В исполнении артистов звучат песенки варшавских мостовых – неповторимый вид городского фольклора, – и улица «без памятников», по которой вы только что прошли или проехали, оживает своим, каким-то особенным дыханием.

Варшава – это город тысячи архитектурных памятников и памятных мест. Даже вокзал первой железной дороги по-своему самобытен, а водонапорная башня для первого городского водопровода и вовсе повторяет формы античного храма Весты. А доходным домом магната Любомирского в средине XVIII в. владел князь Огиньский, сын которого Михал Клеофас стал великим композитором и наряду с множеством музыкальных произведений создал свой бессмертный полонез «Прощание с родиной». Рядом с Рынком Нового Города, на улице Фрета № 16 родилась Мария Склодовская-Кюри, гениальный физик и химик, лауреат Нобелевской премии по физике за исследования радиоактивности. В бывшем дворце Казимировских разместился Варшавский университет. А дальше огромным амфитеатром раскинулся Большой театр с неповторимыми колоннадами, в оригинальном решении зодчего Коррацци.

А вот новые районы столицы большей частью безлики: здесь преобладают привычные советским людям «сталинки», «хрущевки» и стеклопанельные здания. От бездушности жилые и промышленные районы правобережья под общим названием Прага спасают открытые площади больших скверов, парков и садов. Здесь же находится и крупнейший в Варшаве костел Св. Марии Магдалены. Неподалеку от храма расположен зоопарк, заложенный в начале XX в., с оригинальным вольером для бурых медведей, который отгорожен от улицы лишь небольшим рвом.

Варшава по праву считается городом-музеем. Музеев здесь насчитывается около 50. И если принять за аксиому, что произведения искусства успокаивающе действуют на всех людей без исключения, то варшавяне должны быть самыми уравновешенными представителями довольно амбициозной и гонористой польской нации.

В варшавских музеях особая атмосфера. Ни в один из них не войти без специальных мягких тапочек – «капчей». Кстати, существует даже насмешливая песенка «Большой вальс форте» о вальсе поневоле, в который превращается прогулка в «капчах» по Национальному музею. В нем представлено интересное собрание шедевров польского и зарубежного искусства, великолепная коллекция экспонатов античности времен Древнего Египта, специальный зал отведен редчайшим Фаросским фрескам из одного из первых христианских храмов и удивительным коптским крестам.

Много интересных экспонатов находится и в Музее естественной истории, Техническом музее, Государственном археологическом музее.

Неподалеку от королевского дворца Вилянув разместился первый в мире Музей плаката.

Никогда не редеет очередь посетителей в Музей Войска Польского. И причин тому можно назвать немало. Но главным является то, что на страницах военной истории, сражений, побед, тягот и утрат предстает история всего народа – вплоть до быта и искусства. Редкой по красоте экспозиции музей обязан большому художнику Яну Богуславскому, автору проекта восстановления Замка. Особенно впечатляют зал оружия и строй крылатых рыцарей. Таких воинов не знала ни одна европейская армия: за спиной закованного в доспехи всадника в особых гнездах крепились высокие, состоящие из длинных черных перьев крылья, летевшие по ветру во время бешеной скачки.

Варшава не оставит равнодушными и любителей музыки и театра. Летом в соборе Св. Яна проходят концерты органной музыки. Каждые пять лет столица Польши принимает Международный конкурс им. Шопена. Произведения великого композитора можно послушать и в парке Лазенки у его памятника. Здесь же, в театре и во Дворце на острове постоянно звучит оперная музыка, а декорации актерам, одетым в костюмы из Народного музея, заменяют старинные интерьеры.

Культурная жизнь Варшавы очень насыщена, каждый может найти развлечения на свой вкус. В городе работают два оперных театра, около 50 галерей, множество различных театров. Тем, кто не может прожить и дня без спорта, столица предлагает многочисленные бассейны, фитнес-клубы, теннисные корты, поле для гольфа и даже искусственно созданную горнолыжную трассу.

Любителей хорошо «отдохнуть» за обедом не оставит равнодушными варшавская кухня. У нее своя история, не менее интересная, чем и у всей страны. Толк в кулинарии, в умении угостить и в сервировке стола знали не только короли и магнаты, но и простой люд. А уж гостеприимство – просто в крови у варшавян. И выбирая между бесчисленным количеством ресторанов, кафе, в первую очередь следует посетить рестораны традиционной польской кухни «У Базилишки», или «У Фукера» в Старувке и отведать национальные блюда из рубцов – фляки по-варшавски, фляки в соусе, суп с рубцом; колбасу в польском соусе; зайца по-польски в сметане; старопольские зразы с грибами; карпа по-польски с серым соусом, а на десерт – ламаньцы с маком, старопольский пряник или пончики варшавские. «Наваристость» польской кухни обычно разбавляют пивом и гожалкой (польской водкой). Хотя все же следует отметить, что любовь к кофе заметно превышает тягу варшавян к спиртному. И кофе здесь, как всегда, в течение многих столетий, остается на высочайшем уровне, ведь недаром же женщину, готовящую ароматный напиток, в прошлом называли привычным для нас словом «кофеварка».

Как столичный мегаполис, административный, промышленный и культурный центр страны, Варшава имеет хорошо продуманное транспортное сообщение с Европой и со всем миром. В город можно попасть по железной дороге или по Висле. Дальние маршруты обслуживает международный аэропорт Окенче. Это одна из достопримечательностей Варшавы. Здесь взлетно-посадочная полоса практически вплотную упирается в шоссе. А ночью дух захватывает, когда прямо над головой проносится треугольник сигнальных огней и с грохотом растворяется в небе…

И согласитесь – только в вечно молодом городе к туристическому транспорту могли быть причислены ярко-розовые секс-такси, в которых каждый желающий может совершить экскурсию по городу и предаться любви на заднем сиденье. И хотя эта идея молодого шведского актера-студента Художественной академии абсолютно не сочетается с католическими нормами религиозных варшавян, она все же вносит дух перемен в вечно возрождающийся город и, возможно, когда-нибудь станет новой достопримечательностью Варшавы.

ВЕНА – МУЗЫКАЛЬНАЯ СТОЛИЦА МИРА

Столица Австрии, один из старейших европейских городов, основанный около I века н. э. Расположена на Дунае, у подножия отрогов Альп. Некоронованная столица музыки, в которой до сих пор жив дух творивших здесь великих композиторов.

Вена… При этом слове сразу возникают стойкие ассоциации – венский вальс, венская опера, кофе по-венски, венские сладости… А уже потом приходит на память, что Вена – столица Австрии, великий город с древней историей.

Чтобы проследить его зарождение, нужно заглянуть в глубину веков. В I в. н. э. кельтские земли перешли под римское владычество. Новые хозяева стали укрепляться на завоеванных землях. В очень удобном месте, между одним из рукавов Дуная и речкой Вин, расположился римский военный лагерь, вошедший в историю под именем Виндобона. Именно здесь в 180 г. умер римский император и философ Марк Аврелий. А дальше было Великое переселение народов, когда варварские германские племена ворвались на территорию империи и уничтожили римские колонии. В IV в. Виндобона была разрушена. О тех временах сохранились лишь предания, которые повествуют о смерти в Вене предводителя гуннов Аттилы, или о пребывании здесь Карла Великого, который сделал эту местность своей пограничной заставой. Название поселения на протяжении веков несколько раз менялось – Виндомина, Вения, Виена, пока, наконец, не стало окончательным – Вена.

До конца XI в. поселение расширялось, и только в 1137 г. впервые исторические хроники называют Вену городом, а в 1156 г. она стала столицей герцогства – в составе Священной Римской империи. В то время власть здесь принадлежала герцогскому роду Бабенбергов. В правление Леопольда VI Славного (1198–1230 гг.) венские купцы получили «городское право», ремесло и торговля процветали. Вена разрасталась под защитой мощных крепостных стен. Тогда же установилась сохранившаяся до наших дней планировка улиц средневекового города.

Но династия Бабенбергов правила Веной относительно недолго. В середине XIII в. ей на смену пришел чешский король Оттокар II, а в 1278 г. во власти утвердился Рудольф Габсбург, которого немецкие князья избрали императором. С тех самых пор до 1918 г. Австрией управляла династия Габсбургов. С 1438 до 1806 г. представителей этого рода неизменно избирали императорами Священной Римской империи. И Вена, резиденция герцогов, становится столицей большого государства, а затем и империи. С каждым годом город хорошеет, превращаясь, как в известной сказке, из «гадкого утенка в прекрасного лебедя». С XVIII в. Вена считается одним из красивейших городов Европы и поддерживает эту репутацию до сих пор. Кто только не признавался ей в своей любви: историки и путешественники, искусствоведы и музыканты, художники и поэты.

Во «Внутреннем городе» современного мегаполиса сохранилась память о духе средневековой Вены. Завораживают слух названия старинных городских улиц и площадей. Грабен («Ров»), Тифер-Грабен («Глубокий ров») – эти названия хранят память о планировке римского лагеря. Площадь Ам-Хоф («У двора») – здесь помещался замок герцогов, площади Хоэр-Маркет («Верхний рынок») и Нойер-Маркет («Новый рынок») существуют с первой половины XIII в., их камни помнят события семи прошедших веков. Другие улицы напоминают о ремесленных и торговых цехах – Тухлаубен («Поселок суконщиков»), Шустерштейг («Улица сапожников»), Гольдшмитгассе («Переулок золотых дел мастеров»)…

Старинные улочки за время своего существования обросли многочисленными легендами. На углу Грабена есть крошечная площадь Шток-им-Эйзен («Палка в железе»). В нише одного из новых домов, выходящих на площадь, укреплен остаток ствола дерева со множеством забитых в него разнообразных гвоздей. По обычаю, сохранившемуся до начала XIX в., каждый попавший в Вену подмастерье слесаря или кузнеца должен был вбить гвоздь в это дерево, чтобы его признали мастером. Одна из легенд рассказывает: «Ключ от замка, запиравшего решетку вокруг дерева, сделал подмастерье слесаря Йозеф, получивший в награду за это руку своей любимой, дочери мастера». Другая легенда гласит о том, что дьявол устроил так, что замок нельзя было открыть, но смекалистый подмастерье перехитрил черта.

В легендарном «Доме василиска», построенном в XIII в., по преданию, при рытье колодца обнаружили чудовищного зверя – василиска.

Старая Вена полна сюрпризов. Среди уличной толчеи и модных магазинов вдруг возникают старинные дома, маленькие магазинчики, ажурные железные вывески, висящие под прямым углом к дому то тут, то там. Ветер, дующий с гор, разгоняет суету современного города, наполняет воздух запахом кофе и знаменитых на весь мир венских сладостей. Спокойная и размеренная жизнь множества поколений добрых бюргеров, ремесленников и купцов как будто еще продолжается. В уютных кафе предлагают «кофе по-венски». Напиток приносят на серебряном подносе с обязательным дополнением – стаканом холодной воды и шоколадкой. Знатоки небольшими глотками прихлебывают крепкий напиток, запивая его родниковой водой. Многие городские кафе гордятся своими традициями: во «Фрауэнхубере» бывал Моцарт, «Гринштайдль» – это место сбора литературной элиты, «Ландтман» – любимое кафе Фрейда.

Среди всего средневекового великолепия возвышается символ Вены – собор Св. Стефана, один из выдающихся памятников готического стиля в Европе. Почти все венские сувениры украшены изображениями двух его башен. Храм имеет очень богатую историю. Он был заложен в начале XIII в., и первая постройка находилась за пределами городских стен. Первоначально он был освящен как приходская церковь, но пассауские епископы вскоре добились для него статуса главной церкви города. За время своего существования собор трижды основательно перестраивался, и каждый раз архитекторы вносили в него неповторимые черты. Сначала в его архитектуре преобладал романский стиль, потом – готический. Самая примечательная деталь собора – Южная башня, величественное сооружение высотой 137 метров, которое как бы парит над городом. В XIX в. собор реставрировали, тогда же предполагалось достроить и Северную башню, но венцы это предложение отклонили. Поэтому сегодня собор выглядит практически так же, как в XVI веке, когда было завершено его строительство. Здесь сохранились средневековые витражи, и надгробные плиты эпохи Ренессанса, и творения живописцев и скульпторов XVII–XVIII веков. Все это помогает зримо ощутить историю собора, делает более живым самое величественное здание Вены.

Эпоха Ренессанса почти не отразилась в архитектурной истории города. XVI и XVII века не способствовали мирному строительству Вены – турецкое нашествие, шведское нашествие, эпидемия чумы… Но когда невзгоды закончились, восстановление города шло под знаком всеобщего обновления. Столица быстро меняла свой облик. Тогда же, в основном, приобрела свой современный вид и императорская резиденция Хофбург.

Архитектурный ансамбль Хофбурга занимает особое место в городе. Довольно запутанный по планировке, состоящий из нескольких дворцов и площадей, сооруженных лучшими архитекторами, он воплощает связь эпох Австрийского государства. Основные здания ансамбля были созданы знаменитыми австрийскими зодчими – Иоганном фон Эрлахом и Иоганном фон Хильдебрандтом. Переосмысливая итальянские и французские образцы, они создали собственный, австрийский вариант барокко. С барочными зданиями XVIII в., определяющими общее впечатление, соседствуют остатки средневековых сооружений и архитектурные изыски второй половины XIX века.

Хофбург и сегодня является правительственной резиденцией, но частично его дворцы стали музеями. Здесь находится Музей австрийской культуры, Музей этнографии, Собрание оружия и Собрание старинных музыкальных инструментов. Камера светских и духовных ценностей – хранительница реликвий империи Габсбургов и Священной Римской империи германской нации. На всеобщее обозрение выставлены неизменные атрибуты императорской власти – корона и держава, коронационные мантии императоров и парадные одежды духовенства. В здании бывшей Придворной, сейчас Национальной, библиотеки хранится около 35 тыс. манускриптов VIII–XVI вв., десятки тысяч автографов, тысячи инкунабул. Книжные богатства накапливались столетиями, начавшись с личного собрания Габсбургов, существовавшего уже в XVI веке. В залах библиотеки чудесная акустика, в ее Парадном зале даже когда-то дирижировал Моцарт.

А чуть дальше находится «Испанская школа верховой езды» и конюшни. Именно здесь разводили и объезжали знаменитых липиццанеров – лошадей «испанской» породы. Белые лошади, управляемые наездниками в традиционной красной форме, и сейчас демонстрируют единственный в своем роде «конный балет».

С ансамблем Хофбурга сливается примкнувший к нему целый квартал зданий, который включает в себя и дворец эрцгерцога Альбрехта. Здесь размещается знаменитый музей «Альбертина», где хранится около миллиона листов графики великих мастеров Возрождения и XVII в.: рисунки Дюрера и Брейгеля, Рафаэля и Рембрандта. В его фонде находится и огромнейшее нотное собрание – произведения Моцарта, Шуберта, Брамса. «Альбертина» является одним из лучших музеев Вены.

Рассматривая венские дворцы, общественные здания, памятники и фонтаны эпохи барокко, можно убедиться, насколько справедливо было восхищение путешественников великолепием городской архитектуры. Зимний дворец принца Евгения Савойского, дворец Кинских, городской Арсенал, «Фонтан рек», «Колонна чумы» – одно только перечисление достопримечательностей «Внутреннего города» может занять не одну страницу. Но чтобы по-настоящему оценить великолепные дворцы, нужно выйти за пределы центра, в бывшие предместья имперской столицы.

Одной из жемчужин венских дворцово-парковых ансамблей является Бельведер, лучшее произведение австрийского архитектора Хильдебрандта. Строя «маленький Версаль» для принца Евгения Савойского, мастер, опираясь на опыт французских и итальянских мастеров, был оригинален не только в деталях, но и в общем решении загородного ансамбля. Нижний и Верхний дворцы гармонически соотносятся друг с другом и пространством парка. Верхний дворец, находящийся на вершине холма, со стороны одноэтажного Нижнего видится в воздушной дымке. А если смотреть с Верхнего Бельведера, то Нижний кажется легким садовым павильоном. Между дворцами находится сад с подстриженными кустами и низкими боскетами[5], высоких деревьев здесь нет – они искажали бы вид. Зато много фонтанов, лестниц, бассейнов, статуй, которые подчеркивают архитектурное и пластическое начало. Сейчас Бельведер является музеем. Верхний дворец экспонирует австрийское искусство XIX–XX веков, а Нижний стал Музеем барокко, храня живопись и скульптуру Австрии XVII–XVIII веков. В перестроенном бывшем здании оранжереи рядом с нижним Бельведером разместился Музей средневекового австрийского искусства, где представлены шедевры скульптуры и живописи XII–XIV веков. Так что музеи Бельведера охватили все изобразительное искусство Австрии, от Средневековья до наших дней.

Рассказ о дворцово-парковых ансамблях Вены был бы неполным без упоминания Шёнбрунна. В истории города он занимает особое место – это бывший загородный дворец императорской семьи. Поместье расположено в юго-западной части столицы и по площади примерно равно «Внутреннему городу». Дворцовый ансамбль берет начало с небольшого охотничьего замка, а название его – Шёнер-Бруннен, дословно «прекрасный источник» – происходит от расположенного неподалеку источника минеральных вод. Строительство дворца было начато Иоганном Фишером, потом, по просьбе Марии Терезии, он перестраивался придворным архитектором Николаусом Пакасси. Здание не имеет такой легкости и воздушности, как Бельведер, оно стремится поразить размерами и официальной строгостью. Зато интерьеры императорских покоев, лучшие из которых относят ко времени правления Марии Терезии (1740–1780), впечатляют вычурностью и богатством. «Миллионная комната» – по легенде, ее отделка стоила миллион гульденов – обшита розовым деревом, на стенах ее находятся свитки с индо-персидскими миниатюрами. «Лаковая» – вся в красном дереве, с китайскими лаковыми панно, «Гобеленовый зал» украшен нидерландскими гобеленами. Один из кабинетов от пола до потолка завешен небольшими «портретами» лошадей, которые вставлены в обрамленные золотой лепниной углубления в стенах.

Воистину прекрасен парк этого архитектурного ансамбля. Желтый с белыми колоннами дворец оттеняют зеленые газоны и яркие цветочные клумбы, старые деревья растут вдоль многочисленных аллей, среди зелени белеют мраморные статуи. Большой парк состоит из нескольких самостоятельных частей, включает в себя Ботанический сад и старейший в Европе зоопарк, который был основан в 1752 году. Он распланирован так, что на перекрестках аллей оказывается бассейн или фонтан, а в перспективе виден либо дворец, либо какой-нибудь павильон или памятник. Дворцово-парковый ансамбль завершает павильон Глориэтта, возвышающийся на вершине холма над террасным парком. Такое расположение делает его обзорной площадкой, с которой открывается чудесный вид как на город, так и на холмы пригорода.

Особое место в городском пейзаже, а возможно, и в самом венском образе жизни, занимают парки и городские сады. Кроме вышеперечисленных дворцово-парковых ансамблей, в Вене существует множество «зеленых островков». Столица буквально утопает в цветах и зелени – от маленьких клумб и скверов до огромных зеленых массивов Пратера, Аугартена, Дунайского парка.

Нельзя представить Вену без Пратера. Главный парк города занимает почти половину территории между Дунаем и Дунайским каналом. Будучи открыт в XVIII в., он и сейчас является самым большим и популярным парком города. Здесь тенистые аллеи и дорожки, множество укромных уголков; старожилы рассказывают, что сюда ходил по грибы отец психоанализа Зигмунд Фрейд. Центр парка – Вюрстельпратер – это место для развлечений, с кафе и аттракционами. Здесь находится второе по величине в Европе колесо обозрения Ризенрад.

Особое место в истории города занимает Рингштрассе, или попросту Ринг («Кольцо»). В XIX веке столица разрасталась. А центр города, сжатый старыми городскими стенами, был слишком мал. 26 декабря 1857 г. венские газеты напечатали послание императора Франца-Иосифа бургомистру Вены с повелением снести крепостные стены и предпринять застройку образовавшейся площади. Не все венцы приняли с восторгом это решение, но большинству такой шаг казался разумным и выгодным. Архитекторам предстояло решить задачу невиданного до тех пор масштаба – в относительно короткий срок выстроить парадную улицу имперской столицы. Они работали с невероятной нагрузкой. В этом смысле показательна история о том, как архитектор Карл Тиц вел сразу тридцать шесть строек в районе Ринга. В конце концов он не выдержал такой нагрузки, помешавшись на мысли, что должен купить всю Рингштрассе, но не имеет на это денег…

Уже 1 мая 1865 г. состоялось торжественное открытие Рингштрассе. Путешествуя по кольцевой улице в традиционном фиакре, рассматриваешь Вену XIX в. – помпезную выставку атрибутов «просвещенной, конституционной, многонациональной империи». Опера, Парламент, Ратуша, Бург-театр, Университет, Торговая академия, Дом художников, Дом Союза музыкантов….

Городская ратуша выполнена в стиле «неоготика». Архитектор Фридрих Шмидт взял за образец старонидерландскую ратушу. И хотя здание сохраняет общий бутафорский характер архитектуры, оно прочно вошло в городской облик. Здание Парламента выстроено в неоклассическом стиле, и элементы древнегреческого храма смотрятся на фоне готической Ратуши скорее официально, чем величественно. В здании Академии художеств размещается картинная галерея с работами старых голландских мастеров. Дальше, за городским парком, находится Австрийский музей прикладного искусства. Привлекают к себе внимание и здания-близнецы – Музей естественной истории и Музей истории искусств. Они расположены по двум сторонам сквера, где стоит памятник Марии Терезии. В Музее истории искусств находится одна из лучших в мире коллекций произведений искусства. В ее основу легло собрание Габсбургского дома, берущее начало еще со Средневековья. Здесь и античные подлинники, и предметы прикладного искусства, а также картинная галерея, включающая в себя шедевры мировой живописи. В этом музее представлено единственное наиболее полное собрание картин Питера Брейгеля Мужицкого – двенадцать полотен из сорока известных.

Но, пожалуй, самое знаменитое здание Рингштрассе – прославленная Венская государственная опера, символ музыкальной столицы мира. Венская опера принадлежит к узкому кругу ведущих оперных театров мира: здесь пели и поют знаменитые вокалисты, за дирижерским пультом в разное время стояли Верди, Вагнер, Малер. Тем более трагична история строительства здания. Его возводили архитекторы Зиккардсбург и Ван дер Нюль под неодобрительные замечания прессы. А император Франц Иосиф почти перед самым завершением работ заметил, что здание кажется ему слишком осевшим в землю. Ван дер Нюль не выдержал нападок и повесился, его напарник умер от удара спустя два месяца. Но, несмотря на весь трагизм создания, Опера на протяжении столетия радует венцев своими прекрасными постановками и великолепными традициями. В Венской опере ежегодно 1 января дают неувядающую, искрящуюся юмором «Летучую мышь» И. Штрауса, а 25 декабря – время традиционного Рождественского бала.

Вена и музыка – эти два понятия неразрывны. Здесь родились и развивались все основные направления западноевропейской музыки, возникшие за последние 200 лет. Тут жили и творили Гайдн и Моцарт, Бетховен и Брамс, Шуберт и Штраус, Глюк и Брукнер, Берг и Малер. Старые улочки «Внутреннего города» бережно хранят память о прославленных композиторах. Домгассе, 5 – этот дом недалеко от собора Св. Стефана славится не своими архитектурными изысками, а тем, что здесь жил Вольфганг Амадей Моцарт, представитель венской классической школы. Здесь он написал «Женитьбу Фигаро», тут бывал Гайдн, приходил молодой Бетховен. Совершенно замечательный памятник Моцарту находится в саду перед Бургом: в нем запечатлен ритм легкого, повторяющегося движения, подобный ритму музыки.

Очень много мемориальных мест в Вене связано с Людвигом ван Бетховеном. Так, большой дом на Мелкербастей – это дом Пасквалати, где композитор поселился в 1804 году. Сюда он неизменно возвращался после своих отлучек, здесь написал Четвертую, Пятую и Седьмую симфонии. В Хейлигенштадте, бывшем предместье Вены, он несколько раз проводил лето, а в 1802 г. создал «Хейлигенштадтское завещание». Оберегается и сохранившийся старый, еще XVII века, дом, где композитор жил летом 1817 года. Памятник Бетховену стоит на одной из улиц близ Ринга.

Еще один уроженец Вены – Франц Шуберт, творчество которого является особой гордостью венцев. Композитор поднял народную австрийскую песню до уровня высокого искусства. В маленьком домике на Нусдорферштрассе, 54 устроен его мемориальный музей.

Ну а как же не вспомнить о знаменитом венском вальсе – символе жизнерадостности, воплощении венского духа. Придумал его Иоганн Штраус-отец, а прославил – Иоганн Штраус-сын. Его прекрасные вальсы и оперетты знает весь мир – «На прекрасном голубом Дунае», «Сказки Венского леса», «Весенние голоса», «Летучая мышь», «Цыганский барон»… В городском парке стоит памятник Штраусу. В руках у него скрипка, из которой словно льются чарующие звуки не стареющих и сегодня вальсов.

Музыка вечна, а жизнь не стоит на месте. На смену вычурности XIX века приходит век XX, век великих потрясений и революций, когда менялись не только общественные уклады, но и сознание людей. Еще в конце XIX в. Вена стала одним из центров новой культуры: в 1897 г. живописцами и архитекторами здесь была организована группа «Сецессион». Молодые художники уходили от традиционной живописи и архитектуры в первые ряды авангардного искусства. Выставочный центр группы – это кубы, почти без окон и украшений, которые примыкают к центральному купольному залу. Так архитектор Йозеф Ольбрих стремился стилистически передать простоту архитектуры древних египетских пирамид и архаических греческих храмов.

Стиль «Рингштрассе» уступает место простым, утилитарным постройкам. После падения империи Габсбургов в Вене под руководством нового магистрата начинается широкое жилищное строительство. На городских окраинах возводятся большие многоквартирные дома. Следуя принципам строительства 1920-х годов, здания возводят целыми комплексами и очень стандартно. Но не все сейчас серо и буднично. XX век обогатил Вену несколькими «изюминками».

Донаутурум («Дунайская башня») – современная башня-труба высотой 252 метра, расположена в Дунайском парке. Теперь, чтобы осмотреть Вену с высоты птичьего полета, не обязательно подниматься по средневековым лестницам на башню собора Св. Стефана. Скоростной лифт доставит вас на обзорную площадку Донаутурума, где находятся вращающиеся вокруг своей оси кафе и ресторан. И поглощая традиционный шоколадный захер-торт или яблочный штрудель в горячем ванильном соусе, сквозь стеклянные стены вы сможете любоваться круговой панорамой Вены и ее окрестностей.

В центре столицы, между Арсеналом и Бельведером, расположилось современное здание из стекла и бетона – Музей искусства XX века. На прекрасном голубом Дунае привлекает внимание Всемирный центр ООН. Вызывают интерес и образцы модернизма и постмодернизма – дом Витгенштейна и дом Хундертвассера. Первый – бетонный куб, произведение Лооса, образец аскетической простоты, второй – бело-голубой, слегка кособокий и разнокалиберный, построенный в 1980-х годах кич.

Любоваться Веной можно бесконечно. Недаром говорят, что она похожа на многослойный торт. Бульвары и парки, площади и дворцы, старые улочки и кафе – их невозможно не полюбить. Но несмотря на всю роскошь, а иногда и помпезность, Вена – это очень уютный город и один из самых красивых и самых приветливых в Европе.

ВЕНЕЦИЯ: ВСТАЮЩАЯ ИЗ ПЕНЫ МОРСКОЙ

Столица итальянской провинции Венето, основанная около V века. Крупнейший порт на Адриатическом море. Единственный город, сохранивший практически неизменным свой средневековый облик. Более всего Венеция знаменита тем, что, построенная на островах, она буквально «вырастает» из воды. Весь город представляет собой один большой музей под открытым небом. По статистике, на одного местного жителя приходится около 170 туристов.

Венеция – город, название которого стало именем нарицательным. Когда хотят подчеркнуть красоту и уникальность какого-либо места, раскинувшегося на берегах реки, моря или другой водной глади, говорят: «Это наша Венеция!». Так, например, Санкт-Петербург часто называют «Северной Венецией». Что же это за место такое, вдохновившее не одного живописца, музыканта, поэта? После встречи с ним Борис Пастернак писал: «Мне посчастливилось узнать, что можно день за днем ходить на свидания с куском застроенного пространства, как с живой личностью».

Венеция состоит из островной и береговой (Местре) частей. Собственно островная часть и является городом, остальное – приложение и дополнение к нему. «Терра ферма» (материк) находится на расстоянии 4 км. Местре была присоединена только в 1926 году. С середины XIX в. связь между ними осуществляется не только по воде. В 1846 г. был построен железнодорожный мост с двумя колеями, а в начале 30-х годов XX в. его дополнил еще и автомобильный.

Исторический центр города располагается на 118 островах, которые соединяют почти 400 мостов и мостиков. Главная улица, а точнее, канал делит его на две неравные части. Большой канал, или Каналаццо, напоминает по форме латинскую букву «S». Его глубина колеблется от 5 до 5,5 м, а ширина – от 30 до 70 м. Преодолев 3 тыс. 800 м, он впадает в канал Св. Марка.

Добраться куда-либо в Венеции можно в основном с помощью водного транспорта. Основу его составляют катера. Наибольшей популярностью пользуется просторный и неторопливый водный автобус «вапоретто», курсирующий с 1881 года. Скорость передвижения по городу очень ограничена – чтобы не разрушались набережные. Кроме общепринятых правил поведения, в транспорте Венеции принято уступать места еще и священнослужителям. 160 каналов и канальчиков послужат вам своеобразными дорогами. Иногда они так узки, что, встав в лодке, вы сможете прикоснуться руками к домам по обе стороны от нее. В таких местах перемещаются только на историческом виде транспорта – гондоле, весьма своеобразной одновесельной лодке. Длина ее составляет 11 м, а ширина – 1 м 40 см, вес – около 600 кг. Кто был изобретателем гондолы, так и осталось загадкой. Известно только, что впервые она появилась в конце XIII века. Гондола немного асимметрична, так как ее левый бок шире правого на 24 см, что позволяет ей всегда находиться в слегка наклоненном состоянии. Лодку собирают вручную из 280 отдельных частей, при этом используют восемь сортов дерева. Все венецианские гондолы строго черного цвета. Когда-то они были разноцветными, но во время очередной эпидемии чумы, когда похоронных лодок не хватало, их стали красить в черный. Так этот цвет и сохранился. Гондольером может быть только коренной итальянец. Он должен иметь государственную лицензию, уметь плавать и знать основные европейские языки. В Венеции около 70 семей занимаются этим почетным и весьма доходным бизнесом – ведь гондола предназначена в основном для обслуживания туристов.

Нумерация домов в Венеции исчисляется не по улицам, а по островам. Причем ведется она в арифметическом порядке, сами номера четырехзначные. Тротуаров крайне мало, да и те, что есть, чрезвычайно извилисты и узки. Они соединяют между собой либо различные «корта» (дворики с единственным входом), либо «кампи» или «кампиэлли» (соответственно большие и не очень площадки). Местные дома необыкновенно легкие, ведь очень важно учитывать их давление на почву. Все внутренние перегородки в них деревянные, а красивая внешняя отделка – из известняка. При этом здания могут достигать шести этажей, в нижних раньше располагались склады, в верхних – селились жители. Наиболее красивые из строений – это палаццо, дворцы бывшей местной аристократии. Самые впечатляющие расположены вдоль Большого канала. Несмотря на то что город сохранил свой средневековый облик, венецианские дворцы совсем не похожи на крепости. Они такие же легкие и ажурные, как и все, что здесь находится. Их защищали не стены, а мастерство дипломатов и мощь флота.

Несомненную историческую и культурную ценность являют собой и мосты Венеции. Это не просто связующие нити между пространством и временем, но и настоящие произведения искусства. Наиболее известный из них – главный мост Большого канала – Риальто, первый каменный мост города. Впервые о нем упоминается в 1180 году. Здесь всегда кипит жизнь: продаются сувениры и различные мелочи для туристов, выступают бродячие артисты и предлагают свой товар цветочники. И так было всегда – со времен его сооружения. На возведение Риальто ушло 12 тыс. свай. Прежде постройка была деревянной и часто горела, а однажды рухнула под весом толпы, привлеченной зрелищем регаты.

Вообще история Венеции насчитывает 15 веков. По преданию, в пятницу 25 марта (День св. Марка) 421 г., ровно в полдень, воды лагуны расступились, чтобы освободить место для самого прекрасного города земли. Конечно, это просто красивая легенда. Однако, как бы там ни было, святым покровителем Венеции является евангелист Марк. Официально он провозглашен им после того, как его прах перевезли в город в 828 году. Это было не просто перезахоронение: два венецианских купца спасли останки святого от осквернения мусульманами после захвата турками Александрии Египетской, в одной из церквей которой покоились мощи. По преданию, реликвию прикрыли свиными окороками, и проверяющие побрезговали производить досмотр. По еще одному поверью, однажды, когда Марк был проездом в Венеции, к нему спустился ангел и предсказал, что именно здесь он обретет мир. Так и вышло – мощи покровителя Венеции теперь покоятся в соборе Св. Марка. С тех пор и золотой священный лев также является символом города.

Три реки несли с Альп свою воду в Адриатику – Силе, Пьяве и Брента. Их устья оказались так близки, что приносимые реками в большом количестве осадочные породы образовали в лагуне множество островов. Говорят, что племя венетов облюбовало их задолго до новой эры. От этих варваров, возможно, пришедших из Малой Азии, и получил впоследствии свое название прекрасный город. Хотя само слово «Венеция» впервые упоминается только в X веке.

Заселение непосредственно тех островов, на которых и расположен город, связывают с нашествием гуннов. Спасаясь от воинов Атиллы, жители прибрежных районов Северной Италии искали убежища в лагуне, где их было очень трудно не только преследовать, но и вообще обнаружить. После они так привыкли к этому месту и так его полюбили, что остались здесь навсегда. Было это примерно в том самом V в., о котором и гласит легенда.

К VI–VII вв. на островах образовалась уже целая провинция. Правда, пока еще зависимая от Равенны, которая в то время принадлежала Византийской империи. Основным государственным и политическим центром являлся тогда остров Геракл ея.

В начале IX в. в лагуне начало образовываться уже целое государство. Это произошло после того, как в 809 г. основные правительственные службы были перенесены на группу островов Ривоальто, или Риальто. Песчаные кусочки суши, ставшие домом для венецианцев, жители укрепляли с помощью свай, сделанных из лиственницы. Это дерево отличается тем, что в воде приобретает крепость камня и, находясь в ней, с годами становится лишь тверже. Подобным же образом основывались и укреплялись и фундаменты домов.

Новое государство было весьма невелико. Современная Венеция занимает территорию в 7 тыс. 062 кв. км. Периметр города равен всего 13 тыс. 700 км. По ширине он не достигает и 3 км (2790 м), а по длине – чуть больше 4 км (4260 м). Государство получило название Аристократическая Республика Серениссима. Серениссима – другое название Венеции и в переводе означает «светлейшая» («яснейшая»). Говорят, что подобное определение она получила благодаря своему взгляду на правосудие. Не зря на многих барельефах Республику часто изображали с мечом и весами. Считалось, что Верховная магистратура не подвержена ничьему влиянию и может ясно и спокойно вершить общественные дела.

К X в. Венецианская республика стала хозяйкой Средиземноморья. Обладая самым могучим флотом, она превратилась, по сути, в торговую империю. Этому немало способствовало выгодное географическое положение. Город-государство располагался как раз между Европой и Византией, а также Западным и Восточным Римом, что позволяло ему играть роль незаменимого посредника. Все это, в свою очередь, не могло не отразиться на политической структуре Венеции.

Власть в городе принадлежала совету аристократии, который насчитывал 1300 человек. Им избирался глава государства – дож. Должность эта была во многом номинальной (правда, пожизненной), поскольку сложная система законов как только могла ограничивала его власть. Местная элита была не столько феодального, сколько торгового происхождения. Основной государственной резиденцией являлся Дворец дожей. В нем находилось реальное правительство – Коллегия, заседали Сенат и Большой совет (создан в 1172 г.). Здание принадлежало городу и было построено в XIV–XV веках. Кроме того, в Венеции существовал, весьма эффективный по тем временам, комитет государственной безопасности – Совет Десяти.

Наибольшего усиления Республика достигла после особо выгодного участия в одном из крестовых походов. Это произошло в 1204 г., когда венецианцы во главе с дожем Энрико Дандоло не только получили весьма выгодный фрахт на перевозку всего войска, но и успешно поучаствовали в разграблении захваченного Константинополя. После раздела Византии под власть города-государства отошло три восьмых ее территории: почти все острова в Эгейском море, включая Крит и Корфу. Это делало открытым для ее кораблей проход до самого Черного моря, что не могло не обеспокоить Геную, считавшую себя хозяйкой этих морских «дорог».

С конца XIII в. начинается многолетняя борьба за торговые пути в Средиземном море, продолжавшаяся до 1381 г., когда Туринский мир закрепил приоритет Венеции. Если бы не этот затяжной конфликт, потомки, возможно, никогда бы не узнали об удивительном путешествии венецианского купца Марко Поло. Ведь не попади он в тюрьму после одной из стычек и не познакомься там с пизанским писателем Рустикелло, возможно, ему не пришло бы в голову записывать свои приключения. А так книга «Миллион», вышедшая на итальянском и латинском языках, открыла для современников Марко удивительный мир Китая и прославила его самого в веках.

Своего наибольшего территориального размаха Венеция достигла при доже Франческо Фоскари. Владения Республики простирались от самых Альп до реки По и города Бергамо. Неудивительно, что в те времена ее прозвали «хозяйкой всего золота христианского мира». Тогда Венецией для торговли было задействовано 300 кораблей, в военном же флоте их было на порядок больше.

Закат Республики, как обычно бывает, начался незаметно и длился около двух веков. В 1453 г. Турция захватывает Константинополь. Опасаясь экспансии, венецианцы сами нападают на турок, но терпят поражение, что приводит к потере еще ряда территорий. После открытия Америки морские коммерческие пути стали смещаться в сторону Атлантики. А когда в 1500 г. Васко да Гама проложил новый путь в Индию, начала остро ощущаться конкуренция с Востоком. Почувствовав, что золотой венецианский лев слабеет, в 1508 г. ряд европейских монархов объединяется с Папой Римским (Кембрийская Лига) с целью подорвать Республику. Войны избежать не удалось, в результате Венеция опять понесла существенные территориальные потери. Потом последовал очередной конфликт с турками уже с утратой Кипра.

XVII век не приносит городу-государству долгожданного отдыха. В Триесте начинается активное строительство торговой гавани, что окончательно ставит под угрозу всю венецианскую коммерцию. Плюс с конца предыдущего века на этой территории свирепствует чума. (Кстати, в 1576 г. именно она уносит жизнь величайшего художника Тициана.) Все это не позволяет Венеции должным образом отстаивать свои интересы. Не успевает она поддержать французов в войне с Австрией, как новая вспышка заразы практически за полгода уносит почти 50 тыс. горожан.

По Карловицкому мирному договору к Венеции отходят Пелопоннес и Далмация. Однако это только иллюзия возрождения. Менее чем через 20 лет, в 1718 г., Пассаровицкий мир лишает ее всех колоний. Многовековая империя превращается в заурядное, очень небольшое государство. Могильщиком же самой Республики становится Наполеон. Большой Совет 12 мая 1797 г. объявляет о невозможности сопротивления французам и упразднении Венецианской республики. Город сдается без боя. Впервые за всю историю в него вступают войска завоевателей. 1100 лет существования под властью 120 дожей – таков ее итог. Практически сразу Франция передает Венецию Австрии. После они меняются ею еще раз.

В 1848–1849 гг. в городе вспыхивает антиавстрийское восстание, успеху которого помешала эпидемия холеры. Позже, приняв участие во всеитальянской освободительной борьбе, завершившейся победой, Венеция в 1866 г. добровольно присоединилась к Итальянскому королевству. Сейчас это один из прекраснейших городов Италии.

Вся история Венеции – это борьба за лидерство, первенство, главенство. Именно здесь в 1157 г. открылся первый банк, придуман подоходный налог, изобретена столь востребованная ныне наука статистика. В Венеции стали работать первые страховые компании и в 1609 г. испытал первый телескоп Галилео Галилей. Даже такой современный знак, как @, венецианцы использовали еще в 1536 г. – тогда он назывался «амфора» и обозначал меру веса. Не обошли вниманием в лагунной республике и развлечения, придумав казино.

Традиция массовых зрелищ и гуляний здесь почти такая же древняя, как и сам город. Лидерство среди них принадлежит, безусловно, венецианскому карнавалу. Его история уходит своими корнями в языческий праздник Римских Сатурналий, на время которого отметались все сословные различия. Карнавал был замечателен помимо всего прочего и тем, что уравнивал людей с помощью масок, под которыми, как известно, все равны. Это абсолютно всенародный праздник. Впервые он был занесен в официальные документы в 1094 г. дожем Витале Фалиеро. Хотя легенда гласит, что все началось в 998 г., когда хорватские пираты совершили попытку выкрасть самых красивых девушек города. Местные юноши догнали похитителей и вернули тех, кого считали принадлежащими им одним. С тех пор это знаменательное событие решено было отмечать веселым праздником. Само же слово «карнавал» означает отказ от мяса, нечто вроде поста. Возможно, это связано с тем, что праздник всегда проводится в феврале, как правило, с 6 по 16 число, то есть приблизительно перед Великим постом. Началом карнавала служит пуск по канату над площадью Св. Марка механической голубки, из которой сыплется конфетти. Потом праздник выплескивается на улицы и продолжается десять дней, не прекращаясь даже по ночам.

Изначально карнавальный костюм состоял всего лишь из черных накидки и треуголки и белой маски. Вообще маски являются вечной страстью Венеции. Наиболее известная из них называется «баута». Раньше они делались только из кожи, сейчас же изготавливаются из чего угодно – начиная с бумаги и заканчивая… шоколадом. Маски превратились в своего рода сувениры, напоминающие о прекрасно проведенных в Венеции днях.

Местом проведения праздника может служить не только центральная часть города. Так, например, международный кинофестиваль «Золотой лев» проводится на острове Лидо. Здесь, как и в Канне, можно совершенно неожиданно столкнуться где-то на улице с какой-нибудь знаменитостью. А в первое воскресенье сентября взгляды всех болельщиков прикованы к воде, ведь проходит знаменитая Историческая регата, в которой состязаются старинные суда с одетыми в исторические костюмы гребцами.

Для тех же, кто считает себя выше простых увеселений и хочет чего-то более концептуального, проводится биеннале – это настоящий триумф современного искусства.

А тех, кого интересуют ремесла, покорит мастерство кружевниц с острова Бурано. Гурманов не оставит равнодушными знаменитый ресторан Locanda Cipriani на острове Торчелло. И все, кто приезжает в Венецию, обязательно посещают остров Мурано. Когда-то это было любимое место отдыха знати. Потом его облюбовали философы и поэты. Теперь же это – царство знаменитого венецианского стекла, музей которого (Museo Vetrario di Murano) всегда полон посетителей. Местные умельцы прямо при вас способны изготовить из этого весьма хрупкого и капризного материала практически что угодно.

В этом неповторимом городе есть на что посмотреть. По мнению искусствоведа С. Н. Всеволожской, «на протяжении многих столетий Венеция аккумулировала воздействие искусства разных стран… венецианцы по-своему перерабатывали накопленные впечатления применительно к условиям жизни и природе лагунного города». Вначале влияние арабо-мавританского и византийского стилей нашло свое отражение в местном зодчестве. Именно Восток привил Венеции любовь к ярким краскам, мозаике, обработке благородных камней и металлов, ажурным орнаментам и отделкам. После, уже под западным влиянием, сложился удивительный стиль «венецианской готики». В XV в. город окунулся в культуру Ренессанса, опять-таки создав собственную школу в архитектуре, скульптуре и особенно в живописи. Тинторетто и Веронезе, Тициан и Джорджоне, Беллини и Карпаччо прославили его своим творчеством. Не обделила Венеция своей любовью и музыку. Одно время здесь было четыре консерватории и семь постоянных театров, не считая многочисленных бродячих трупп. Здесь творил Вивальди, играли Моцарт и Гендель, Глюк и Чимароза, ставил свои пьесы Карло Гоцци.

Возможно, в остальной Италии все дороги и ведут в Рим, но в Венеции все маршруты начинаются и заканчиваются площадью Св. Марка. Это – сердце города и основной ориентир для туристов. Площадь Св. Марка – главная и единственная площадь Венеции. Она всегда была центром политической и культурной жизни Республики. Считается, что для того чтобы вернуться вновь в этот удивительный город, надо выпить чашечку кофе в кафе, расположенном на этой трапециевидной площади. Она – единственное место в Венеции, где можно почувствовать себя на открытом просторе, ощущая при этом твердую почву под ногами.

Первое, что сразу бросается в глаза на площади Св. Марка, – это огромное количество голубей. Они тоже считаются своеобразным символом города, и муниципалитет выделяет на их содержание немалые деньги. Правда, кормить их можно только специально предназначенным для этого кормом, который препятствует слишком быстрому размножению птиц. Как говорится, символ символом, но памятники старины дороже. По преданию, голуби были привезены с Кипра в дар жене одного из дожей.

Если площадь Св. Марка – это сердце Венеции, то собор Св. Марка – это ее душа. Его начали строить еще в 1063 г. при доже Доминико Контарини как новую городскую церковь, соответствующую амбициям набирающего силу молодого государства. Изначально это была часовня венецианских дожей. Несмотря на скорое освящение, собор достраивался еще несколько столетий. В каждую эпоху его все больше украшали и обогащали, свозя туда все самое ценное из завоеванных стран. Это была главная сокровищница города, которая и охранялась соответственно. В здании около 500 колонн, а его основание имеет форму креста. Две самых ярких достопримечательности собора Св. Марка: знаменитая икона Никопейской Божьей Матери и Пала д’Оро – огромный золотой алтарь, весь покрытый драгоценными и полудрагоценными камнями, жемчугом, эмалью. Храм поражает неповторимой мозаикой и своим великолепием, что, собственно, неудивительно, ведь он активно использовался в светских целях: здесь проходили пышные приветствия дожей после избрания, тут же они находили и свой последний приют.

Не менее пышно и величественно выглядит уже упоминавшийся ранее Дворец дожей. Он впечатляет своей грандиозностью и одновременно кажущейся легкостью. По мнению искусствоведов, это здание считается образцом венецианской готики. Как и у большинства дворцов, его современный облик формировался на протяжении многих веков. Призванный олицетворять величие Республики, дворец постоянно украшался как внутри, так и снаружи. Все в нем – от скульптур, сюжетов фресок и полотен и до расположения помещений – подчинено одной задаче: справедливому свершению правосудия.

Недалеко от Дворца дожей находится здание Новых Тюрем, из которых в свое время совершил дерзкий побег Джакомо Казанова. Соединяет их мост с весьма поэтическим названием «Мост вздохов». Только вздыхали на нем не пылкие влюбленные, а те, кто бросал прощальный взгляд на прекрасный город, проходя к месту своего заточения.

Посмотреть на Венецию с высоты птичьего полета можно, поднявшись на башню Кампаниэле (колокольню), возвышающуюся на более чем 90 м над площадью Св. Марка. Заложенная еще в IX в., однажды (в 1902 г.) она просто рухнула от старости, к счастью, не причинив никакого вреда своим падением. Почти сразу же колокольню восстановили, и она продолжает радовать гостей и хозяев города.

Другая не менее знаменитая венецианская башня – Часовая. Она увенчана символическим крылатым львом Св. Марка, который на синем звездном фоне держит открытую книгу мира. Два мавра бьют в колокол, а огромные часы над аркой, кроме времени, показывают движение Солнца относительно времен года и знаков Зодиака и фазы Луны. Ее постройка относится к концу XV – началу XVI веков.

Много в Венеции красивых мест, описать все просто невозможно. И очень печально, что вся эта красота может погибнуть. Дело не только в наводнениях, являющихся постоянным бичом лагунной жемчужины, хотя, конечно, постоянно поднимающийся уровень моря (33 см за последние 100 лет) и опускание самого города играют свою роковую роль. Проблема в том, что Венеция постоянно теряет своих жителей, и ее все чаще называют «городом одних туристов». Мало кого привлекает постоянное буйство стихий при отсутствии благ цивилизации (к тому же за огромные деньги). Да и количество жителей практически не выросло со времен Средневековья и составляет всего 306 тысяч. Основное население крупнейшего порта и промышленного центра проживает в Местре. Все это приводит к тому, что в последнее время все чаще поднимается вопрос о необходимости спасения этой жемчужины Адриатики. С этим не может не согласиться каждый, кто побывал там, как и со словами П. Вайля о том, что «надо быть снобом, чтобы не полюбить Венецию, после того как ее полюбили и красноречиво признались в этом сотни достойных людей…»

ГОНКОНГ – ЭКЗОТИЧЕСКАЯ «БУХТА АРОМАТОВ»

Особый административный район Китайской Народной Республики с населением 7 млн 116 тыс. человек. Этот город сумел продемонстрировать всему миру сверхъестественные достижения в области финансов и торговли, сохранив при этом самобытную культуру. Его называют динамичным высокоразвитым перекрестком Азии, где слились воедино культура Запада и Востока. Эта «Ароматная гавань» – смесь Манхэттена с Китаем.

Уникальное обаяние Гонконга создано древними традициями, которые процветают в ультрасовременном городе. Своими корнями он тесно связан с прошлым, которое возвращает нас на глубину шести тысячелетий, на протяжении которых одноименный остров, принадлежавший Великой Поднебесной империи, долгое время представлял собой одинокую, поросшую лесом и кустарником скалу с крошечной рыбацкой деревушкой. Первыми из европейцев у его берегов в XV веке появились португальцы, которые под лозунгом «Вера или смерть!» позволяли себе захватывать любой языческий корабль, убивать, грабить и мародерствовать. Именно по этой причине китайцы очень долго воспринимали всех европейцев как варваров и бандитов и называли не иначе, как «ян гуйцзы» – «морские черти». Для торговли с чужеземцами был отведен полуостров Макао (1557 г.), который превратился со временем в кусочек настоящей Португалии.

На протяжении 300 лет Макао оставался единственным местом в Китае, где жили европейцы. Но к началу XIX века подобная ситуация перестала устраивать многих, и в первую очередь Великобританию. Такая империя не могла позволить, чтобы у нее не было колонии в столь перспективном районе, тем более что между Китаем и Англией торговля шла как-то однобоко: за полюбившийся англичанам чай китайцы брали только серебро и не покупали ничего другого, считая, что больше ни в чем не нуждаются. И тогда англичане нашли товар, который позволил резко изменить приоритеты. Контрабандная торговля опиумом приняла грандиозные размеры, и серебро потекло в Великобританию, что чрезвычайно возмутило китайского императора. По его приказу в 1839 г. в обмен на христианских заложников были собраны и сожжены 20 тысяч ящиков с опиумом. Дальнейшее было делом дипломатов и военных. Британия спровоцировала первую, а затем вторую Опиумные войны и в 1842 г. получила сначала остров Гонконг, а позже полуостров Коулун (Цзюлун) и еще 232 островка, расположенных у побережья Южно-Китайского моря.

Вот как писал об этих событиях в романе «Тай-Пэн» Дж. Клавелл: «Война с Китаем закончилась. Победа быстрая и почти бескровная… Главный приз – вот этот самый остров. Десять лет он жил ради этого дня. И вот сейчас он отправляется на берег, чтобы присутствовать на официальной церемонии вступления во владение и увидеть своими глазами, как китайский остров засияет еще одной жемчужиной в короне Ее Британского Величества королевы Виктории. Остров назывался Гонконг. Тридцать квадратных миль скал, каменистой почвы, отделенный от материка проливом едва ли в тысячу ярдов. Негостеприимный. Неплодородный. Необитаемый, за исключением крошечной рыбацкой деревушки в южной его части. Стоящий на самом пути свирепых ураганов, которые каждый год врываются сюда из бескрайних просторов Тихого океана. Окруженный с востока и запада коварными милями и рифами. Не приносящий никакого дохода мандарину, к чьей провинции он принадлежал. Но Гонконг – это еще и величайшая гавань на свете».

Формально англичане получили Сянган – «Ароматную гавань» – в аренду на девяносто девять лет и по истечении оговоренного срока, в 1997 г., честно вернули его Китайской Народной Республике. Естественно, не в том виде, в каком брали. Китай получил форпост западной цивилизации, который благодаря своему уникальному расположению, глубине пролива, куда могут заходить суда любого тоннажа, стал важнейшим портом Юго-Восточной Азии, богатейшим городом и одним из главных мировых финансовых центров. По условиям договора, Пекин в течение 50 лет не имеет права менять действующие в Особом административном районе Сянган (городу возвращено китайское название) законы и валютную систему. Фактически Гонконг, который зачастую называют Лабораторией нового времени, сохранил свою политическую, социальную и экономическую системы, означающие для жителей и туристов: «Никаких перемен!»

Гонконг занимает сравнительно небольшую территорию. Площадь всех островов составляет всего 1000 кв. км. Основной промышленный и деловой центр находится на наиболее выступающей южной части полуострова – микрорайоне Коулун. Напротив, на противоположной стороне бухты Виктория, расположен остров Гонконг, где тоже находятся главные административные и деловые районы страны. Урбанизированные районы считаются одними из самых густонаселенных в мире (6000 чел./кв. км). Занимая около 30 % общей территории, они охватывают 2/3 всего населения. Остальные 70 % земель региона приходятся на сельскую местность: здесь очень много зелени, удивительные по красоте песчаные пляжи, одинокие горные вершины, мрачные скалы и прозрачные озера, где расположены традиционно тихие китайские деревушки, которые на фоне горных пейзажей создают разительный контраст для взора, привыкшего к небоскребам Гонконга и Коулуна. Основная часть сельских земель находится в округе Новые Территории. Из 234 островов самый большой – Лантау (он вдвое больше острова Гонконг), но есть и совсем небольшие пустынные островки. Сорок процентов территорий Гонконга охраняются как заповедные зоны, что связано с необходимостью защиты резервуаров пресной воды.

Ошибаются те, кто думает, что Гонконг – это сплошные небоскребы, в которых властвует грозная гонконгская мафия. Этот мегаполис – один из самых безопасных городов мира, здесь спокойно можно находиться в любом месте в любое время суток. А гонконгские китайцы уникальны: они образованны, умны и, живя в весьма экономически процветающем районе, пользуются всеми благами цивилизации, зарабатывая при этом огромные деньги. И в то же время они верят в добрых и злых духов, драконов, судьбу и неблагоприятные сочетания цифр. Жители Гонконга стараются наладить отношения с древними божествами, как будто их существование математически доказано. Впрочем, если они так живут, значит – в этом есть смысл.

Гонконг является одной из крупнейших туристических баз мира. Полюбоваться на «жемчужину Азии» ежегодно прибывает до 12 млн туристов. Поэтому неудивительно, что город обслуживает огромный морской порт и три аэропорта. Теперь только в кино можно увидеть, как садящиеся огромные международные лайнеры буквально скребут брюхом по небоскребам. В 1998 г. на острове Лантау (другое название – остров Молитв) был построен феноменальный аэропорт Чек Лап Кок, строительство которого обошлось в 20 млрд долларов. Спроектированный британским архитектором сэром Норманом Фостером, пассажирский терминал аэропорта занимает площадь в 54 гектара и является крупнейшим в мире зданием с замкнутым пространством. Самолеты плавно заходят на взлетную полосу со стороны моря, что менее впечатляюще, зато гораздо безопаснее. Аэропорт связан с Коулуном и Гонконгом широкой сетью паромов, мостов и подводных тоннелей, которые являются частью общего проекта и делают его одним из самых грандиозных гражданских инженерных сооружений. В нем все сделано для удобства пассажиров: автоматические поезда без машинистов, рестораны, бары, магазины, бесплатные тележки, два километра бегущих дорожек и многое-многое другое.

Дорога из Чек Лап Кока – это вторая достопримечательность Гонконга. Мост Синг Ma, настоящее чудо инженерной мысли, соединяет остров Лантау с «большой землей». Только общая длина всех тросов, использованных мостостроителями при его возведении, равна 160 тыс. километров. Этого вполне хватило бы, чтобы обернуть земной шар по линии экватора четыре раза. Интересно, что во время тайфунов машины едут внутри нижнего яруса этого чуда инженерной мысли там же, где проложены железнодорожные пути. Современная трасса проходит мимо заливов и красивейших видов на острова Гонконг, Коулун и виднеющихся вдалеке многочисленных необитаемых островков. Впрочем, добраться до любого из них можно и паромами, что не менее захватывающе.

Лантау находится от Гонконга всего лишь в двух километрах, но отличается от него, как небо от земли. Недавно здесь было раскопано место погребения 4500-летней давности, и земля словно хранит устои древних времен. Рыбацкая деревушка Тай О, на осмотр которой нужно не более часа, дает представление о жизни, менталитете и стиле общения китайцев, которых цивилизация крупного мегаполиса еще не взяла в свой оборот. Ее обитатели, представители народности танка, живут прямо на воде в домиках, установленных на сваях. Рядом с деревней много действующих храмов и монастырей. Наиболее известный из них монастырь По Линь. Датой его основания считают 1905 г., когда безвестный монах построил на вершине холма хижину. Место это было довольно диким и пустынным, что способствовало медитациям и совершенствованию внутреннего мира. Вскоре слава о чудесной обители, где порой можно было услышать голос самого Будды, разнеслась среди верующих. И к 1921 г. здесь собралось уже несколько десятков монахов, которые и дали монастырю имя По Линь – «Драгоценный лотос». Со временем это место стало едва ли не главной буддийской святыней всего Гонконга, превратившись в целый комплекс храмов, в настоящий религиозный центр, открытый в 1921 г. как пристанище и приют для монахов. Эти храмы большие и яркие в отличие от скромных, построенных на других островах. Здесь можно послушать буддийские сутры, которые во время служб транслируются по громкой связи, посетить сами храмы, а затем заглянуть в ресторан, где за умеренную плату монахи предложат вегетарианский обед. Сюда приезжают на выходные целыми семьями. И привлекает их не только старая слава По Линь, но гигантская 24-метровая бронзовая статуя Будды, которая вознеслась на соседнем с монастырем холме в 1993 году. Он восседает на троне, выполненном в форме лотоса, словно оправдывая название монастыря и того места, где, по преданию, он разговаривал с паломниками. Большого Будду прекрасно видно со стороны моря, а в ясную погоду даже из Макао, расположенного на расстоянии 60 километров от Лантау. Фигура весит 202 тонны и пока остается самой большой статуей Будды под открытым небом. Чтобы подняться к храму, находящемуся внутри каменного трона-лотоса, нужно преодолеть ровно 268 ступеней. Но сделать это стоит, ведь, по преданию, после сожжения Будды его прах был разделен на 84 тыс. частей, которые были поровну поделены между восемью странами. И две частицы Будды находятся здесь. Но потрясают не все эти данные, а состояние людей у подножия божества: никакой подавленности и мыслей о ничтожности человека-муравья. Напротив, при взгляде на Будду раскрывается вся подлинность и широта мира, природы, бытия, человеческой души, появляется неповторимое чувство свободы.

Лантау самый большой из цепи Прилегающих островов (Территорий). Четыре из них наиболее освоены, остальные (двести с лишним) – практически необитаемы. Но даже на самых крошечных можно найти небольшие китайские деревушки, монастыри, колониальные форты, а также отличные тропические пляжи и первозданные джунгли. Вот куда нужно отправиться путешествующему пешком и в том случае, если постоянный шум города стал преследовать даже во сне (кроме шуток: это происходит на второй-третий день пребывания в Гонконге). Острова архипелага притягивают даже сильнее, чем Гонконг. Неторопливая и размеренная жизнь, живые нетронутые цивилизацией леса, по которым можно гулять без страха, небольшие храмы – все прекрасно в своей несуетности и мудрости. Здесь можно даже поселиться – на островах есть гостиницы. Так, на третьем по величине острове Ламма (после Гонконга и Лантау) нет автомобильного и автобусного движения. Удобные бетонные дорожки ведут через весь остров, мимо деревенских домов, по лесу, несколько раз открывается панорама с видом на Гонконг и другие острова. Фотографы могут отснять здесь не один метр пленки. Рыбные рынки и рестораны предлагают столько знакомого и незнакомого, что даже несведущие в биологии люди рискуют заинтересоваться этой наукой. Кроме того, здесь есть удивительные по красоте ослепительные песчаные пляжи (самым лучшим считается Ло Шо Шин), одинокие горные вершины, сумрачные скалы и прозрачные озера. Когда смотришь на все это природное великолепие, трудно представить, что это один из высокотехнологичных промышленных центров мира и что валютные запасы Гонконга составляют 80 млрд долларов.

На острове Ченг Чау («Длинный остров») тот же мир, покой и великолепные условия для созерцания морского и берегового пейзажей. Самый маленький, уютный, по сравнению с вышеназванными, но наиболее гористый остров – Пенг Чау. Дорога все время круто спешит вверх, мимо расположившихся на холмах деревенских домиков и маленьких храмов, вокруг которых бушует зелень, встречаются редкие виды растений. И еще одно наблюдение – здесь больше, чем где бы то ни было, домашних животных: собак, строго предупреждающих, что дальше идти не следует, и кошек, превосходящих по размерам обычных раза в два и очень диких (в свое время из-за скученности населения городские власти запретили жителям держать кошек и собак).

Несмотря на кажущуюся разбросанность территорий, Гонконг производит впечатление единого целого, и, чтобы попасть с одного острова на другой, совершенно необязательно пользоваться паромами и лодками: все части Гонконга соединены между собой хорошо продуманной грандиозной сетью мостов, эстакад и тоннелей. Относится это и к полуострову Коулун. Это единственная часть Гонконга, связанная непосредственно с Китаем, первоначально представляющая собой основной промышленный район, сейчас она также интересна для приезжих. С названием полуострова Коулун связана романтическая легенда. Однажды император Пинг, чья династия была преследуема и обречена в Китае на уничтожение, решил обосноваться на самом юге империи. Увидев восемь гор, он решил назвать это место Островом восьми драконов. Но один придворный подсказал, что так как императоры в Китае называются драконами, то теперь их здесь девять. С этого дня полуостров стал называться Островом девяти драконов. И, как оказалось, легенда имеет под собой веские основания. Древняя надпись на скале в маленьком парке Коулуна подтверждает, что император жил в этом районе.

В Коулуне сосредоточены многие достопримечательности города. Неподалеку от причала находится Часовая башня Клок-Тауэр высотой 45 м, построенная в 1921 году. До 1975 г. здесь располагался железнодорожный вокзал, на месте которого возвели огромный комплекс Культурного центра, торжественно открытого в 1989 г. принцем Чарлзом и принцессой Дианой. В нем размещены несколько театральных и концертных залов, Гонконгский музей изобразительных искусств и Музей Космоса, внешний вид которого представляет собой огромный шар. Здесь можно провести весь день: посещение музеев займет светлую его часть, а вечером можно отправиться в Кантонскую оперу, посмотреть балет или посетить Театральную Студию. Кантонская опера сродни широко известной Пекинской, но по сравнению с ней менее распространена. И хотя зрелищной стороне уделено здесь также много внимания (акробатические и сольные номера и танцы вызывают неизменный восторг публики), все же и сюжетно, и исполнительски ее действие более сконцентрировано. И самое главное, что даже при полном незнании языка все понятно – китайская драма легко преодолевает языковые барьеры. Если же традиционное театральное искусство, история которого исчисляется тысячелетиями, вас не привлекает, Театральная студия предложит современный спектакль в исполнении актеров, возраст которых не превышает 18–20 лет.

В северо-западной части Коулуна находится деревня династии Сун, внешний облик которой воссоздан с удивительной точностью. Еще одна достопримечательность, подобная предыдущей, – деревня-крепость Сам Тунг Ук, занимающая площадь 2000 кв. м. Она была основана членом клана Чан в 1786 году. Здесь жили семьи крестьян народа хакка. Подлинные вещи и мебель бережно сохранены до наших дней. Коулун, так же как Гонконг, – сплошные контрасты. Но все же он несет на себе более практическую, нежели остров Гонконг, функцию. Здесь больше европейского, нежели китайского. Коулун буквально пестрит названиями развлекательных и торговых комплексов, бутиков, магазинов сувениров, бытовой техники. Жители Гонконга вправе гордиться выпускаемыми ими товарами. На территории города расположены около 50 тыс. фабрик и заводов, примерно 250 банковских учреждений. Основная отрасль промышленности – производство тканей и одежды, эта продукция составляет около 30 % экспорта. Второе место занимает производство электроники. Около 90 % промышленной продукции идет на экспорт. Гонконг – один из крупнейших в мире экспортеров текстиля, предметов одежды, электронных приборов и комплектующих, часов, игрушек и др. Если в 1980-х годах гонконгские товары были прямыми подделками западных марок и отличались невысоким качеством, то в настоящее время уровень технологий и контроль качества позволяет выпускать вполне конкурентоспособную продукцию.

Для тех, кого не удивишь достижениями в области современного градостроительства и технологий, Коулун откроет экзотический Сад птиц, рынок Золотых рыбок, Цветочный и Дамский рынки, Город династии Куинь, храмы и гробницы. Но наиболее привлекательной чертой Коулуна является то, что именно отсюда открываются грандиозные панорамы гавани Виктория и расположенных на противоположном берегу небоскребов делового Сити на острове Гонконг. Всего десять минут путешествия от одного берега пролива Виктории до другого на «Звездном пароме» – поистине одно из самых запоминающихся и живописных зрелищ Гонконга. Паром «Стар Ферри» сам по себе является достопримечательностью: старенькое зеленое, открытое со всех сторон двухэтажное судно плавно несет пассажиров по волнам, как бы говоря, что вот, все так изменилось, город не узнать, а я уже более полувека служу средством переправы с одного берега на другой. Но если во время даже кратковременных морских путешествий вас укачивает, то можно так же быстро преодолеть пролив Виктории на автобусе, проходящем под проливом по длинному туннелю, по одному из мостов или сесть в метро, но удовольствие прокатиться по морю на пароме трудно поменять на что-либо другое. Это великолепная возможность увидеть город во всей его красоте, как днем, так и ночью.

В непосредственной близости от причала расположен центральный финансовый и деловой квартал города. Здесь находятся фирменные магазины, фешенебельные отели, музеи. Отсюда можно начать осмотр достопримечательностей британской колониальной архитектуры, таких как здание Законодательного совета, англиканский собор Св. Джона, здание бывшей французской миссии, помещение первых английских казарм (теперь это один из самых дорогих ресторанов города), а также Дом правительства, в котором с 1855 по 1997 г. жили 25 английских губернаторов. Конечно, влияние европейской культуры, и в особенности британской, в городе очень ощутимо. Гонконгцы бережно сохраняют немногочисленные памятники, которые относятся ко времени, когда город только-только стал колонией Великобритании. Несмотря на то, что 95 % населения – китайцы, не пустуют и многочисленные христианские храмы – англиканские, протестантские, католические. Улицы Гонконга, за редким исключением, носят старые названия: Ватерлоо, короля Эдварда…

Ультрасовременные здания банков и финансовых организаций контрастируют с колониальной архитектурой и доказывают, что Гонконг – вертикальный город. Самый старый небоскреб из алюминия и стали был построен в 1980 году. Он возвышается на 180 метров. Но так и хочется сказать: «Всего на 180 метров». Ведь здание банка Китая взметнулось ввысь на 315 метров. Его треугольная стеклянная крыша меняется по цвету в зависимости от времени дня. Необыкновенное по форме и помещенное между скалой и водой, оно символизирует росток бамбука. Но тем не менее, и эта постройка покорена – гостиница «Сентрал Плаза» имеет 78 этажей и считается самой высокой в Азии и пятой по величине в мире. К тому же это первое в Гонконге здание с компьютерной системой внешнего освещения, которая может воспроизводить более миллиона расцветок. Не менее впечатляюще выглядит здание Биржи, расположенной в одной из трех башен «Эксчендж-сквер». На противоположной стороне улицы Квинс-роуд возвышается одно из самых дорогих сооружений в мире – это штаб-квартира «Гонконг банка» стоимостью почти в 1 млрд долларов. У банкиров и финансистов считается счастливой приметой потереть рукой когти двух бронзовых львов, охраняющих северный вход в здание. Небоскребы делового центра производят потрясающее впечатление, особенно в сумерках, когда включается подсветка. Гонконг тогда очень напоминает декорации для съемок какого-то фантастического фильма.

Как ни ориентированы жители города на западные ценности, но к своим традициям они относятся крайне серьезно и бережно сохраняют все, что принадлежит китайской культуре. И пусть существует утверждение, что основная религия гонконгцев – «манизм» (от английского «money» – «деньги»), но ни одного важного шага не сделают они, предварительно не посетив храм. 90 % верующих исповедуют многочисленные местные верования, и их религиозные убеждения столь же разнообразны, как и многочисленные диалекты и языки народностей и наций, населяющих город. Среди китайцев буддисты и даосисты превосходят все другие религиозные общины. Китайцы – народ суеверный, поэтому Гонконг полон храмов, посвященных тем или иным богам, хотя особо почитаются боги, дарующие богатство, детей и здоровье. Все храмы выглядят как сошедшие с лубочных картинок и блестят свежей краской. Многочисленные храмы и монастыри посвящены одному или двум богам, но почти всегда можно встретить в них изображения других богов-покровителей. Следуя особенности религиозного мышления в Китае, здесь все верят во всех. Так, появившийся сравнительно поздно буддизм воспринимался значительной частью населения как слегка видоизмененный даосизм. Существует даже версия, что Лао Цзы, удалившись в Тибет, стал впоследствии Великим Буддой. Так что большинство населения Гонконга ходит во все храмы. В этом есть своя толика здравого смысла не только потому, что нельзя быть стопроцентно уверенным в правильности той или иной религии, но и по причине частичного совпадения пантеона богов даосизма и конфуцианства. В любом случае, лучше заручиться поддержкой всех богов, которые только существуют, – а их больше шестисот. Моряки и торговцы, например, особое почтение оказывают богине Тьен Хо (Тин Хао, Тин Хау), защищающей моряков и дарующей хорошую погоду, ее храмы действуют во всех гаванях. Помимо ее культа широко распространены поклонения буддийской богине милосердия Куан Ин, богу южных морей Хан Шин.

Согласно китайским верованиям большинство духов в первую очередь отзываются на запах. А потому чем больше благовоний, тем быстрее откликнется то или иное божество. В храмах тлеют ароматические палочки и спирали, медные и латунные курительницы источают благовония. Самым посещаемым религиозным местом в Гонконге является храм даоистского божества Вон Тай Сина. Он очень красив: традиционное сочетание красного и золотого цветов создает радостную, праздничную атмосферу общения с высшими силами. Желтый цвет – символ государственности и одновременно почвы. Стены и столбы выкрашены в красное – цвет огня, а сочетание желтого и красного означает всеобщее благополучие. Но не только красота храма привлекает сюда людей. В нем можно узнать свое будущее. Для этого нужно взять коробку «чим» со специальными бамбуковыми пластинками-щепочками, на которых записано древнее изречение, и загадать желание или задать вопрос. Затем долго-долго трясти коробку двумя руками, пока из нее не выпадет одна палочка. Она-то и даст метафорический ответ. Если же это предсказание не удовлетворит верующего, можно потрясти коробку еще и еще. Хотя считается, что правильным будет самый первый ответ.

На Голливуд-роуд, очень тихой и не оправдывающей своего названия улице, находится одна из главных достопримечательностей Гонконга – храм Ман Mo. Интересно, что его построили в 1847 г. приверженцы даосизма, опередив сторонников двух других основных религий Китая, конфуцианства и буддизма. Этот самый старый храм в городе посвящен двум богам: Ману – богу литературы и Mo – богу войны. Ман держит в руках кисточку, Mo – саблю. Странное сочетание, не правда ли? Однако в китайском сознании эти два бога неразделимы и символизируют единство образованности и силы. Храм очень маленький (что, кстати, характерно для большинства храмов Гонконга), но словно созданный для вознесения молитв. Шум города моментально исчезает, и остается только религиозная атмосфера, тишина, густой туман, созданный благовониями, и статуэтки богов – забыть это чувство нельзя. Выйдя из храма, можно пройти по улице дальше и попасть в очаровательный маленький парк, где по обыкновению собираются люди старшего поколения, посидеть рядом с ними и полюбоваться бушующей тропической зеленью и рыбками в пруду, понаблюдать за занятиями гимнастикой. Тихо, уютно, а через несколько кварталов, словно подтверждая тезис «Гонконг – город контрастов», – шум и спешащие по своим делам люди. Именно бешеный темп жизни заставляет гонконгцев искать какого-то отдохновения и ценить старые традиции в бушующем море банков, бирж, штаб-квартир транснациональных корпораций. Так, после запрета держать в доме домашних животных в городе возник культ птиц. Запрет в конце концов сняли, но увлечение пернатыми не прошло. Обычно любители птиц собираются в сквере рядом с улицей Юэн-По, расставляя клетки на лавочках или подвешивая их на ветках деревьев, дают возможность птичкам «пообщаться» между собой, закупают для них саранчу и сверчков. Это настоящие островки спокойствия среди деловой гонки.

Самым престижным районом Гонконга считается Пик Виктории – холм, названный в честь британской королевы. Это самая высокая точка острова, с которой открывается роскошный вид на весь город и где можно осознать, во что может превратиться обычная морская скала за каких-то 150 лет. На высоту 554 метра можно попасть различными способами: проехать за час по горному серпантину или подняться минут за десять на фуникулере. Еще в 1885 г. здесь проложили первую подвесную дорогу, а затем и трамвайные пути. Но путешествие на знаменитом бордово-золотом трамвайчике – удовольствие не для слабонервных. А вот местные жители (даже очень пожилые) любят подниматься и спускаться по вьющейся по склону тропе здоровья пешком. Повторить их маршрут человеку неподготовленному практически невозможно. А к середине склона можно добраться еще и наиболее современным способом, использовав движущуюся дорожку. Это самый длинный в мире уличный эскалатор, который состоит из 20 механических лестниц и трех движущихся дорожек, которые перемещают 43 тыс. пассажиров в день со скоростью 0,65 м/сек. и имеют пропускную способность 8 тыс. человек в час. Гениальная идея французских инженеров позволила решить проблему транспортировки пассажиров в узком и плотно застроенном городском пространстве. Механическая дорожка вьется среди кварталов с самыми фешенебельными и дорогими домами в мире, проходя мимо оживленной рыночной кутерьмы, самобытных местных магазинчиков, модных кафе и баров. Но какому бы способу вы не отдали предпочтение, единственным определением, подходящим для описания открывшихся видов, будет «Просто потрясающе!» Отсюда можно полюбоваться великолепной панорамой острова Гонконг, полуострова Коулун и пространством Новых Территорий вплоть до китайских границ. А ночью вид с вершины еще более захватывающий: небоскребы начинают светиться тысячами огней, и взору открываются бирюзовые бассейны на их крышах.

На одном из высоких плато расположился монастырь Десяти тысяч Будд. Чтобы добраться к его четырем храмам, нужно преодолеть 431 ступеньку. В главном, по которому монастырь и получил свое название, выставлены статуэтки Будды всех размеров и форм. На самом деле их тут немного больше – 13 тысяч. Спустившись с Пика Виктории, можно попасть в Гонконгский парк, похожий на все, что угодно, только не на заурядный парк. Кроме фонтанов и прудов, здесь есть небольшой центр пластических искусств, а также воссоздан уголок настоящего субтропического леса с живыми птицами и растениями. Над огромным вольером, закрытым сверху сеткой, можно проехаться на подвесной дороге и полюбоваться разноцветными попугайчиками, а также попытаться увидеть с 20-метровой высоты какую-нибудь редкую птицу. Здесь же расположен Музей чая, где собрана впечатляющая коллекция керамической чайной посуды. Любители этого напитка могут приобрести любой из понравившихся чайников, чайничков, кружечек, чашечек, ложечек или какую-либо упаковку чая из сотен видов, выставленных на продажу.

Среди многочисленных зеленых насаждений Гонконга особое внимание привлекают сады «Ав Вун Хау», которые были разбиты в 1935 г. знаменитым миллионером, изобретателем «тигрового бальзама» – мази, применяемой при легких недомоганиях во всех азиатских странах. Здесь оборудовано несколько искусственных пещер. Размещенные в них статуи служат иллюстрациями к древним китайским легендам. А основанный в 1860-х годах Ботанический сад сохранил все атрибуты викторианской эпохи, включая музыкальный киоск из кованого железа и удивительную теплицу. Растения чувствуют себя вольготно в субтропическом климате Гонконга, где температура воздуха варьируется от плюс 26–33 °C летом до плюс 10–20 °C зимой. К Ботаническому саду присоединен Зоологический, где обитает более 200 видов птиц, а также редкие разновидности орангутангов и ягуаров.

Среди более 20 национальных парков Гонконга и великолепный, самый крупный в Азии развлекательный комплекс, включающий Океанариум, парк «Мир моря», исторический парк «Среднее царство» и ипподром. В океанографическом «Океан-парке» особое раздолье детям. Он славится самым крупным в мире рифовым аквариумом, заселенным акулами и другими обитателями прибрежных вод. Здесь устраиваются представления с редкостными китайскими белыми (розовыми) дельфинами, гигантскими пандами. А от комплекса водных аттракционов «Мир моря» просто дух захватывает, столько здесь гигантских бассейнов, водных горок и вышек для ныряния и всевозможных игр на воде. С заднего входа в «Океан-парк» находится «Среднее царство» – своего рода китайский «Диснейленд», в котором воспроизведена жизнь и история Древнего Китая. Все это многообразие и великолепие расположено на склонах холма в Абердине, и поэтому для удобства передвижения здесь оборудован второй в мире по протяженности эскалатор под открытым небом.

Спустившись же с холма, полного развлечений, можно попасть в настоящий старый Китай. Это плавающие поселения в Абердинской гавани. Этническая группа народности танка живет, как и их предки, на утлых суденышках – джонках и сампанах, пришвартованных в порту. При желании можно прокатиться на этих самобытных лодках вдоль залива. Но большинство туристов стремится попасть в Абердинскую гавань, чтобы заглянуть в плавучий ресторан «Джамбо», один из самых роскошных и больших в мире. Добраться до него можно исключительно на специальных лодках, которые постоянно курсируют между пристанью и переливающимся всеми огнями плавучим дворцом чревоугодия. Традиционная китайская кухня, всевозможные морепродукты – ежи, перламутровые раковины и каракатицы – все это готовят лучшие гонконгские повара. Красно-золотой трехпалубный «Джамбо» за тридцать лет своего существования, видимо, стал одним из самых узнаваемых символов Гонконга, особенно среди гурманов.

Все самые лучшие кухни мира представлены в Гонконге. Поэтому там каждый день можно дегустировать блюда разных народов. Чашечка чая «Железный Будда» подготовит ваши вкусовые ощущения перед тем, как вы отведаете «дим сум» по-кантонски, поджаристую утку по-пекински, обильные блюда «чиу чоу». Любители по достоинству оценят острые блюда сычуаньской кухни, пшеничные хлебцы и лапшу шанхайской кухни и разноообразные традиционные блюда тайваньской кухни.

Как и во всем Китае, здесь еда – дело святое. Вкусные китайские пирожки «дим сум» с чаем можно отведать в любой чайной. Это обычный завтрак китайца, но заходит он в чайную не для того, чтобы, быстро проглотив еду, убежать. Нет, попивая чай, он долго будет обсуждать с соседом последние новости, рассказывать и слушать, что случилось за прошедший день. А уж если заказана лапша с пельменями – считайте, что трапеза растянется вообще на полдня, а любезный хозяин, если посетитель чуть замешкался, нальет новую чашку чая. Да и любая трапеза начинается непременно с чашки чая. Еще ничего не заказал, а на столе уже стоит чай. В ресторанах же готовят еду всей Юго-Восточной Азии. Здесь можно оценить по достоинству блюда из Таиланда, Малайзии, Индонезии и Сингапура. В Гонконге также имеются многочисленные японские и корейских рестораны. Самые изысканные блюда американской и европейской кухонь подаются в ресторанах самых лучших и всемирно известных отелей. Но Гонконг не считался бы городом контрастов, если бы рядом с традиционными китайскими заведениями не существовали практически все типы «общепита» – от австралийских пабов до французских бистро. Гурманы также могут отведать лучшие кулинарные достижения гонконгских поваров на особых мероприятиях, проводимых круглый год.

Гонконгцы всегда остаются верны своим культурным корням, древним обычаям и традициям. Особенно в этом можно убедиться во время всевозможных празднеств и фестивалей, которые дают великолепную возможность познакомиться с местными религиозными обрядами. Красочный парад на воде и великолепный фейерверк над заливом Виктория открывают празднества, посвященные наступлению Китайского Нового года. В парке Виктория – в этом зеленом оазисе среди кипящей городской жизни – во время Лунного Нового года (январь/февраль) проходит самая крупная китайская цветочная ярмарка. Только в Гонконге можно увидеть фестиваль Чеунг Чау Бун, во время которого по улицам несут шесты с сидящими наверху детьми. Самые зрелищные празднования устраиваются в Гонконге во время фестиваля Середины Осени в честь самой полной луны в году. Вечером семьи с горящими фонариками идут в парки, на пляжи и в горы наблюдать величественное полнолуние. В Гонконге организуются и многие другие фестивали и культурные мероприятия. А представления китайской оперы, концерты традиционной музыки и постановки, демонстрирующие китайские культурные традиции, проходят регулярно, и местом для этого может служить любая сценическая площадка, сад или парк.

Бесспорно, каждый, кто отправится в Гонконг, найдет здесь то, что нужно именно ему, сможет почувствовать разнообразие, неожиданные и, кажется, ничем не оправданные переходы от ультрасовременных признаков развитого делового центра к чисто китайскому, уютному и тесному образу бытия. Излишне, наверное, говорить, что на такой крайне неудобной для освоения и строительства территории создать город «XXII века» – настоящий подвиг, фантастика. Огромные дома, тесно прижавшиеся друг к другу, расположенные на разной высоте из-за гористой структуры местности, перетекают словно волны, прячась и снова показываясь. Тысячи магазинов и магазинчиков, базаров и блошиных рынков превращают город в «торговый рай». Многочисленные выставки и музеи свидетельствуют о высоком культурном уровне гонконгцев. Но все исторические и прочие достопримечательности экономического взлета меркнут, когда присмотришься к жителям города. Да, они в большинстве своем китайцы, но можно сказать, что представляют собой особую нацию. Люди здесь веселы и открыты, серьезны и вдумчивы одновременно. В них причудливым образом соединились восточная мудрость и детская непосредственность, присущая западному сознанию. Они настолько доброжелательны, что начинаешь понимать, как можно испытывать радость просто от жизни, от того, что взошло солнце, – это и есть постоянное и неизменное их состояние. Люди создали не только независимый и самодостаточный город, но и атмосферу этого места. Гонконг – город, где биржевой маклер в ожидании открытия торгов на Токийской бирже воскуривает благовония перед маленьким алтарем в своем офисе в одном из ультрасовременных высотных зданий в деловой части города. Это город, где пожилой китаец прогуливает свою певчую птичку в клетке из тикового дерева, а по пути заходит в чайную поболтать с друзьями. А в это же время, через пару кварталов от этой чайной, сын пожилого любителя певчих птиц шлет факс в Брюссель из своего шикарного «мерседеса». Это толпы людей и суета в деловом районе, но это также тишина и спокойствие на одном из соседних островов, где нет ни единой машины. Гонконг – город контрастов и бесконечного разнообразия. И остается только надеяться, что «цивилизация» не изменит его до неузнаваемости, а пекинское правительство не превратит в обычный район Китая.

ДЕЛИ: НА ПЕРЕКРЕСТКЕ КУЛЬТУРНЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ ТРАДИЦИЙ

Столица Индии – один из наиболее древних городов мира, обладающий одновременно всеми чертами современного мегаполиса; крупнейший транспортный узел, откуда можно добраться в любой уголок мира. Дели состоит из двух частей – Старого и Нового города, расположенных на берегу реки Джамны. Город и прилегающие к нему районы занимают в общей сложности около 1500 кв. км. Согласно Конституции, столица Индии носит название Нью-Дели, однако и в самом государстве, и в других странах мира используется сокращенное название города. Дели расположен в середине треугольника, образованного тремя другими крупнейшими центрами страны: Мумбаем (Бомбеем), Калькуттой, Ченнаи (Мадрасом) – и является связующим географическим стержнем Индии, где перекрещиваются важнейшие железнодорожные, авиационные, шоссейные коммуникации государства. Численность населения столицы непрерывно возрастает и в 2000 г. составляла 13 млн человек.

Индия – единственная страна в мире, где культурная и религиозная традиции не прерывались с глубокой древности. Особенно это чувствуется, когда знакомишься со столицей государства – вечно юным и в то же время бесконечно древним Дели. Сколько лет этому городу? Кто основал его? Когда на месте города впервые появились люди? Похоже, на эти вопросы до сих пор никто не может дать ответы. Единственным неоспоримым фактом является то, что Дели упоминается еще в древнем эпосе «Махабхарата». Но город поражает на каждом шагу, вызывая ощущение того, что ты помимо своей воли оказался в параллельном мире, так непохожем на привычную современную жизнь. Великолепные современные здания чередуются на его улицах с древними храмами, буддийскими монастырями и мусульманскими минаретами. А уникальный жизненный уклад и психология горожан столь же непостижимы для приезжего, как и законы, по которым строилась Вселенная. Все эти люди, независимо от образовательного уровня и достатка, живут в нереальном для туристов ритме, отмечают, наряду с общегосударственными праздниками, фазы Солнца и Луны. Кажется, что они безмятежно странствуют от одного перерождения к другому в компании своих загадочных богов и символов.

Дели в течение многих веков был столицей небольших султанатов и могущественных империй, на его глазах происходил расцвет и упадок многих династий. Туристов сюда привлекают прекрасные ландшафты, удивительные традиции и своеобразные космогонические представления, неприступные форты, древние величественные храмы, дворцы, мавзолеи и минареты. Неподражаемые блеск, богатство и пышность Востока во все времена притягивали к себе авантюристов и искателей приключений со всего мира. История Дели не изобиловала периодами покоя. Город неоднократно разрушался, но каждый раз на пепелище вновь вырастали величественные сооружения, и вновь над пышной растительностью парков поднимался ароматный дым из храмовых курильниц и стлался над блестящим зеркалом реки.

Исследователи истории Дели до сих пор не могут составить единого мнения о том, сколько же поселений существовало на территории современного города и когда впервые люди пришли на это место. Среди наиболее авторитетных суждений на этот счет – мнение Джавахарлала Неру и известного историка П. Спира. Неру утверждал, что в истории отмечено семь городов на месте нынешней столицы, а Нью-Дели – восьмое поселение, построенное на руинах древних столиц. А П. Спир был убежден, что на территории современного города когда-то существовало три главных центра заселения, вокруг которых в различные эпохи были созданы 16 крепостных сооружений и поселений. Этой же точки зрения сейчас придерживается большинство историков.

В начале XX века город стал столицей Британской Индии. Тогда же здесь был сооружен Новый Дели (1931 г.), дополнивший облик древней столицы огромными современными магазинами, шикарными отелями, величественными стенами Президентского дворца и Парламента, широкими проспектами, знаменитыми «Воротами Индии». Жизнь бурлит на огромных местных базарах, в крупных торговых центрах, прекрасных общественных зданиях. Здесь много театров, стадионов, гостиниц, развлекательных заведений, великолепных парков и картинных галерей. А буквально в нескольких шагах отсюда начинается Старый Дели, город прошлого, над которым витают тени минувших веков. Его сердцем является Чандни Чоук – торговый центр с улочками и переулками, которые являются пристанищем местных ремесленников. Здесь можно увидеть величественный Красный Форт, богато инкрустированный и расписанный затейливыми орнаментами. В старой части города расположен и Радж Гхат – место кремации Джавахарлала Неру, Махатмы Ганди и других выдающихся деятелей Индии. А неподалеку улыбкой солнца вспыхивает яркий храм Лакшми Нараян, посвященный богине счастья, любви и богатства, супруге Вишны. И над всем этим великолепием возносит свои стены самая большая и самая интересная в архитектурном отношении действующая кафедральная мечеть страны – Джама Масджид, построенная в XVII веке. И уж, конечно, не останется без внимания символ города – знаменитый Кутаб Минар, построенный первым мусульманским правителем Дели, Кутабуд-Дин Айбаком, в 1199 году. Эту высокую башню еще называют памятником Победы. На территории Кутаб Минара стоит железный столб, являющийся законным претендентом на звание еще одного чуда света. Историки считают, что он, скорее всего, был изготовлен в 895 г. до н. э. Высота колонны – 7,2 метра, диаметр у основания – 41,7 см, у вершины – 30,5 см, вес – 6 тонн. Некоторые индусы доказывают, что колонна создана еще во времена «Махабхараты» и перенесена в Дели из древней столицы Индии Магадхи. На ней имеются надписи, которые могли бы прояснить происхождение этого артефакта, но… полностью их не смогли перевести. При отливке столба явно использовались современные технологии порошковой металлургии, а содержание чистого железа в нем составляет 99,72 %. Несмотря на колебания температуры и высокую влажность, за многие столетия на нем не появилось никаких следов ржавчины. Но туристы приходят сюда не только затем, чтобы увидеть этот потрясающий образец древней металлургии. По древнему поверью, каждого, кто сможет обхватить столб обеими руками, заведенными за спину, ждет исполнение всех желаний… Власти города не препятствуют подобным попыткам, и столб на высоте сомкнутых рук человека среднего роста изрядно потерт.

Согласно древним источникам, на месте, где сейчас раскинулся величественный Дели, когда-то существовала древняя Индрапрастха, столица империи Пандавов, героев эпоса «Махабхарата». Предполагают, что город располагался на берегу реки Ямуны (Джамны) и занимал пространство между нынешней гробницей Хумаюна и крепостью Фирузшах-Котла. Чтобы подтвердить эти свидетельства, на территории древней крепости Пурана Кила были проведены археологические раскопки. Исследования подтвердили правдивость старых легенд. Вот только вряд ли в «Махабхарате» шла речь о самом древнем прапредке Дели: ведь в поэме говорится, что до постройки Индрапрастхи здесь было безлюдное место, покрытое густым лесом, в котором обитали только злые духи, поселившиеся… на развалинах древних сооружений! Индрапрастха получил свое название от имени бога Индры, а «прастха» в переводе с санскрита означает «поселение». Поэма рассказывает, что белые дома нового города с золотыми колоннами, хрустальными украшениями и серебряными предметами, инкрустированными драгоценными камнями, напоминали Амарвати, где обитал сам Индра – владыка бессмертных. Многие индийские ученые ни в коей мере не склонны подвергать сомнению сведения, предоставленные «Махабхаратой», и относят создание Индрапрастхи к XXX–XXV векам до н. э. То есть крупный город на этом месте мог существовать уже 4,5–5 тыс. лет назад. Как долго оставался Индрапрастха столицей древней империи и почему был покинут – загадка глубокой древности. Одни источники указывают на то, что город процветал в течение жизни 32 поколений его жителей, а другие – что Пандавы правили здесь всего 36 лет. Но именно тут, в храме Бхайрона, Юдхиштхира был провозглашен правителем Индии. О том, что представлял собой город с того момента, как Пандавы покинули его, и до IV–V веков н. э., ничего не известно. Вероятнее всего, он со временем был переименован в Индрапат, постепенно пришел в упадок и исчез, подобно своему таинственному предшественнику.

На развалинах Индрапрастхи, скорее всего, и был основан королем Дехлу (Дхилу) около 340 г. н. э. новый город. Позднее его стали называть Дели, чтобы сохранить память о его основателе.

По другой легенде, название индийской столицы напрямую связано с загадочным железным столбом, стоящим сейчас на территории Кутаб Минара. Когда-то Анангпал I, который перенес столб, отлитый еще в Индрапрастхе, туда, где он стоит до сих пор, пришел к провидцу, и тот сказал, что этот священный столб покоится на голове у огромной змеи Шиш-Наг. До тех пор, пока колонна остается нетронутой, а змею не тревожат, империя будет прочно стоять. Если же пытаться перенести колонну, то государство рухнет. Правитель, естественно, не внял предостережениям мудреца и попытался переместить столб на другое место. Когда его откопали, говорит легенда, на дне ямы обнаружили большую лужу крови. А закрепить колонну на прежнем месте так и не удалось. Империя Анангпала вскоре действительно рухнула, а не слишком устойчивый металлический монолит дал название городу: на хинди «дхила» означает «неустойчивый, качающийся, мягкий». В источниках I–II веков упоминается город с таким названием, а Птолемей, побывавший в Индии во II веке, обозначил на своей карте местечко Даидала, которое почти точно совпадает с современным расположением столицы.

Одно из первых письменных свидетельств о существовании города на месте современного Дели относится к XII веку. В нем упоминается о первой на территории города крепости Лалкот, построенной Анангпалом II для отражения набегов мусульманских завоевателей; в настоящее время от нее осталась только часть стены. Именно в этом месте был возведен минарет Кутаб Минар – один из символов города. Это самая высокая башня Индии, которую называют «седьмым чудом Хиндустана». Ее высота – 72,55 метра, диаметр у основания – 14,4 метра, а у вершины – 2,44 метра. Происхождение этого сооружения остается загадкой, хотя предполагают, что первый этаж, Виджай Стамбх (Колонна Победы), был возведен в 1191 г. Притхвираджей Чауханом для собственной дочери. А в 1199 г. его переделали по желанию первого мусульманского правителя, Кутаб-уд-Дин Айбека. Именно тогда башня и получила название Кутаб Минар. В 1210–1236 гг. были построены второй и третий, а в 1370 г. – четвертый и пятый этажи минарета. Его украшают надписи, рассказывающие о строительстве, реставрации и переделках. Башня когда-то была увенчана куполом, упавшим при землетрясении в 1803 году. Попытки установить его на место оказались безуспешными: он так и остался лежать в саду рядом с башней. Сам минарет наклонился, представляя собой в настоящий момент этакую индийскую Пизанскую башню; местные мусульмане считают, что постройке не дали упасть изречения из Корана, высеченные на ее внешней поверхности. В башне 379 ступеней, для посещения открыт только первый этаж. Вход в минарет, стоящий прямо в грунте, а не на платформе, обращен на север, входы на верхних этажах – на восток. А неподалеку, на месте храма Вишну, построенного в 1143 г., высится первая мечеть на индийской земле – Кувват-ул-ислам («Могущество ислама», 1192–1198 гг.). Ее стены и колонны до сих пор сохранили изображения людей и животных, что совершенно нетипично для мусульманской архитектуры, в которой разрешено использовать только растительный и геометрический орнамент. Центральная арка высотой 16 метров украшена резьбой по мрамору и песчанику.

Позднее Лалкот был расширен новым правителем и стал ядром нового города, Раи Питхора, окруженного высокими бастионами и хорошо укрепленного. Об этом спустя 200 лет писал в своем дневнике Тамерлан. В Раи Питхор вели 13 ворот. Здесь Алауддин Хилджи – один из первых султанов Дели – разбивал чаны со спиртным, когда велась борьба с употреблением напитков, запрещенных Кораном. Если верить истории, земля в этом месте до сих пор должна оставаться стерильной… А для полного отрезвления горожан здесь же, у ворот, выставлялись на всеобщее обозрение отрубленные головы беспробудных пьяниц. Дважды у стен Раи Питхора «в назидание» сооружались целые горы из человеческих черепов… В то время город процветал, что подтверждает существование на его территории 27 храмов.

В 1192 г. сильная индусская империя канула в Лету: раджпурский правитель Дели индус Притхвираджа Чаухан проиграл сражение под Тараори мусульманину Мухаммаду Гури. Сам Чаухан погиб в бою, а все придворные и его супруга, считавшая, что «жизнь – пустяк; погибнуть героем – значит стать бессмертным», предали себя огню. С того времени Дели стал столицей мусульманской Индии, а на территории Раи Питхора выросли Белый, Бирюзовый, Зеленый, Красный дворцы и Черный павильон, выстроенные новыми правителями. Девятеро из них заботились об укреплении крепости, а десятый, султан Кейкубад, переехал в новый дворец, построенный на берегу Джамны. С того времени начался период бесконечных дворцовых интриг, взлета и падений многочисленных династий. Султаны часто менялись, а город рос и креп: возникали новые крепости, мечети, усыпальницы, искусственные водоемы. Интересным памятником архитектуры того времени является гробница султана Шамсуддина Илтутмыша. Мавзолей был сооружен в 1235 г. дочерью правителя Разией Бегам, единственной женщиной, которая правила в Дели (1236–1240 гг.). Это одна из самых старых мусульманских усыпальниц Индии. Над белым надгробием, украшенным тонкой резьбой по мрамору, когда-то возвышался купол внушительных размеров. К тому периоду относится создание водоема Хауз-Кхас площадью в 17 га и «Дворца тысячи колонн» на его берегу, чьи руины напоминают о мрачном предании. Оно гласило, что дворец был построен на фундаменте из восьми тысяч черепов и скелетов могольских завоевателей Индии. Несколько позже (1321–1325 гг.) в Дели вырос еще один город-форт – Туглакабад, ныне являющийся пристанищем обезьян. Говорят, что дворец султана был сложен из золоченых кирпичей и на солнце так сильно блестел, что смотреть на него дольше пяти минут было невозможно. Интересно, что в черте крепостной стены имеется целый ряд подземных помещений: восемь комнат дворца, гарнизон крепости и подсобки (среди них – семь резервуаров для воды). Все они были оснащены системой вентиляции. Наиболее интересен самый большой (15 метров глубины) резервуар для хранения питьевой воды, имевший 10 ярусов.

Правители продолжали появляться и исчезать, но каждый из них оставлял индийской столице на память о своем правлении величественное сооружение. Некоторые удивляют туристов до сих пор. В самом сердце Дели стоит разрушенная крепость Фирузшах-Котла (Фирузабад). Она расположена рядом с автострадой и окружена современными зданиями. Эти впечатляющие руины – все, что осталось от города, основанного в 1354 г. и простиравшегося более чем на 9,5 км вдоль берегов Джамны. Здесь возвышается мечеть Джама Масджид, круглая башня и монолитная колонна Ашоки (ей более 2000 тыс. лет, на ее поверхности высечены надписи на древнем языке). Мечеть была увенчана четырьмя куполами, которые поддерживали 260 тонких колонн. Побывавший здесь Тамерлан приказал соорудить такую же мечеть в Самарканде. В Джама Масджид хранятся бесценные реликвии мусульманского мира: тапок пророка Мухаммеда, отпечаток его ноги в камне, глава Корана, написанная под его диктовку, рыжеватый волос из его бороды и осколок надгробия, когда-то стоявшего над могилой пророка. Еще одной достопримечательностью Фирузшах-Котла были широкие подземные ходы, которые вели к реке, охотничьему домику на Ридже и к крепости Раи Питхора.

В конце XIV века Дели был разрушен полчищами Тамерлана, затем отстроен, а в 1525 г. завоеван вновь, на этот раз потомком Тамерлана Бабуром. Он положил конец 300-летнему правлению пяти султанских династий в городе и стал первым могольским императором Индии. Пурана Кила (старая крепость), на чьей территории на протяжении 3000 лет существовало несколько столиц (включая и Индрапрастху), была вновь восстановлена. Сейчас она является одной из главных достопримечательностей Дели. Стены крепости протяженностью около 3,5 км имеют трое главных ворот: южные, западные и северные. Последние известны как Запретные ворота. Легенда гласит, что один из султанов поклялся, что не вернется в город, если не разгромит противника. Воитель вышел из Дели именно через северные ворота, но погиб в бою. Тогда ворота были навечно замурованы.

Шли годы, на троне в Дели обосновался Шах Джахан. Он захотел создать новую столицу, цитадель из красного песчаника. В результате в 1648 г. на берегу Джамны вырос Шахджаханабад, самым значительным строением которого был Красный Форт. Первый же прием, состоявшийся в нем, поразил послов: крыши, стены и колоннада торжественного зала были выложены китайскими шелками и турецким бархатом, навес над троном держали золотые колонны, украшенные венками из бриллиантов, а внутри Форта в фонтанах плавали рыбы, на хвостах которых блестели золотые кольца с бриллиантами и жемчужинами. Стены многих построек были украшены высокохудожественными серебряными панно. Особенно известен Ранг Махал («Разноцветный дворец»). На его серебряном потолке распускались прекрасные цветы, инкрустированные цветными камнями. В середине дворца находился небольшой бассейн, в котором из белого мрамора был вырезан цветок лотоса. Его лепестки располагались на разных уровнях, и вода, струясь по ним, делала лотос удивительно живым. А над фонтаном была стеклянная крыша, в которой отражались вода и лотос.

Несколько позднее в Форте в действие был введен канал, проходивший через Чандни Чоук. По преданию, какая-то старая женщина сказала императору, что вода, которой так обрадовались жители Дели, станет источником бед, несчастий и смертей. И действительно, канал начал гнить и превратился в рассадник малярии. Его несколько раз пытались расчистить, но в 1910 г. закрыли навсегда. В то время около мечети Джама Масджид были построены богадельни для бедняков и сирот, медицинские учреждения, приюты для путешественников. В Старом Дели до сих пор сохранилось расселение жителей по профессионально-кастовому принципу, несмотря на то, что здесь живут в основном мусульмане.

Знаменитая Монти Масджид («Жемчужная мечеть») в Красном Форте – один из памятников, свидетельствующих о закате могольской архитектуры. А в его северной части сохранились два павильона, носящие названия месяцев сезона дождей – Саван и Бхадон. В их стенах скрыты резервуары для воды. Проходя по внутренним нишам, вода падала с потолка, создавая иллюзию настоящего дождя. Ранее Форт содержал немало бесценных сокровищ, среди которых был знаменитый Павлиний трон и бриллиант «Кохинур» («Гора света») весом в 90 карат. Но в 1739 г. они были вывезены в Персию войсками Надир Шаха. Город разрастался, а империя слабела. Дели вновь вошел в полосу упадка. В 1764 г. был подписан Аллахабадский договор, по которому большая часть территории Индии отходила к Ост-Индской компании. Тогда же афганские полчища разгромили Дели. Набеги продолжались до 1798 г., а следующие 200 лет стали временем британского владычества в стране. И хотя Дели в этот период утратил часть своего могущества, культурная жизнь города постепенно восстанавливалась и развивалась. Здесь работали многие великие поэты, писатели и ученые. А в 1911 г., в связи с переносом престола английского вице-короля из Калькутты в древнюю столицу, началось строительство Нового Дели. Его рост не закончился и в наше время. Сейчас в городе находится почти 140 тыс. промышленных предприятий, на которых занято 1,2 млн человек. В Дели также построены два аэропорта, три железнодорожных вокзала и три крупных автовокзала. Сегодня в столице работают 423 больницы и 740 бесплатных амбулаторий, 2301 начальная и 590 средних школ, 1412 учреждений среднего специального образования, 85 колледжей общего профиля, 4 – медицинских, 5 – инженерных, 2 – гомеопатических, 1 – традиционной индийской медицины, училище среднего медперсонала, 4 университета, 7 филиалов университетов и один заочный университет.

Приезжие с удовольствием приходят посмотреть на знаменитый храм Йогмайи, сестры Кришны. Интересно, что изображение божества здесь отсутствует, а обряды совершаются возле углубления в полу, которое, как гласит предание, осталось после падения на землю головы богини. В современном виде храм существует с 1827 года. Первое, что видит любой турист, заглядывающий сюда, – это расположенная у входа панель колокольчиков, которые должны привлекать внимание богини. Интересно побывать и в гурудваре[6] Сис-Гандж, во дворе которой выставлен срез баньянового дерева, под которым в 1675 г. был обезглавлен сикхский гуру Тегх Бахадур.

А недалеко от Красного Форта находится главный тибетский храм столицы, Буддийская вихара, построенная беженцами из Тибета. Здесь хранится множество рукописей, икон и ценных книг по истории буддизма. Непосредственно к старой крепости примыкает Делийский зоопарк (1959 г.). Это один из самых крупных и богатых зоопарков мира. В городе стоит также посмотреть на здание Верховного суда, Международный музей кукол, Храм Лотоса, Президентский дворец, Национальный музей, здание Парламента, дворец Гита Бхаван и на многое другое.

Жители Дели на удивление спокойно воспринимают любые причуды приезжих, но сами строго соблюдают религиозные предписания в отношении всего: одежды, общения между полами, жилищ, храмов, святых людей. За долгое время они привыкли к назойливому вниманию чужаков к местным храмам, святыням и памятным местам, научились не выказывать недовольства и раздражения и только требуют, чтобы при посещении храмов приезжие снимали обувь, а все культовые сооружения обходили исключительно по часовой стрелке. Всего несколько индуистских храмов закрыты для иностранцев, но об этом вежливо предупреждают таблички у входа…

Когда попадаешь в Дели, постепенно перестаешь замечать, где заканчивается реальность и начинается легенда. И вскоре ловишь себя на мысли, что веришь во все те чудеса, о которых рассказывают древние источники. Но проснувшийся здоровый скептицизм тут же отступает перед неожиданным пониманием: этот город настолько необычен, что та реальность, в которой он существует, может оказаться еще более фантастической, чем самые изощренные выдумки.

ЖЕНЕВА – МЕЖДУНАРОДНАЯ СТОЛИЦА МИРА

Первое упоминание об этом швейцарском городе датируется 58 г. до н. э. Его часто называют «самой маленькой из больших столиц», так как здесь находятся штаб-квартиры около 200 международных организаций, в том числе – европейская штаб-квартира ООН. Женева выделяется среди других швейцарских городов своим интернациональным характером и является одним из крупнейших центров международной деятельности.

Женева – столица небольшого одноименного кантона (области) с населением около 400 тыс. человек, состоящего из собственно города и нескольких пригородов. Она расположена на границе с Францией, и основной язык общения – французский. Фактически Женевский кантон – это полуостров, окруженный с трех сторон Францией, а с четвертой стороны – Женевским озером. Лучшие времена года в Женеве – осень и весна. Зима здесь мягкая, но снежная, густые туманы скрывают озеро. Когда дует северный ветер, в городе особенно неуютно, и даже суды при вынесении приговоров учитывают перепады давления и психическую неустойчивость жителей в это время.

История Женевы началась давно, так как на месте, где она стоит, с незапамятных времен селились люди. Археологи утверждают, что первые поселения первобытных людей возникли здесь около десяти тысяч лет назад.

Во II веке до н. э. здесь существовало кельтское поселение. В «Записках о Галльской войне» Юлий Цезарь упоминает укрепление Генава (от кельтского «gen» – «устье реки»). Неподалеку от него в 58 г. до н. э. его войска разгромили войско гельветов, подчинив себе их земли. От названия племени гельветов и произошло другое название Швейцарии – Гельвеция. Цезарь основал на берегу озера римский пограничный пост, постепенно превратившийся в небольшой городок. В V в. н. э., после распада Римской империи, Женева стала столицей королевства бургундов. Позже город вошел в состав Священной Римской империи, став свободным имперским городом, управляемым епископом. В Средние века Женева процветала за счет посреднической торговли между Францией, Германией и Италией. В XIV в., в результате движения Реформации, город получил независимость. Под влиянием Жана Кальвина, который в 1541 г. возглавил местную церковь, он стал центром протестантизма. Кальвин, которого современники часто именовали «женевским папой», провел реформу Церкви и общественной жизни, введя судебные наказания за религиозные проступки. Это вызвало острые социальные конфликты, сопровождавшие становление демократической республики. В это время город фактически входил в Швейцарскую конфедерацию, не присоединяясь, однако, к ней формально. В 1798 г. Женеву, как и всю Швейцарию, оккупировали французские войска. Пятнадцать лет страна находилась под властью Франции, превратившись в часть империи Наполеона. После освобождения в 1815 г. Швейцария окончательно оформилась как союз независимых и суверенных кантонов, введя собственную конституцию, в которой утверждался политический нейтралитет страны. В это же время Женева вошла в состав Швейцарской конфедерации на правах кантона, посчитав это лучшим способом сохранить независимость в окружении крупных европейских держав. В 1848 г. Швейцария приняла новую конституцию, образцом для которой послужила конституция США. Согласно ей, Швейцария стала союзом кантонов (сейчас их 25), фактически являющихся суверенными государствами со своим правительством, законами и судом. Произошло отделение церкви от государства, были приняты единые меры длины и веса, а также единая валюта.

С тех пор как в 1815 г. Венский конгресс признал Швейцарию «вечно нейтральной страной», здесь начали возникать различные общественные международные организации.

Человеком-легендой называют основателя одной из самых гуманных всемирных организаций. Анри Дюнан был санитаром в битве при Сольферино. Это была одна из самых чудовищных боен за всю многовековую историю человечества. В госпитали поступало более 50 человек ежеминутно. Врачи работали круглосуточно, но это приносило ничтожные результаты. Под впечатлением от увиденного швейцарец написал брошюру «Воспоминания о Сольферино», где обосновал необходимость специальной нейтральной организации, которая взяла бы на себя заботу обо всех раненых и больных, независимо от их национальности, вероисповедания и политических убеждений. Инициатива Анри Дюнана была поддержана, и в 1863 г. в Женеве был основан Международный Красный Крест (его символом стал швейцарский флаг «наоборот», т. е. красный крест на белом фоне, а не белый на красном). За это в 1901 г. швейцарцу была присуждена первая в истории Нобелевская премия мира.

В 1867 г. в Женеве был проведен конгресс Лиги Мира и Свободы. После создания Лиги Наций в 1919 г. в городе был построен Дворец Наций, в котором и расположилась эта первая международная политическая организация. В августе 1946 г. он стал местом расположения европейской штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Постепенно в Женеве разместились десятки международных организаций, таких как Международная организация труда, Всемирная организация здравоохранения, Всемирная метеорологическая организация, а также сотни неправительственных организаций.

В Женеве находится также Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН).

В настоящее время город является не только политическим, но и крупным деловым центром. Здесь находятся центральные офисы многих банков и транснациональных компаний.

Женева – характерный альпийский город. Он расположен на берегу Женевского озера, которое полукругом изогнулось между двумя горными цепями. Это озеро – самое большое в стране. Его длина – 72 км, ширина – 13 км; глубина – 310 м. Оно является крупнейшим резервуаром пресной воды в Западной Европе. Символом Женевского озера, которое сами швейцарцы называют озером Леман, является русалка. Ее бронзовая статуя, выполненная скульптором Наталией де Санже, установлена на скале над озером в 1966 году.

Над озером и узкой долиной Роны нависают Альпы. Гора Салев отгораживает город от основного массива Альп. С берега озера виден величественный Монблан, сияющий в лучах солнца ослепительной белизной. На холме над городом возвышается собор Святого Петра, построенный в готическом стиле.

Вытекающая из Женевского озера Рона разделяет город на две части. На левом берегу находится старый город, на территории которого расположены ратуша, университет, музеи. Почти из любой точки старого города виден собор Святого Петра. Он является самым крупным сооружением Женевы. Строительство собора было начато в 1160 г., а закончено лишь в 1232 году. В 1536 г. он стал одним из главных храмов протестантского мира. Собор возвышается над окружающими его старинными домами и узкими улочками. Вечером его подсвечивают прожекторы, а в полдень и в полночь часы играют старый женевский гимн. С башен собора открывается прекрасный вид. Здесь стоит непривычная для большого города тишина.

Внутри собора можно увидеть высеченный из камня «стул Кальвина», статую герцога Рогана, похороненного в апсиде собора, а также могилу знаменитого поэта и воина Теодора Агриппы д’Обинье, сподвижника Генриха IV, основателя династии Бурбонов. Д’Обинье жил в Женеве после бегства из Франции.

Возле собора находится построенный в Y в. Аудиторский храм. Сначала здесь была маленькая часовня, а с XIII в. – приходская церковь. Постепенно она превратилась в место проведения протестантских проповедей. Здесь проповедовал сам Кальвин. Храм до сих пор посещают последователи шотландской, голландской и итальянской реформаторской церкви.

Обойдя собор, можно пройти на площадь Бург де Фур. Эта старейшая площадь является центром Старого города. На ней находится здание Дворца правосудия и ратуши. По периметру площади расположены многочисленные кафе. Это своего рода клубы, где собираются не столько для того, чтобы поесть и выпить, а чтобы поговорить о местных новостях, политике, спорте, почитать газету или посмотреть телевизор.

В Отеле-де-Виль – городской ратуше – уже почти 600 лет заседает правительство кантона Женевы. В 1864 г. здесь была подписана Женевская конвенция Красного Креста, о чем уже упоминалось. В одном из ее залов, стены которого покрыты фресками XV в., изображающими Правосудие, хранятся символы власти – серебряные жезлы. Каждое лето во внутреннем дворе ратуши даются концерты классической музыки.

В здании университета находится также Музей Руссо и Музей Реформации. К университету примыкает парк, в котором в 1917 г. была воздвигнута огромная Стена Реформации, длиной 100 и высотой пять метров. Этот памятник основателям реформаторского движения в Женеве имеет полукруглую форму. В центре стены – барельефы Жана Кальвина, Теодора де Безе, Джона Нокса, Гильома Фарэля, а по бокам от них – изображения, иллюстрирующие основные моменты из истории Реформации.

К западу от парка находится Новая площадь, которая стала культурным центром Женевы. На ней расположены Большой театр, консерватория, Музей Рат, в котором проводятся международные художественные выставки, и знаменитый зал Виктории, где выступают выдающиеся музыканты. В центре площади установлен памятник национальному герою Швейцарии генералу Анри Дюфору – создателю первой географической карты Швейцарии. Недалеко от Новой площади находится еще одна площадь, на которой в начале 1980-х годов увековечили нескольких случайных прохожих, чьи изображения остались на старых фотографиях этого места. Памятники стоят в тех же самых позах и на тех же местах, что и на фотографиях. Они до того реалистичны, что кажутся живыми людьми, ждущими трамвая, спешащими по делам.

Исторический центр плотно окружен современными кварталами, в которых находятся торговые, административные и деловые здания. По обоим берегам Роны один за другим стоят здания банков, в основном зарубежных.

Два берега Женевы соединяют многочисленные мосты, перекинутые через Рону. С самого большого из них – моста Монблан – открывается великолепный вид на озеро и его берега. А от одного из мостов можно пройти к небольшому островку на Роне, где установлен памятник великому французскому философу и гражданину Женевы Жан Жаку Руссо. По мосту Монблан можно попасть в Английский парк, главной достопримечательностью которого являются цветочные часы, диаметр которых пять метров, а длина секундной стрелки – два с половиной метра. Часы эти состоят из шести с половиной тысяч растений, которые цветут на протяжении всего лета. По идущей вдоль озера набережной от парка можно дойти до символа Женевы – фонтана Же До, выбрасывающего струю воды на высоту 140 м. Считается, что струи воды, поднимающиеся так высоко вверх, говорят о стремлении к небу, о победе духовного над материальным.

На правом берегу расположены учреждения ООН, Международного Красного Креста и другие организации. Дворец Наций по величине превосходит Версаль и даже имеет собственное почтовое управление и собственные марки, как Лихтенштейн и Монако. В нем ежегодно проводятся сотни конференций и конгрессов. Район вокруг комплекса ООН застроен зданиями множества международных организаций – Всемирной организации здравоохранения, Комиссариата по делам беженцев, Всемирной торговой организации и других. Центр этого района – площадь Наций. На ней расположены два памятника – шар со знаками Зодиака и 26-метровый монумент покорителям космоса, сделанный из сверхпрочных титановых сплавов, подарок ООН от Советского Союза (1971 г.). Рядом с площадью находится открытый в 1988 г. Музей Красного Креста и Красного Полумесяца. На территории комплекса ООН также расположен Музей филателии.

На северной набережной, с которой открывается прекрасный вид на Альпы, построено множество фешенебельных отелей. Там же можно увидеть мавзолей герцога Карла II Брауншвейгского. Герцог завещал городу огромное состояние, и городской театр был выстроен лишь на проценты от него.

За парком Монрепо, в котором летом проходят бесплатные концерты, недалеко от здания ООН находится Ботанический сад. В нем есть несколько тропических оранжерей, парк с оленями и розовыми фламинго, вольеры и пруды. Решетки и стены, как и во многих парках Швейцарии, – чисто символические, поэтому посетители имеют возможность наблюдать за животными в естественной среде их обитания. Особенно это нравится детям. Рядом находятся маленькие магазинчики, торгующие сувенирами.

На берегу озера расположены многочисленные дворцы и виллы. Среди них – замок герцога Савойского Бельрив, замок Сан-Суси (1883 г.), вилла Соссюр (1723 г.), где останавливались президенты США Эйзенхауэр и Рейган, замок барона Ротшильда (1858–1860 гг.), дом, который Наполеон подарил императрице Жозефине.

На центральной улице Рю-де-Рон и на параллельной ей Рю-де-Рив расположены магазины известных ювелирных и часовых компаний, одежды и обуви. На фасаде дома постройки 1690 г. можно увидеть барельеф с выбитой надписью в память о беженцах, нашедших приют в городе в Средние века и эпоху Реформации.

Часы следовало бы назвать главным символом Женевы. Перефразируя И. Ильфа и Е. Петрова, можно было бы сказать, что жители города рождаются только для того, чтобы узнать, который час. По наблюдениям туристов, рекламы часов здесь так много (особенно в аэропорту), что она напоминает фотообои на заданную тему. Есть целые улицы, на которых торгуют только часами. Особенно впечатляет количество различных моделей, от классических до самых немыслимых модификаций. Конкуренцию часовщикам составляют производители шоколада и отчасти ювелиры. Словно объединяя эти пристрастия, особой популярностью пользуются шоколадные часы. Они выпускаются на любой вкус и в расчете на самый разный достаток – коллекционные за три тысячи франков, и просто для угощения детей – за тридцать.

Недалеко от Рю-де-Рон возвышается здание «Ла Кларте» (что в переводе означает «свет»), созданное знаменитым архитектором Ле Корбюзье в 1931–1932 годах. Оно построено из стали и стекла на металлическом каркасе. Фасад полностью выполнен из стекла, что позволяет максимально осветить внутренние помещения дневным светом. Внутри можно увидеть галерею с художественными работами начала XX века.

Женева – крупнейший культурный центр Швейцарии. Здесь около 30 музеев и библиотек, три консерватории и опера.

В Музее истории и искусства собрана большая коллекция (более 500 тыс. экспонатов) произведений живописи, скульптуры, оружия, археологических находок. Находящийся здесь алтарь Конрада Витца (1444 г.) напоминает о покровителе Женевы апостоле Петре. Этот музей располагает значительными художественными коллекциями. Тут можно увидеть полотна Рафаэля, Веронезе, Рембрандта, Лиотара, Коро, Ходлера, Сезанна, Сислея, Валлоттона, Ренуара, Моне, Мане, Писсаро, Шагала и других всемирно известных художников.

Музей истории Женевы интересен тем, что расположен в самом старом из сохранившихся зданий города (1303 г., перестроено в 1334 г.). Здесь представлен деревянный макет города по состоянию на 1850 г. общей площадью 32 квадратных метра, на создание которого ушло 18 лет.

Незабываемые впечатления остаются от посещения Арсенала – музея, в котором хранятся исторические реликвии швейцарского государства. Вход в него охраняют пять генуэзских орудий XVII–XVIII веков. На стене Арсенала – три фрески, иллюстрирующие ключевые моменты истории Женевы: прибытие в нее Юлия Цезаря, средневековые ярмарки на центральной площади города, прием беженцев-гугенотов во время Реформации. Интересна одна из давних традиций: продажа перед Арсеналом во время религиозных праздников овощного супа в мисках.

Музей современного искусства совсем небольшой, в нем собрано всего около 300 работ, в том числе импрессионистов и постимпрессионистов. В зале эстампов можно увидеть хорошее собрание печатной графики.

В Музее часов показана история развития часового дела в Женеве. Музей этнографии и Музей старинных музыкальных инструментов также очень интересны для посещения. Музей естественной истории – место экскурсий школьников окрестных школ.

В Женеве жили и творили многие замечательные мыслители, ученые, деятели культуры и искусства. Таблички с их именами можно увидеть на стенах городских домов. Здесь имена писателя-гуманиста Жан Жака Руссо, экономиста Сисмонди, скульптора Прадье. Все они – уроженцы Женевы. В Старом городе сохранились дома, где жили Агриппа д’Обинье, художник Жан Жак Лиотар, русский историк Карамзин. В православной церкви постройки середины XIX в., расположенной за Музеем истории и искусства, Ф. М. Достоевский в 1868 г. крестил свою дочь Соню. Возле собора Святого Петра стоял дом Жана Кальвина, откуда тот бросил вызов католической церкви, осуждая ее за продажу индульгенций, за пышность и богатство, за отход от основных постулатов христианства.

Свободная Женева давно признана «городом изгнанников». Именно эти слова высечены на барельефе старинной башни Молар, который изображает женщину, заботливо склонившуюся над человеком, потерявшим родину, непонятым, непризнанным, скрывающемся от власти за свои взгляды. Французские гугеноты, гарибальдийцы, участники польского восстания 1863 г., немецкие революционеры из бисмарковской Германии и, конечно, русские революционеры-эмигранты находили пристанище в дружелюбном городе. Скрывался здесь и вождь мирового пролетариата В. И. Ленин, о чем свидетельствует барельеф, расположенный в центре столицы. Женева гордится тем, что на какое-то время дала приют Джордано Бруно, Байрону, Вольтеру, Гёте, Бальзаку, Стендалю, Листу, Вагнеру, Толстому, Достоевскому. А изгнанник лорд Байрон воспел этот город в своих творениях. Да и многие современные знаменитости предпочитали жить в Женеве: Чарли Чаплин, Жорж Сименон, Одри Хепберн, Шарль Азнавур, Ален Делон.

В международной столице мира, как и вообще в Швейцарии, все кажется каким-то игрушечным и нереальным. Даже очень древние исторические здания выглядят современной реконструкцией – настолько они чистые и ухоженные. Как дополнение к сказке, а может, олицетворяя достаток и надежность, дворики частных домов украшают многочисленные гномы. Они же являются хранителями парков и даже городских крыш. Возможно, именно поэтому не только Женева, но и вся Швейцария во всем мире ассоциируется с надежностью и стабильностью.

ИЕРУСАЛИМ – СВЯЩЕННАЯ ЗЕМЛЯ

Иерусалим – один из древнейших городов мира. Здесь надо всем властвует сама История: по этой земле 4000 лет назад ходил Авраам, 3000 лет назад – царь Давид, 2000 лет назад – Христос, 1000 лет назад – крестоносцы… Именно в Иерусалиме находятся истоки трех основных монотеистических религий мира – иудаизма, христианства и мусульманства.

Еврейское слово «иерушалаим» означает «место мира», а арабское название города – Эль-Кудс – «святость». И действительно, Иерусалим является самым святым городом на земле для иудеев, христиан и мусульман. Здесь находятся великие святыни: Стена Плача, храм Гроба Господня, мечети Скалы и Аль-Акса.

О времени возникновения города ничего не известно. По мнению археологов, на возвышенности Офель («Город Давида»), с трех сторон защищенной глубокими лощинами, первые поселения возникли еще в 3000 г. до н. э., то есть более 5000 лет назад. Самые ранние упоминания о городе представлены в египетских надписях эпохи Ханаанского царства (XX–XIX вв. до н. э.). К этому же периоду относится и библейский рассказ о царе Шалема (по всей вероятности, Иерусалима) Малки-Цедеке. С того времени история города не прерывалась, хотя он разрушался и отстраивался более 80 раз. Когда-то, в глубокой древности, Иерусалим пытались завоевать представители разных колен Израиля, но всегда терпели поражение.

Окончательно подчинить себе этот город смог только царь Давид. Иерусалим стал столицей объединенного царства: он не был поделен между коленами и идеально подходил на эту роль. Шломо (Соломон), сын Давида, сделал город религиозным центром, построив в нем в I в. до н. э. храм для Ковчега Завета, в котором хранились свитки с божественными заповедями. В городе поселились священники (когены) и левиты, которые служили в храме. Когда царство распалось, Иерусалим в течение 500 лет продолжал оставаться столицей Иудеи, но в 585 г. до н. э. он был разрушен войсками вавилонского царя Навуходоносора, а часть населения стала пленниками победителей. Однако земля, на которой стоял Первый храм, продолжала оставаться для иудеев священной.

Позднее Иерусалим был отстроен заново, храм (в 515 г. до н. э.) и стены восстановлены. До 63 г. до н. э. город являлся столицей Хасмонейского царства, а затем – провинцией Римской империи. Но после восстания Бар-Кохбы, в 70 г. н. э., Второй храм также был уничтожен. Он прекратил свое существование в тот же день, что и его предшественник. Древняя столица Давида превратилась в руины, на которых римляне построили город Элия Капитолина. Доступ евреям в него был запрещен в течение многих поколений.

В 638 г. город захватили мусульмане, объявившие Храмовую гору священным местом ислама, поскольку, по преданию, ночное вознесение пророка Мухаммеда на небо состоялось именно здесь.

К началу XX в. древняя столица пришла в упадок. 11 декабря 1917 г. в город вошли английские войска, и Иерусалим стал резиденцией британского правителя Палестины. В 1923 г. Лига Наций подтвердила необходимость восстановления здесь еврейского национального очага, что повлекло за собой избрание местного совета, создание системы администрации, начало работы исполнительного комитета Еврейского Агентства и Еврейского национального фонда, строительство жилых и административных зданий.

Все это время не прекращались стычки между евреями и арабами. 29 ноября 1947 г. ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на два государства и сохранении международного статуса Иерусалима. Война за столицу Давида между израильтянами и иорданцами началась в 1948 г., после ухода англичан. В 1949 г. западная часть города отошла к Израилю, а восточная, в которую входил Старый город, – к Иордании. Предложение передать Иерусалим и его окрестности под международное управление отвергли обе противоборствующие стороны. В июне 1967 г. Израиль присоединил к своей территории восточную часть города, объявив его столицей государства.

Площадь Иерусалима – 110 кв. км, население его сейчас составляет более 680 тыс. человек. Богатое историческое наследие столицы ничуть не ущемлено динамичным темпом современной жизни. Иерусалим – воплощение контраста Старого и Нового города, огромная многоцветная мозаика, составленная из иудейских, христианских и мусульманских святынь. Он окружен могучей стеной, которая возводилась на этом месте трижды. Та, которую мы знаем, длиной 4018 м и покоится на древнем фундаменте. Она является детищем Оттоманского периода и построена в 1535–1537 гг., при турецком султане Сулеймане Великолепном. Правда, при ее проектировке была допущена серьезная ошибка: два инженера, руководившие строительством, не включили в пределы стены город Давида. Султан не отличался мягкостью характера: за металлической оградой, в 20 метрах от входа Яффских ворот, лежат два саркофага не слишком внимательных специалистов… В стене имеются восемь ворот и 35 башен. Самые знаменитые ворота – Яффские, которые ведут в наиболее респектабельные части Старого и Нового города.

В 1898 г., в связи со строительством монастыря Нотр-Дам-де-Франс, в стене были сделаны Новые ворота, ведущие в глубь Христианского квартала.

Наиболее впечатляющие ворота – Шхемские (Дамасские), выполненные с присущим им арабским колоритом. Здесь находится подземный музей, в котором хранятся археологические находки периода крестоносцев. Отсюда же можно попасть в туннель, ведущий к Стене Плача.

Еще одни ворота носят название Цветочных (иначе – Ворота Ирода). Арабы называют их Баб эс-Сагира («Бодрствующие ночью»), по названию находящегося вблизи них мусульманского кладбища. По преданию, именно здесь состоится воскрешение мертвых.

Львиные ворота выходят на дорогу, ведущую в Иерихон. Отсюда начинается и Виа Долороза – «Скорбный путь» Христа, в конце которого находится церковь Гроба Господня.

Восточные (Золотые) ворота были замурованы мамелюкским султаном Салах эд-Дином. Согласно преданиям всех народов, они откроются при входе в город Мессии. Рядом с ними находится вмурованный в стену столб, на котором будет сидеть пророк Мухаммед в день Суда над правоверными.

Мусорные (Навозные) ворота названы так потому, что в южной части Кедронской долины, рядом с ними, находилась свалка мусора.

У Сионских ворот (ворот Давида) находится могила легендарного правителя. На втором этаже ее расположена Горница Тайной вечери. А рядом – церковь Успения Богоматери.

Весь город – это достопримечательности различных исторических эпох. Наибольший интерес у приезжих вызывают найденные в результате раскопок фрагменты основания стены Первого храма, построенного еще царем Соломоном. Что же касается Второго храма, то в 1964–1970 гг. по описаниям и документам, дошедшим до нашего времени, была создана его точная модель в масштабе 1:50. Она находится на территории отеля «Холиленд».

Большой интерес у приезжих вызывает «Сожженный дом» – жилое сооружение, построенное более 2000 лет назад богатым торговцем. Чуть дальше пролегла Кардо – главная улица римского периода. Ее ширина составляет около 22 м; ряды колонн разделяют ее на три полосы, вымощенные каменными плитами. От дождя и солнца боковые тротуары защищали навесы, а центральная часть была проезжей.

В Кумранской долине находится Гихони – единственный источник воды в Иерусалиме. Он скрыт в пещере, разделенной на два грота. Доступ к воде был жизненно важным во время осады, чем и воспользовался в свое время царь Давид. В VIII в. до н. э. иудейский царь Хезкия замаскировал Гихони и отвел его воды по подземному туннелю в город. Здесь же находится Силоамская купель, почитаемая христианами.

На холме библейской горы Офель расположилась деревня Сильван – древнейшая часть Иерусалима. Во время раскопок археологи обнаружили тут остатки сооружений, относящихся к эпохам ханаанцев, асмоников и иудейских царей.

Если следовать по лабиринтам улиц Иудейского квартала, можно увидеть множество интереснейших архитектурных памятников и святынь приверженцев иудаизма. Большая арка, возвышающаяся над центральной площадью квартала, – это все, что осталось от синагоги ашкеназской общины, известной под названием «Хурва» («Руина»). Ее возводили дважды, и дважды строение было разрушено. Интересен уникальный комплекс из четырех сефардских синагог Йоханна бен Заккаи. Этот признанный авторитет в толковании Священного писания во время разрушения города римлянами добровольно отдался в руки Веспасиана и предсказал ему судьбу императора. Когда предсказание сбылось, мудрец получил в награду разрешение открыть религиозную школу в Явне, которая, собственно, и спасла иудейскую веру и культуру от полного уничтожения. Все синагоги находятся в одном здании и представляют собой скромных размеров молельни.

В этом квартале проводятся раскопки грандиозной византийской церкви «Нея» (VI в. н. э.). Сейчас выявлен, по всей видимости, ее боковой придел. Стене толщиной в семь метров основанием служит естественная скала. Но вскрыть всю постройку с прилегающей к ней территорией не представляется возможным, поскольку она продолжается под соседними с раскопом новостройками.

От четырехэтажной синагоги Тиферет Исраэль остался, к сожалению, только фасад с арками. Это здание было построено в середине XIX в. руководителем еврейской общины Иерусалима и более известно как синагога Нисана Бека.

Возле Археологического сада сохранились впечатляющие руины церкви времен крестоносцев. Отсюда спускается вниз лестница, ведущая прямо к Стене Плача – величайшей святыне еврейского народа. Она представляет собой часть западной стены (156 м), ограждавшей Второй Иерусалимский храм. Согласно мусульманской традиции, именно отсюда пророк Мухаммед вознесся на небо. Из-за этого и возникли серьезные разногласия между арабами и иудеями по вопросу о контроле над этим местом и об уходе за ним. В настоящее время площадь у Стены стала как бы гигантской синагогой на открытом воздухе. Каждый старается оставить в трещинах кладки записку со своим самым заветным желанием. Считается, что в этом случае оно обязательно сбудется, и интересно то, что записки оставляют не только иудеи, но и представители других вероисповеданий.

Небольшой Караимский музей замечателен не только своими экспонатами, но и реконструированной синагогой XIX в., находящейся ниже уровня земли.

В северо-восточной части Старого города находится Мусульманский квартал. Самая большая его достопримечательность – Харам-эш-Шериф («Священный двор») со знаменитыми мечетями Скалы и Аль-Акса. Площадь представляет собой ухоженный сад, обнесенный каменной оградой, прорезанной 12 воротами. Весь этот участок города – кусочек заповедного мира Востока. Здесь, на Храмовой горе, которую также называют горой Мориа, на том месте, где находился Второй Храм, халиф Омар в 691 г. повелел поставить мечеть Скалы. Она возвышается над святилищем храма Соломона и представляет собой купол, прикрывающий священное место. Это самый величественный архитектурный памятник Ближнего Востока и третья по значимости святыня ислама. Мечеть имеет форму восьмиугольника с облицовкой голубыми изразцовыми плитками. Ее купол хорошо виден из многих точек Иерусалима. В 1964 г., в ходе ремонта, этот купол покрыли листами алюминия, которым химическим путем был придан цвет золота. Внутри мечеть делится на три круга, в среднем из которых, за металлической решеткой, находится огромная бесформенная глыба из белого известняка – святыня храма Соломона. Под ней находится пещера, в которую ведут 11 ступеней. В потолке пещеры есть отверстие, в которое когда-то стекала кровь жертвенных животных.

Напротив этого строения высится мечеть Аль-Акса, выстроенная в 693 г. на руинах христианской базилики Пресвятой Девы. Зал мечети разделен двумя рядами колонн на три равные части. В нем обозначено место, откуда, по мусульманскому вероучению, вознесся на небо пророк Мухаммед. Эта постройка интересна тем, что в ней имеется огромное подвальное помещение еще более древней кладки, которое называется Соломоновыми конюшнями. Во времена крестоносцев, когда в мечети находились рыцари-тамплиеры, здесь располагались действительно конюшни. В Иерусалиме имеется еще 34 мусульманских храма, среди которых особый интерес представляют Купол цепи, мечеть пророка Элиаса и мечеть Пророка, занимающие важное место в мусульманском вероисповедании.

Христианский квартал расположился в северо-западной части Старого города. Его заселение началось в IV в., в то время, когда византийский император Константин построил над развалинами римского языческого святилища храм Гроба Господня. Эта церковь – святая святых христианского мира – была возведена там, где, согласно преданию, был распят, погребен и воскрешен Иисус Христос. Когда-то это место, каменоломня и площадка для казни, находилось за чертой города. Название «Голгофа» буквально означает «место черепа» – лобное место. Это название как нельзя лучше соотносится со странным видом самого холма, напоминающего человеческий череп. Согласно преданию, именно на этом месте был захоронен череп Адама.

Первоначальная постройка храма была основательно разрушена в период нашествия персов и восстановлена только в 1130–1149 годах. Но в 1927 г. строение сильно пострадало от землетрясения и было вновь реконструировано. К храму ведет Виа Долороза – путь страданий Христа. Он разделен на 14 остановок (станций), связанных с разными событиями, происходившими при прохождении Иисусом последнего своего земного пути. Каждая из станций отмечена церквями, часовнями и мемориальными досками. На одной из них выстроена церковь Успения Богоматери. Здесь находится камень, на котором скончалась Дева Мария. Это строение сочетает в себе несколько стилей, включая мусульманские элементы. Центральная мозаика апсиды изображает Богоматерь с младенцем Христом. Но тема, доминирующая в мозаике пола и шести боковых алтарях, – Пророки.

У входа в храм находится камень Помазания – продолговатая низкая плита, в наше время облицованная мрамором, на которой тело Христа, снятое с креста, умащали ароматическими веществами перед погребением. Справа от камня Помазания две лестницы ведут туда, где, по преданию, стоял крест, на котором был распят Христос. Массивная колоннада разделяет это место на две части – греческую и римскую. В глубине греческого притвора высится Распятие над открытым престолом, а в полу укреплен серебряный диск с отверстием в середине, обозначающим то место, куда был вставлен крест. Тут же двумя черными кругами обозначены места крестов, на которых одновременно с Христом были распяты два разбойника. В католическом притворе находится алтарь «Пригвождения ко кресту». Сам крест был обнаружен в пещере, над которой ныне возвышается церковь Св. Елены.

Справа от камня Помазания находится вход в часовню Адама, который, по преданию, после своего грехопадения жил в Иерусалиме. Он предсказал, что если свершится распятие Христа, то каменное основание Голгофы расколется. В глубине старинной часовни действительно имеется стеклянное окно, через которое видно расщелину. Она якобы образовалась в результате землетрясения, происшедшего при распятии Иисуса.

Внутрь храма Гроба Господня ведет лестница, слева от которой находится небольшая часовня с надгробиями над могилами христианских королей Иерусалима, Годфруа и Бодуэна I.

В центре темного мрачного зала с многочисленными колоннами стоит небольшая купольная часовня, выстроенная в 1810 г. над пещерой Гроба Господня (Кувуклия). Она имеет два придела: придел Ангела, где находится скульптура сидящего на гробовом камне ангела, и собственно гробницу, в которую ведет очень низкий проход. Чтобы попасть сюда, нужно склониться в глубоком поклоне. Гробница размером два на полтора метра освещается только лампадами. Здесь вделано в стену мраморное надгробие.

У входа в храм высится знаменитая колонна с трещиной от Благодатного Огня, сошедшего сюда, когда представителям православия не было позволено служить на Пасху в Кувуклии.

Из храма стоит пойти на Масличную (Елеонскую) гору и посмотреть на место, откуда вознесся на небо воскресший Иисус.

В настоящее время храм Гроба Господня принадлежит общинам римских католиков, православных греков, армян, коптов, сирийцев и эфиопов. Но сам участок земли, занятый храмом, с древности является собственностью двух мусульманских семей, у которых, собственно, и хранятся ключи от святыни. Ежедневно кто-нибудь из членов этих семей открывает двери храма по просьбе представителя христианской церкви.

В столице Израиля сосредоточено много музеев и памятников архитектуры разных периодов. Национальный музей Израиля (1965 г.) представляет собой сложный комплекс зданий современной архитектуры, расположенных на разных уровнях и соединенных стеклянными галереями. Здания окружены террасами парка, украшенными скульптурами Родена, Майоля, Генри Мура, Дега, Жака Липшица, Матисса, Архипенко.

Музей располагает художественным собранием иерусалимской Академии живописи, коллекциями картин Ван Гога, Шагала, Пикассо, Ренуара, несколькими работами Рембрандта, Модильяни и Левитана. Среди других экспонатов – камень из памятника, воздвигнутого в честь императора Тиберия, на котором начертано имя Понтия Пилата.

В здании музея постоянно проводятся выставки работ известных художников, демонстрируются фильмы, проходят концерты, работает лекторий.

Но наибольший интерес вызывает совершенно уникальная экспозиция, размещенная в специально выстроенном для этой цели здании. Его часто называют храмом Книги: здесь хранится величайшее сокровище общечеловеческой культуры – подлинный свиток книги пророка Исайи. В этом же здании находятся «Свитки Мертвого моря» – самый древний из существующих списков Библии. Кроме того, в экспозицию помещены оригинальные документы эпохи восстания Бар-Кохбы.

Здание хранилища практически полностью находится под землей. Над поверхностью поднимается только белый купол в форме крышки глиняного сосуда, в котором хранились в пещерах Кумрана «Свитки Мертвого моря». А рядом возвышается черная базальтовая стена – символ вечной борьбы между сынами Света и Тьмы. Внутренние помещения стилизованы под пещеру. Свиток книги пророка Исайи (восемь метров рукописи) заключен в особый цилиндр из прозрачной пластмассы и находится в центре зала. Другие экспонаты хранятся в витринах вдоль стен. Особая система хранения позволяет защитить бесценные реликвии от разрушающего действия света, влажности и температурных колебаний. Создатели музея предусмотрели даже возможность бомбардировки: под хранилищем находится стальное, герметически закрывающееся бомбоубежище.

В лощине, недалеко от музея, расположился древний православный монастырь Креста. Его название связано с легендой о том, как Лот получил от Авраама отростки кедра, сосны, кипариса и посадил их в долине. Но деревца почему-то срослись. Когда дерево уже было большим, его срубили для постройки Первого храма, но не использовали. Позже из него сделали крест, на котором был распят Христос. Позади главного алтаря церкви отмечено место, где росло необычное дерево.

У подножия горы Герцль находится Яд ва-Шем – институт и музей, посвященные катастрофе, постигшей евреев во Второй мировой войне. Это единственное в своем роде учреждение. Построенное в 1957 г., оно особенно впечатляет посетителей своим Залом имен, где на большом экране непрерывно проецируются более двух миллионов фамилий евреев, погибших в те страшные годы. А на территории музея зеленеет аллея «Праведников мира», которую насадили в честь людей различных национальностей, спасавших евреев от уничтожения.

Южнее горы, в долине, находится деревушка Эйн Керем («Источник в винограднике»). Это место связано с рождением Иоанна Крестителя. Сюда, к будущим родителям Иоанна – Елизавете и Захарию, приходила Дева Мария. В церкви «Посещения», построенной в 1955 г. на руинах византийского храма, есть пещера, которая служила жилищем Захарии. В нише лежит известняковая плита с углублением, напоминающим форму детского тельца. Ее принесли из пустыни, где укрывалась Елизавета с сыном во время избиения младенцев.

В центре деревни расположился большой монастырь Св. Иоанна, принадлежащий францисканцам. В его левом приделе есть небольшая пещерка с престолом, под которым выложен мрамором круг с латинской надписью на серебре: «Здесь Предтеча Господень родился».

Самый необычный концертный зал под открытым небом – огромный бассейн Султана (1536 г.), расположенный в долине напротив Яффских ворот. Концерты, проводимые в этом месте, собирают тысячи зрителей, которые располагаются прямо на древних камнях.

Еще один популярный в столице театр «Хан» помещается в старинном здании, изначально служившим караван-сараем. Здесь работает единственная в Иерусалиме постоянная театральная труппа, функционируют художественная галерея, бар и ресторан. А любителей современной архитектуры заинтересует построенное в 1972 г. здание Иерусалимского городского театра. В нем, помимо спектаклей и концертов, проводятся международные выставки и конгрессы.

В районе Тальпиот находится здание Дворца губернатора, где в настоящее время располагаются учреждения Миссии ООН на Ближнем Востоке. В этом же районе функционирует Музей бедуинского быта, воспроизводящий большинство элементов традиционной бедуинской стоянки.

Среди отелей израильской столицы особенно примечателен «Царь Давид» (1931 г.) – самый фешенебельный в Иерусалиме. Здесь останавливаются высокопоставленные гости правительства Израиля. За фасадом отеля, в саду, находится древняя гробница семьи Ирода.

Сегодня в столице действует множество учебных заведений: Еврейский университет, Израильская академия естественных и гуманитарных наук, Академия языка иврит, Академия музыки и танца, школа балета, Академия художеств, Учительская семинария, школа театрального мастерства, кинематографическая школа, 66 гимназий и 78 начальных школ. Кроме того, в городе много религиозных учебных заведений: ортодоксальные иешивы, Армянская духовная семинария, францисканский Институт по исследованию Библии и Святой земли. Основными местами занятости местного населения продолжают оставаться предприятия, расположенные в Промзоне, НИИ, правительственные, учебные и медицинские учреждения.

Среди современных городских построек выделяется массивное, увенчанное куполом здание, в котором размещаются Главный раввиат и Верховный суд раввиата. Рядом находится Большая синагога, крупнейшая в Иерусалиме и отличающаяся пышностью интерьера. Кроме того, стоит посмотреть на четырехэтажное треугольное здание из светло-кремового камня, украшенное статуей льва Св. Марка. Оно было построено в 1935 г. итальянской страховой компанией «Дженерале». Сейчас в его стенах действуют различные учреждения. Интерес вызывает также больница Хадасса, украшенная витражами работы Шагала, здание Кнессета (с гобеленами того же Шагала) и Верховного суда Израиля, перед которым разбит розовый сад с тысячами цветущих кустов.

Вообще, Иерусалим является прекрасным местом для проведения международных форумов, конгрессов, конференций, ярмарок и выставок. Десятки тысяч человек со всего мира с удовольствием сочетают бизнес и отдых в этом уникальном мировом центре культурной и духовной жизни. Выступления рождественских хоров и рок-концерты, ярмарки и фестивали, выставки произведений искусства и гастроли театральных трупп, восточные базары и современные торговые центры-каньоны, пабы и танцевальные залы – любой из приезжих найдет здесь себе отдых по душе.

Побродив по городу, к концу дня начинаешь понимать мысли и чувства древнего картографа, который, составляя карту мира, поместил Иерусалим в его центре. И невольно согласишься с легендой, согласно которой при сотворении земли Бог создал 10 измерений красоты, девять из них отдав Иерусалиму, а последнее рассеяв по всему миру…

КАИР – АФРИКАНЕЦ С АЗИАТСКИМИ ГЛАЗАМИ

Столица Египта с населением более 7 млн человек, которую считают местом пересечения двух континентов и двух культур – азиатской и африканской. Крупнейший мегаполис Африки, по праву именующийся «Городом тысячи минаретов», «Воротами Востока» и «Матерью мира». Сохранив старинные ценности и отдавая дань благам современной цивилизации, Каир сумел стать одним из самых притягательных туристических центров мира.

Джеймс Олдридж писал: «Нет мерки, с которой можно было бы подойти к Каиру, так как у него для себя своя собственная мерка», – и каждый, кто хоть раз побывал в этом городе, скорее всего, согласится со словами великого англичанина. Действительно, трудно измерить необыкновенную притягательность Каира, которая заставляет стремиться в него людей со всего мира. И никто не чувствует себя чужаком в тугом сплетении кривых улочек и жемчужин древней архитектуры со скоростными магистралями и суперсовременными небоскребами. Каждому из гостей говорливый, одетый в пестрый балахон Каир даст что-то свое.

История города уходит корнями в VII век и связана с именем полководца Амр ибн эль-Аса, насаждавшего новую для Египта религию – ислам. На месте его походной палатки, где свили гнездо голуби (это считалось добрым знамением для армии), около 642 г. была основана небольшая мечеть, названная Эль-Фостат, что в переводе и означает «палатка». Затем она обросла обычными египетскими строениями, и в районе бывшего военного лагеря образовался город, получивший то же название. Постепенно он рос, и вскоре Большой Фостат (только при Ахмеде ибн Тулуне он был отождествлен с построенной рядом столицей Мизр – «Блистающая» – и вошел в средневековую историю под этим именем) стал экономическим и политическим центром Египта. Сейчас известно, что находился он на месте Вавилона Египетского, основанного при фараоне Рамзесе II (1290–1224 гг. до н. э.), и этот район теперь зовется Старым Каиром.

Официальной же датой основания Каира считается 969 г., когда правители из династии Фатимидов основали к северу от Большого Фостата новый город Эль-Кахира («Победитель»). Вскоре в столицу пришли и первые торговцы – итальянцы, которые назвали ее на свой манер – Каиро. Долго оба города сосуществовали рядом. Во время правления Каиром мамлюками (1250–1517 гг.) здесь появляется масса мавзолеев, мечетей, школ и дворцов (последние, увы, не сохранились, в отличие от десяти куда более древних христианских храмов), но уже в XVII веке заметно разросшийся Каир поглотил древний Фостат. С этих пор египетская столица ведет свою автономную историю.

Современный Каир – это поистине конгломерат прошлого и современности, место, где сосредоточено все: испещренные древними иероглифами камни соседствуют со сталью и стеклом, традиционные рубахи-галабеи – с классической офисной одеждой, пятизвездочные отели никак не притесняют скромные обители простых египтян, а модные бутики – лавочки ремесленников… Все это и многое другое – Каир, разделенный дающим жизнь Нилом на два берега и два острова, окруженный пустынными песками, вечно старый и молодой город, где прошлое и будущее сплелись в неразрывный клубок, ничего не утаивая из жизни нынешней «жемчужины Ближнего Востока».

Но как бы ни были притягательны многолюдные улицы гудящего города, палящие лучи его солнца порой очень нелегко выдержать (еще бы: летом в тени не меньше +36 °C!). Когда начинает кружиться непокрытая голова, а в ушах появляется назойливый звон, лучше всего сбежать в тень какого-нибудь архитектурного памятника. Например, в величественную Цитадель Салах эль Дина, с которой обычно все туристы и начинают увлекательное путешествие по Каиру. Это крупнейший бастион, созданный мусульманскими строителями. Его заложил в XII веке Салах эль Дин (известный европейцам под именем Салладина), полководец, чьи войска разгромили крестоносцев и изгнали их из Иерусалима. Цитадель задумывалась таким образом, чтобы ее крепкие стены охватывали весь город. К сожалению, полностью план так и не был завершен, но, тем не менее, неправильный многоугольник крепости занял территорию в 18 га по контурам возвышенности. Тогда в Цитадели находились казармы и склады, дворцы и, естественно, мечети. Теперь же рядом с ними соседствуют музеи: военный, полиции, царских экипажей и… вещественных доказательств, в котором представлена немалая коллекция древностей, конфискованных у охочих до антиквариата контрабандистов. А с нескольких обустроенных на стенах Цитадели смотровых площадок открываются прекрасные панорамы Каира, на которых ясными пятнами блестят многочисленные минареты.

Всего же в городе более 300 мечетей. Чтобы увидеть одну из самых знаменитых, не нужно даже покидать Цитадель. В самом ее центре расположена огромная мечеть с куполообразной крышей и двумя изящными минаретами, возносящимися над Каиром. Она была построена в 1857 г. и носит имя Мухаммеда Али, тогдашнего паши Египта, известного реформатора. Он много сделал для развития своей страны: окончательно ликвидировал в 1811 г. власть мамлюков и фактически отделил Египет от Турции. Мухаммед Али буквально пробудил Каир ото сна, и в его честь выросла эта белоснежная красавица – Алебастровая мечеть. Это второе имя она получила из-за богатой отделки алебастром: внутренние помещения, колонны в дворике и даже фонарик выполнены из этого материала.

Неподалеку от Цитадели располагается и одна из старейших и самая большая мечеть Каира, построенная в 878 г., еще до официального основания города. Это мечеть Ахмеда ибн Тулуна, наместника Абассидов, при котором Египет фактически стал независимым от этой арабской династии. Она прежде всего ценна тем, что имеет ряд уникальных особенностей, которые имитируют архитектурные элементы Средней Азии (ибн Тулун был выходцем из Ирака), в частности не присущий классическим египетским мечетям минарет спиралевидной формы.

Здесь стоит сделать важное для туристов отступление. Машину можно спокойно оставлять на парковке рядом с мечетью – к гостям в городе относятся с уважением, и угоны, как и кражи, не поощряются. Единственное, что как должное обязан воспринять человек, впервые приехавший в Каир, так это такую странную профессию, как «парковщик» (и именно в кавычках), то есть человек, который с оглушающе-указующими криками будет усиленно помогать водителю ставить машину, даже если проезжая часть у тротуара абсолютно свободна. Когда мотор заглохнет, «парковщик» с довольным видом подойдет за бакшишем – по неофициальным правилам, его «помощь» должна быть оплачена. В целом же ездить на личном транспорте, как и брать его напрокат, в Каире нежелательно: дороги (исключая скоростные трассы) настолько запружены, что люди передвигаются куда быстрее машин. Да и еще одно неписаное правило каирских дорог – «Никаких правил дорожного движения» – говорит о том, что у автомобиля есть большие шансы быть помятым… А наивысшей вежливостью среди «тех, кто за рулем», считаются сигналы друг другу по любому поводу, и чем громче – тем лучше… Так что тем, кому дороги собственные уши, нервы и машина, лучше пользоваться черно-белыми такси (договариваясь за оплату наперед – по окончании поездки сумму могут заломить астрономическую), или единственным на всем африканском континенте Каирским метро, мысленно благодаря его создателей за сравнительную тишину, опрятность и прохладу.

Но вернемся все же к рассказу о памятниках архитектуры. Несмотря на то что Каир – преимущественно мусульманский город, 10 % его населения составляют копты (что в переводе означает просто «египтяне») – люди, исповедующие учение Христа. Они считают себя прямыми потомками древних египтян, ведь христианство распространилось в Египте в III веке, задолго до прихода арабов. Да и церкви, которые в основном сохранились в кварталах Старого Каира, подтверждают эту теорию: почти все они древнее самых старых мусульманских мечетей. Есть здесь и два места, связанных с библейскими сказаниями. Первое – колодец перед мечетью Мухаммеда Али, куда, по легенде, посадили маленького Иосифа, проданного в рабство ревнивыми братьями. Колодец был выкопан в Средневековье – в толще скалы, глубиной сравнявшись с дном Нила во время полноводья, достигнув 88 м. Второе святое для коптов место – это церковь Абу Серга (Святого Сергия), возведенная в V веке. В предании говорится, что в гроте под церковью после бегства в Египет от преследования царем Иродом скрывались Мария с младенцем Иисусом и святой Иосиф. Но самый известный коптский храм – это церковь Аль-Муалляка, что значит «Подвесная». Она была воздвигнута в IV веке в честь Пресвятой Девы. А свое странное название приобрела из-за причудливого расположения: Аль-Муалляка построена на сваях над Южными воротами Вавилона Египетского, и действительно с первого взгляда кажется, будто она подвешена в воздухе. Чтобы попасть внутрь церкви, надо преодолеть сотню крутых ступеней, но это достойная плата за возможность перепугаться насмерть, увидев под собой пустоту (в полы встроены ниши из прозрачнейшего стекла), и насладиться уникальной живописью. В целом же оформление коптских церквей очень похоже на православное. Единственное различие состоит в том, что здесь редко можно встретить фрески, но обилие икон в стиле примитивизма поражает так же, как и изящнейшие украшения, выполненные резьбой по дереву и слоновой кости.

К Цитадели, у горы Мукаттам, примыкает самый большой в мире некрополь – Город Мертвых, – древнейшие захоронения которого относятся к XV веку. На огромной территории расположились и роскошные усыпальницы эмиров и шейхов, и грубые надгробия бедноты. Но не только этим привлекает Город Мертвых: он стал обителью не только для усопших, но и для живых. Здесь все так и кричит о «социальных контрастах»: недалеко виднеются ухоженные бульвары, застроенные коттеджами в итальянском и марокканском стиле, засаженные пальмами и акациями… А в 1970-хгодах толпы каирской бедноты в поисках крыши над головой начали занимать каменные склепы. В первые годы городское правительство пыталось выселить людей, жестоко наказывало за осквернение могил, но постепенно с этим явлением пришлось смириться, и в самые «элитные» кварталы Города Мертвых даже провели электричество и воду. Тем не менее, в одиночку туристам ходить там настоятельно не рекомендуется. Дружелюбным поселенцам, конечно, не безразличен бакшиш, который им, возможно, оставят, но никто не сможет гарантировать сохранность вашего кошелька, а то и жизни, если вы попытаетесь что-то снимать фотоаппаратом или видеокамерой – к этому жители Города Мертвых относятся крайне отрицательно.

Рядом с некрополем располагается едва ли не самая известная мечеть Каира – Аль-Азхар, – сооруженная в 970 году. Ее минарет раздваивается и потому считается одним из самых необычных во всем мире. При Аль-Азхаре действует и старейший арабский исламский университет с таким же названием. Авторитетное учебное заведение, готовящее мусульманских богословов, впервые открыло свои двери для студентов еще в 975 году. Вплоть до XX ст. университет Аль-Азхар был чисто теологическим заведением, но с веяниями нового времени в нем открылись также отделение арабского языка, инженерный и женский факультеты, на которых в целом обучается более 20 тыс. человек.

Чрезвычайно интересными архитектурными сооружениями древности являются знаменитые египетские пирамиды, столь же древние, сколь и загадочные. Уже в древности они считались одним из «чудес света». А что же можно сказать тогда о наших днях?! И хоть официально пирамиды относятся к Гизе, но о них можно смело повествовать в рассказе о Каире, ведь с северо-запада столица уже вплотную приблизилась к 960-тысячной Гизе: дорога к пирамидам на экскурсионном автобусе или машине отнимет не более получаса, а экзотическое путешествие на лошадях или верблюдах, которое вам также могут предложить, – немногим больше. На данный момент во всем Египте уже найдено более ста разнообразных по строению пирамид, но по-прежнему величайшими из всех остаются пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина из семейного некрополя IV династии, построенные в конце XXVII – начале XXVI веков до н. э. на плато Кафр ас-Самман.

Крупнейшая из пирамид – пирамида Хеопса, второго фараона IV династии, – при строительстве имела высоту 146,6 м, а теперь стала на 9 м ниже: стихия не пощадила сооружение древних мастеров, и верхние камни обрушились во время землетрясений. В основании же она представляет собой квадрат со стороной 227,5 м. Как свидетельствовал арабский историк XII в. Абдель Латиф, отдельные блоки пирамиды оказались настолько точно подогнаны друг к другу, что между ними нельзя было просунуть даже лезвие ножа. В этой пирамиде, в отличие от многих других, нет ни украшений, ни надписей. Погребальная камера самого Хеопса (одна из трех) представляет собой огромное помещение, отделанное гранитными плитами. Но саркофаг из красного гранита пуст: ни мумии, ни погребальной утвари – вероятнее всего, что пирамида была разграблена еще в древности. На южной ее стороне находится сооружение, называемое Солнечной Ладьей, которое было обнаружено при раскопках в 1954 году. Грандиозная ладья длиной 43,6 м была построена из кедра без единого гвоздя. Исследования говорят, что перед смертью Хеопса она еще плавала по Нилу.

Вторая по величине пирамида Гизы (основание – квадрат со стороной 215 м, высота при строительстве – 145 м) принадлежит фараону Хефрену. Эта пирамида – единственная, где частично сохранилась облицовка из отполированных базальтовых плит и более четко просматривается весь погребальный комплекс: храм в долине, дорога к храму мертвых и сама пирамида. Наиболее примечателен в пирамиде Хефрена нижний храм: там когда-то располагались статуи 25 фараонов, и к тому же в нем была произведена мумификация фараона.

Завершает перечень самых известных пирамид Гизы пирамида Микерина, строительство которой было окончено в 2505 г. до н. э. По сравнению с пирамидами Хеопса и Хефрена это – настоящая «малютка»: сторона ее основания 108 м, высота на сегодняшний день – всего 62 м. В пирамиде только одна погребальная камера, но вырублена она в ее скальном основании.

И, конечно же, нельзя не упомянуть об исполинском величавом Сфинксе, расположенном у подножия пирамиды Хефрена. Скульптура, длина которой 73 м, а высота «всего» 20 м, изображает отдыхающего льва с человеческой головой. Считается, что она была создана тогда же, когда и пирамида Хефрена; человеческая голова изображает самого фараона. Но лицо Сфинкса сильно повреждено: нос, предположительно, был отбит солдатами Наполеона, развлекавшимися стрельбой по нему из пушек, а каменная змея – символ мудрости и божественной власти, – украшавшая венец фараона, обрушилась во время одного из землетрясений. Тем не менее Большой Сфинкс безмолвным стражем многие столетия охраняет покой прежних властителей Египта, все так же наводя на мысль о бессмертии, зыбкости человеческого бытия и мощи древней цивилизации.

А по вечерам у подножия пирамид проходит красочное светомузыкальное представление «Звук и Свет»: пока мощные прожектора будут выхватывать из дымки ночи то пирамиду, то Сфинкса, а бывает, и весь некрополь, зрители услышат повествование о Древнем Египте, об истории строительства пирамид. Оно ведется попеременно на восьми европейских языках, в том числе и на русском – в воскресенье.

Но все это – Каир древний, и картина города не была бы полной без описания наиболее значимых и интересных мест современной столицы Египта, без рассказа о ее жителях и особенностях уклада их жизни.

Одна из основных каирских достопримечательностей начала XX века – это расположенный в самом сердце города, на площади Освобождения (Аль-Тахрир), Национальный египетский музей. Трудно поверить, что в скромном, хоть и поражающем площадью темно-красном здании, увенчанном простым куполом, хранятся доказательства многотысячелетней истории Египта. Но даже несмотря на то что пирамиды веками безжалостно разорялись «черными археологами» и многие ценные экспонаты были вывезены за рубеж, в музее представлена самая большая в мире коллекция древнеегипетского искусства – только действующая экспозиция насчитывает более 150 тыс. экземпляров, расположенных в ста залах. Кажется, что здесь собрано все, за исключением разве что самих пирамид: обелиски и статуи, саркофаги и фрески, папирусы и украшения. Известен Египетский музей и самым большим собранием мумий: правда, за вход в этот зал придется платить отдельно и в два раза больше. Но никакие деньги не могут сравниться с возможностью прикоснуться к прошлому и ощутить себя причастным к неспешному течению реки Истории…

Приверженцы сказочного американского Диснейленда могут посетить Деревню Фараонов – удовольствие будет не меньшим. Этот своеобразный тематический парк, рассказывающий о развитии Древнего Египта, придумал и воплотил в жизнь египтянин-миллионер Хасан Рагаб. Он известен еще и тем, что восстановил давно утерянный секрет изготовления папируса. Расположена Деревня Фараонов на небольшом острове в Гизе, и зрители во время действия как бы плывут в своеобразном амфитеатре: мимо статуй богов и сценок из жизни древних египтян, мастерски исполненных актерами. Прямо на глазах туристов разворачивается история Египта: от сеяния пшеницы до изготовления папируса и борьбы со стихиями. И каждый человек, даже не испытывающий должного волнения перед строгим временем, невольно становится участником незабываемого костюмированного действа.

Тем же, кто предпочитает богемный отдых, стоит посетить восхитительный Оперный театр (Каирская опера), в комплекс которого входит несколько картинных галерей, Музей современного искусства, рестораны и концертные залы. А если вы не боитесь высоты, перед вами распахнет двери Каирская башня – грандиозное сооружение высотой 187 метров. И хотя старожилы замечают, что лифты, которые работают здесь, – явление достаточно редкое, при случае стоит подняться на смотровую площадку, с которой Каир виден как на ладони, и побывать во вращающемся ресторане на самой вершине здания.

Нельзя представить Каир и без базара Хан эль-Халили, которому столько же лет, как и столице. Служивший первоначально «золотым» рынком, он век за веком рос и ширился. Сегодня здесь можно купить все, чего пожелает душа: изделия из кожи, золота и серебра, бронзы и известнейшего египетского хрусталя и разноцветного стекла; разнообразные лампы и пряности; ароматические масла; мебель и дивные ткани с вплетением драгоценных нитей; даже европейский антиквариат (искусно подделанный, естественно)… Тут целые улицы лавочек и мастерских, занятых производством и продажей, как правило, одного товара, – словом, все в лучших традициях Средневековья! На Хан эль-Халили забываешь про уже готовые отвалиться ноги и сон и погружаешься в ту самую пеструю экзотику с истошными воплями зазывал (похоже, в Каире вообще никто не умеет говорить шепотом), неизменной толкотней (это нормально, если учесть, что плотность населения в городе достигает 120 тыс. чел./кв. км) и благоуханием кальяна-шиши… Главное на этом базаре – не растеряться. Нет, кошелек у вас не вытянут, но если не знать, что все каирские цены нужно сбивать как минимум раза в два, и не уметь торговаться с египетским азартом, можно полностью обанкротиться.

Непривычных к африканской жаре туристов спасает то, что и сами каирцы предпочитают ночной образ жизни. После захода солнца народа на улицах становится еще больше. Открывается большинство лавок и кафе, закрытых днем, на работу выходят строители, люди бродят по рынку, делая покупки, или сидят в многочисленных забегаловках целыми семействами – нередко с малышами. Все гудит, жизнь бьет ключом, и можно смело присоединяться к этому празднику жизни: жители Каира приветливы, жизнерадостны, смешливы, в чем-то по-детски наивны, хоть в чем-то и хитры… Никто не покажется им лишним. И пусть для иностранцев в крупных отелях существуют казино, гольф-клубы, элитные рестораны и другие светские развлечения, останьтесь лучше с местными жителями. Задержитесь в каком-нибудь восточном ресторанчике или кафе и под зажигательный «танец живота» отведайте непривычные для европейца блюда с загадочными названиями: «бургуль», «юофта», «фоул», «бабаганнуши» и оставьте еще силы для чашечки чая с мятой (убеждая себя, что она последняя)… А когда вы наконец-то вырветесь из этого вихря ощущений, то увидите, что улицы постепенно затихают и пустеют – близится рассвет. Пройдет не так много времени, и муэдзины громовым хором, усиленным громкоговорителями, сообщат о наступлении для всех правоверных времени намаза, и город вновь забурлит, затягивая в лоскутный водоворот своих тайн.

Нескольких книжных страниц, как и одной поездки в Каир, не хватит, чтобы рассказать обо всем известном и притягательном, что есть в городе. Его красоты можно описывать том за томом, как можно снова и снова приезжать сюда. И каждый раз вам будет открываться что-то новое: будь то Музей парфюмерии, ювелирная или папирусная фабрика, книжная, торгово-промышленная и многие другие отраслевые ярмарки, Каирский международный фестиваль, фестивали песни, фольклора и экспериментального театра, Коптский музей или Музей мусульманского искусства, или Институт пустыни, или даже знаменитый Верблюжий рынок, куда туристов стараются не водить, опасаясь за их психическое здоровье…

Все перечислить просто невозможно: это надо видеть. Поэтому перед отъездом из Каира взойдите ночью на палубу какого-нибудь прогулочного корабля и бросьте в мерцающий разноцветными огнями Нил монетку: а вдруг загаданное сбудется?

КИЕВ, ИЛИ «ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛА РУССКАЯ ЗЕМЛЯ»

Город, ставший колыбелью восточнославянской государственности. «Мать городов Русских», – говорили о нем древнерусские летописи. Сейчас Киев – столица Украины, один из крупнейших городов Европы, это административный, культурный, научный, экономический и образовательный центр государства.

В 1982 г. Киев отпраздновал свое 1500-летие. Хотя точная дата его основания неизвестна, историки предполагают, что где-то в середине V в. жил Кий – человек, по легенде, основавший город. «Быша три брата: единому имя Кий, а другому Щек, а третьему Хорив и сестра их Лыбедь. Сидяше Кий на горе, где ныне узвоз Борычев, а Щек сыдяше на горе, что ныне зовется Щекавица, а Хорив на третьей горе, от него прозвана Хоревица. И сотвориша град и нарекоша имя ему Киев. Были мужи мудры и смышлены, нарекались Поляне, от них суть Поляне Киеве и до сего дня». Так рассказал летописец Нестор в «Повести временных лет» о том, «откуда есть пошла Русская земля, кто в Киеве нача первее княжити».

История Киева неразрывно связана с историей Киевской Руси. Древний город рос и развивался вместе с государством. В 882 г. у Аскольда и Дира город отвоевал варяжский конунг Олег. Он объединил вокруг себя земли полян, древлян, северян, уличей и тиверцев в единое государство – Киевскую Русь. Именно Олег сказал о Киеве: «Се бути мати градомъ русскимъ!». В начале X в. Киеву подчинялись почти все восточнославянские земли. Столица вскоре превратилась в один из самых значительных ремесленно-торговых центров Европы, через нее проходил важнейший торговый путь «из варяг в греки». В XI в. западноевропейские хроники описывали Киев как «крупный город, в котором более 400 церквей, 8 рынков, бесчисленное количество жителей».

Осенью 1240 г. орды хана Батыя перешли на правый берег Днепра и осадили Киев. Летописи свидетельствуют о многочисленном войске, напавшем на город: «… не было слышно от скрипа множества их возов, рева верблюдов, ржания лошадей». Разоренный и разграбленный ордами Батыя, он пришел в упадок. В 1362 г. Киев захватила Литва, превратив его в столицу Киевского воеводства. В 1569 г. Люблинская уния объединила Литву и Польшу в одно государство – Речь Посполитую. Польские феодалы установили над большей частью Украины, в том числе и над Киевом, свое владычество. Весной 1648 г. восставшие против национального и религиозного угнетения украинцы изгнали захватчиков из города, а 23 декабря 1648 г. через Золотые ворота в Киев въехал Богдан Хмельницкий, ставший первым гетманом независимой Украины. Но Зборовский договор 1649 г. вернул Киев под протекторат Польши.

В 1654 г. Переяславская Рада приняла решение о вхождении Украины в состав Российской империи. В Киеве открывается Братская школа и Киево-Могилянский коллегиум. Присоединение Правобережной Украины к России в конце XVIII в. способствовало росту Киева. В 1782–1796 гг. он является центром Киевского наместничества, с 1797 г. становится губернским городом, а затем и столицей Киевского генерал-губернаторства. Киев растет, в середине XIX в. в нем насчитывается уже 65 тысяч человек.

Однако грандиозный пожар 1811 г. на Подоле уничтожил почти 2/3 всех городских домов. Новый план застройки Киева ликвидировал существовавшую до тех пор радиальную систему улиц, поделив город на правильные квадраты. Специальное положение обязывало строить красивые каменные здания и вместо извилистых и узких улиц проложить широкие и прямые. В конце XIX в. здесь появляются водопровод, канализация, электричество и трамвай.

С начала XX в. начинается история строительства промышленного Киева: модернизируются старые, сооружаются новые фабрики и заводы. В июне 1934 г. город стал столицей Советской Украины. В Киеве возводят административные здания, высшие учебные заведения, научно-исследовательские институты. Огромный урон городу нанесла Великая Отечественная война. В первый же день войны столица Украины подверглась бомбардировке. За все военные годы погибли тысячи киевлян, было разрушено 40 % жилой площади, 800 промышленных предприятий. За мужество и стойкость Киев получил звание «Город-герой» и был награжден двумя орденами Ленина и медалью «Золотая Звезда».

После войны Киев отстраивается, восстанавливает свою промышленность. Он расширяется территориально, растет численность его населения. Сегодня Киев – столица независимой Украины, современный мегаполис с глубокими историческими корнями, где древность соседствует с современностью. Здесь проживает 2,7 млн человек.

«Петербург – юный город, Москва – древний, а Киев – вечный город, это Северный Рим», – говорил Оноре де Бальзак. И действительно, от крещения киевлян в 988 г. Киев – не только светская столица княжества, но и центр христианства на Руси. На нижней террасе Владимирской горки стоит памятник великому князю Владимиру Святославичу, открытый в 1853 году. И до сего дня бронзовый шестнадцатиметровый Владимир осеняет своим крестом расположенный в долине Днепра город.

На Старокиевской горе, перед зданием Национального музея истории Украины, находятся остатки фундамента Десятинной (Успения Пресвятой Богородицы) церкви. Первый каменный храм Киевской Руси был построен в 989–996 гг. на десятую часть дохода князя Владимира Святославича. При церкви находилась и первая на Руси школа. Около 200 лет простоял этот храм, пока в 1240 г. его не разрушили захватившие Киев орды хана Батыя. А недалеко от того места, где находилась Десятинная церковь, растет старая липа, которую, по преданию, посадил в 1635 г. митрополит Петр Могила. Несмотря на свой более чем почтенный возраст (обычно липы живут 150 лет), дерево и сейчас продолжает цвести, распространяя нежный медовый аромат.

Но вернемся к истории. Сын Владимира, Ярослав Мудрый, задумал построить новый кафедральный собор – храм Святой Софии. Строительство его было завершено к 1037 г., затем к зданию прирастали маленькие церквушки и служебные помещения, образовав со временем архитектурный ансамбль. Комплекс зданий Софийского кафедрального монастыря считается самым древним сооружением восточных славян на территории бывшего СССР. В соборе сохранились единственные в своем роде золотые и многоцветные фрески и мозаики Киевской Руси XI века. В храме находится мраморный саркофаг, в котором покоится Ярослав Мудрый. При соборе была первая на Руси библиотека.

Почти тысячу лет стоит София Киевская, ее стены помнят практически всю историю города. Здесь, во внутреннем дворе собора, выносило свои решения Киевское Вече и патриарх благословлял на престол князей. Именно здесь после Переяславской Рады, в 1654 г., жители Киева принесли присягу на верность Российскому государству, а в 1709 г. Петр I торжественным богослужением отмечал победу над шведами под Полтавой. До наших же дней собор дошел в перестроенном виде: в XVII в. его обновлял гетман Иван Мазепа в стиле украинского барокко.

Недалеко от Софийского собора располагается Михайловский Златоверхий монастырь, существующий с 1108 года. В 1930-е годы, как и многие культовые сооружения, он был разрушен, и полностью комплекс зданий восстановили лишь в 2000 г., прибегнув к помощи старых архитектурных планов и фотографий. И до сегодняшнего дня существует поверье о часовне Михайловского Златоверхого монастыря – мол, если взяться рукой за крест внутри часовни, то загаданное желание обязательно сбудется.

Еще одним выдающимся архитектурным памятником города является Андреевская церковь, построенная по заказу императрицы Елизаветы, путешествовавшей по Украине в 1744 году. Ее фундамент был заложен на легендарном месте: считается, что именно здесь апостол Андрей Первозванный в I веке н. э. поставил крест и благословил будущий город: «Видите горы эти? На сих горах засветится благодать Божия». Андреевская церковь – одно из лучших барочных зданий архитектора В. В. Растрелли. Внутреннюю роспись в стиле рококо выполняли самые известные мастера XVIII в. – И. Вишняков, А. Антропов, Г. Левицкий-Нос. С балюстрады церкви открывается чудесный вид на Подол и заднепровские дали. Говорят, что, любуясь этими картинами, Николай Васильевич Гоголь написал свои знаменитые строки: «Чуден Днепр при тихой погоде…». Недаром собор Святой Софии и Андреевская церковь включены ЮНЕСКО в перечень исторических достопримечательностей мирового значения.

В XI в. был основан Выдубицкий монастырь. История его сооружения связана с широко известной легендой. Когда в 989 г. князь Владимир повелел сбросить в Днепр языческих кумиров, был сброшен и главный бог – Перун, который стоял «на холму вне двора теремного». Язычники-киевляне бежали вдоль берега Днепра и просили: «Выдыбай, наш боже». И Перун внял их просьбам, показался из воды в двух километрах от Киева, а затем уплыл до днепровских порогов. С тех пор местность стала зваться Выдубичи, или Выдобычи, – отсюда и пошло название построенного здесь позже монастыря. До нашего времени сохранились все здания монастыря – Михайловская церковь, построенная в 1088 г., Георгиевская церковь XVIII века, звонница и несколько келейных корпусов. В Выдубицком монастыре в 1116 г. игумен Сильвестр редактировал «Повесть временных лет», здесь же писалась «Киевская летопись».

Владимирский собор – главный храм Украинской православной церкви Киевского патриархата, кафедральная церковь Киевского митрополита. Его начали возводить в 50-е годы XIX века и строили несколько лет. Первоначально сооружение планировали сделать самым большим по площади храмом Российской империи, но трещины на стенах остановили честолюбивые намерения архитекторов. Собор псевдовизантийского стиля знаменит своей академической росписью с элементами модернизма. В 90-х годах XIX в. его расписывали В. Васнецов и В. Котарбинский, а замечательные проекты росписи М. Врубеля были отклонены, сейчас их эскизы можно посмотреть в киевском Музее русского изобразительного искусства. Еще собор знаменит тем, что здесь хранятся две очень почитаемые в восточнославянском христианстве реликвии – мощи Святой Варвары и митрополита Макария.

И, наконец, перед нами Киево-Печерская лавра – центр восточнославянского христианства. (В свое время святыми Украинской и Русской православных церквей стали 118 иноков этого монастыря. Именно с лаврой связана всем известная поговорка: «Язык до Киева доведет». Ради ее посещения еще сто лет назад большинство людей устремлялось в город, и сравнение Киева с Иерусалимом, Меккой или Римом не было голословным. На главный храмовый праздник – Успение Пресвятой Богородицы (во второй половине августа) у Лавры собиралось более 100 тыс. паломников, которые шли потом по святым местам старого Киева.

Лавра считается колыбелью древнерусской культуры, в монастыре зародилась русская летопись конца XI – начала XII веков. Здесь жил и творил первый историк Киевской Руси – Нестор-летописец, первый врач – Агапит, первый известный живописец – Алимпий. По образу и подобию Печерской лавры стали строить монастырские храмы и церкви во многих городах древнерусского государства. Ее архитектурная композиция положена в основу строительства Успенского собора во Владимире на Клязьме, который, в свою очередь, послужил образцом для создания Успенского собора в Московском Кремле. В XVII в. в монастыре открывается типография, и Лавра становится главным центром книгопечатания в Украине. Вокруг нее группируются выдающиеся литераторы и ученые. Первый учебник по отечественной истории «Синопсис» был написан и издан в 1674 г. именно тут. На основе школ Печерского монастыря и Братской в Киеве была организована первая высшая школа – Киево-Могилянская коллегия.

Территория Лавры довольно значительна – 28 га. Здесь расположено более 80 зданий, 37 из которых являются памятниками архитектуры. Успенский собор – главное сооружение Лавры. Его строгие формы и купол хорошо просматриваются не только со стороны города, но и из Заднепровья. Троицкая надвратная церковь, Большая колокольня, Никольская церковь, монастырские пещеры – это далеко не полный перечень достопримечательностей Лавры. В бывшей типографии расположился Музей книги и книгопечатания. В Ковнирном корпусе находится Музей исторических драгоценностей Украины, одно из главных мест в которой занимает золотая пектораль. А от Крестовоздвиженской церкви начинаются пещерные лабиринты монастыря. Здесь находятся самые известные мощи киевских святых, в том числе легендарного Ильи Муромца.

Величественные Золотые ворота – главный парадный въезд в Киев с запада – наиболее монументальное оборонительное сооружение XI века. Над ними была сооружена церковь Благовещения с позолоченным куполом (поэтому они и были названы Золотыми). По указу Сената развалины Золотых ворот в 1750 г. были засыпаны землей «для сбережения». В 1832 г. археолог К. Лохвицкий «открыл» ворота – две параллельные древние стены, которые немного укрепили. В 1982 г. памятник древнерусской архитектуры наконец-то реконструирован в предполагаемом первоначальном виде, над воротами поставили первую в советском Киеве церковь – Благовещенскую. Сейчас в павильоне над воротами находится музей, экспонаты которого рассказывают об истории Золотых ворот. А возле церкви находится смотровая площадка, выходящая на старый город.

Одной из главных достопримечательностей Киева по праву считается Андреевский спуск. Он соединяет два исторических района города – княжескую Гору и мещанский Подол. Длина его совсем небольшая – всего 750 м, но история богатая и уходит в глубь веков. Современное название улица получила в XVIII в., когда здесь была построена Андреевская церковь. До этого она называлась Боричев узвоз. Здесь в незапамятные времена жил легендарный основатель города Кий. Летописи свидетельствуют, что и крещение Руси связано с этой улицей. Владимир приказал: «Сбросить кумиров – тех порубить, а других огню предать. Перуна же повелел он привязать к конскому хвосту и волочить с горы по Боричеву узвозу на ручай и 12 мужей приставил бить палицами».

В конце XIX – начале XX вв. улица начала застраиваться многоэтажными домами. Самый известный из них – Замок Ричарда Львиное Сердце, построенный в стиле английской готики. На Андреевском спуске, 13 жил «Мастер» – М. Булгаков. Именно возле этого дома разворачиваются события пьесы «Дни Турбиных» и романа «Белая гвардия». Сейчас здесь находится литературно-мемориальный музей, посвященный творчеству писателя.

А вот дом Шатрова, в котором снимал квартиру известный дирижер и композитор А. Кошиц, вошел в историю тем, что Шатров купил его у семьи Сирковых – тех самых Сиркив, героев знаменитой комедии М. Старицкого «За двумя зайцами». На Андреевском спуске расположен и единственный в своем роде Музей одной улицы. Здесь собрана информация обо всех знаменитых людях, которые на ней жили. Предметы быта, одежда, музыка – все это воссоздает атмосферу Киева начала XX века.

Верхняя часть улицы, неподалеку от Андреевской церкви – это центральная часть города княжеских времен. Сейчас на месте Детинца находится Национальный исторический музей Украины, где хранятся уникальные археологические, этнографические, художественные коллекции.

Крещатик – самая короткая в мире главная улица города, ее длина составляет 1200 м. По киевским меркам улица достаточно молодая, застройка ее приходится на конец XVIII в., а название происходит от урочища Крещатик. В 70–80 гг. XIX в. здесь стали строить преимущественно двух-, трехэтажные дома с лавками, дома под конторы и банки. К началу XX в. Крещатик становится главной улицей Киева. Ее облик определяют здания банков и бирж, доходные многоэтажные дома, почтамт, гостиницы, кинотеатры, магазины. В Пассаже, построенном в стиле неоклассицизма, находилось Литературно-артистическое общество, основанное в 1895 г., почетными членами которого были Г. Сенкевич, Л. Толстой, М. Ермолова, И. Репин. Однако старый Крещатик практически не сохранился. Во время Великой Отечественной войны он был в значительной степени разрушен, и после войны его долго реставрировали и восстанавливали. Сейчас главная улица города утопает в зелени каштанов, а цветущий каштан – это один из символов города.

Центральная площадь столицы Украины – площадь Независимости. За время своего существования она стала своеобразным рекордсменом по смене названий: 1851 г. – Думская, 1919 г. – Советская, 1935 г. – Калининская, 1977 г. – Октябрьской революции и, наконец, 1991 г. – майдан Незалежности. Здесь стоит посмотреть уникальный 5000-струйный фонтан «Дружба народов». Новейшей достопримечательностью площади стал культурно-развлекательный центр «Глобус». Подземные магазины соревнуются друг с другом оригинальным дизайном и ассортиментом товаров.

Комплекс Музея истории Великой Отечественной войны разместился на склонах Днепра, где героически оборонялись защитники Киева. Здесь находится «Огонь славы», площадка военной техники тех лет. Центр мемориала – монумент Родины-Матери. Его высота вместе с пьедесталом, внутри которого находится непосредственно сам музей, составляет 102 метра.

Улицей музеев можно назвать Терещенковскую улицу. На ней находятся четыре из 32 киевских музеев. Среди них музей Русского изобразительного искусства, третий по величине в постсоветском пространстве по количеству и качеству полотен русских художников. В 30-ти его залах можно увидеть картины В. А. Тропинина, И. Е. Репина, В. М. Васнецова, Н. К. Нестерова, М. А. Врубеля и многих других гениальных художников. В доме Н. Терещенко находится Государственный музей Т. Г. Шевченко. Его уникальная коллекция состоит из раритетов, связанных с жизнью и творчеством великого поэта и художника. Здесь собрано более тысячи картин Т. Шевченко: полотна, написанные маслом, акварели, офорты, гравюры. Безусловно заслуживает внимания Музей западного и восточного искусства им. Богдана и Варвары Ханенко. Супруги Ханенко начали собирать коллекцию еще в 70-е годы XIX века. В течение десятилетий они приобретали на аукционах и антикварных рынках произведения искусства, которые потом по завещанию были переданы родному городу. В небольших уютных залах бывшего особняка Ханенко экспонируется около двух тысяч произведений живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Театральные действа в Киеве, как и многое другое, происходили еще во времена Киевской Руси. К ним можно отнести и выступления скоморохов на лобных местах, и постановки школьных драм Братской и Лаврской школ. В городе часто гастролировали корифеи украинского театра – М. Кропивницкий и Н. Садовский. Первый киевский театр был создан в конце XIX в. и назывался театром Бергонье. А работающие сегодня в столице 33 театра позволяют называть Киев театральным городом. Среди них Театр русской драмы им. Леси Украинки, подмостки которого помнят выступления М. Заньковецкой. А это Национальный театр оперы и балета им. Т. Шевченко – в разное время здесь пели знаменитые артисты – Тито Руфо, Д. Баттистини, Ф. Шаляпин, Л. Собинов. Киевский оперный театр известен своими певцами, которые с успехом выступают на самых престижных сценах мира – миланской «Ла Скала», нью-йоркской «Метрополитен-Опера».

Историю литературного Киева можно проследить от самых истоков – древнерусских летописей. Только перечисление имен знаменитых писателей, чья жизнь так или иначе была связана с Киевом, займет не одну страницу. К примеру, здесь А. С. Пушкин встречался с Д. Давыдовым; в общей сложности два года в городе жил Т. Г. Шевченко. Первую киевскую гимназию, основанную Екатериной II как народное училище, заканчивали К. Паустовский и М. Булгаков. А в Фундуклеевской женской гимназии училась Анна Ахматова. И еще очень интересный факт – своего солдата Швейка Ярослав Гашек придумал именно в Киеве.

Украинская столица – один из самых зеленых городов мира. На одного жителя города приходится 214 кв. метров зеленых массивов и насаждений. Центральный парк культуры и отдыха тянется вдоль правого берега Днепра и включает в себя Владимирскую горку и Аскольдову могилу, овеянную множеством легенд. Говорят, что здесь князь Олег убил киевских князей Аскольда и Дира. Как свидетельствуют летописи, Аскольд похоронен на месте гибели. В 1809 г. тут была возведена церковь-ротонда, которую позднее перестроили в парковый павильон. В северной части Владимирской горки в 1905 г. был сооружен фуникулер.

В 1842 г. в Киеве заложили университетский Ботанический сад, который сейчас носит имя академика А. В. Фомина. Богатейшая коллекция этого сада насчитывает тысячи видов растений со всех континентов Земли. Здесь созданы отражающие типовые ландшафты страны уникальные ботанико-географические участки: «Степи Украины», «Карпаты», «Крым» и другие.

Почти целое столетие дарит радость общения с природой Киевский зоопарк. Он был основан в начале XX в. и сейчас является одним из крупнейших в Восточной Европе. В Зоологическом парке насчитывается более 3500 экземпляров птиц и животных, многие из которых являются редкими и исчезающими.

Киев красив в любое время года. Но весной, когда цветут знаменитые киевские каштаны, он воистину прекрасен. И тогда сами собой слетают с губ слова признания в любви этому древнему и вечно юному городу: «Як тебе не любити, Киеве мiй»…

КОПЕНГАГЕН: ГОРОД, РАССКАЗЫВАЮЩИЙ СКАЗКИ

Этот город не без основания называют жемчужиной Скандинавии. Он был основан в 1043 г., а с 1416 г. стал столицей Дании – старейшего европейского королевства. В наши дни это крупный мегаполис, насчитывающий 1,3 млн человек, в котором самым непостижимым образом органично уживается несопоставимое: атмосфера прошлых столетий и современность, национальные традиции и космополитизм, живая реальность и сказка. Копенгагенцы так любят своих сказочных героев, что готовы считать чуть ли не жителями города и вечно юную Русалочку, и отважную Герду, и Стойкого оловянного солдатика. И кажется, будто добрый сказочник Оле Лукойе, придуманный Хансом Кристианом Андерсеном, по-прежнему каждую ночь раскрывает над ними свой волшебный зонтик. Да и как тут не поверить в реальное существование андерсеновских персонажей, если рассказ о них начинается со слов: «Дело было в Копенгагене, на Восточной улице, недалеко от Новой Королевской площади…»

Копенгаген называют «дверью, ведущей из Балтики в открытый океан». Ведь расположен он на берегу пролива Эресунн (Зунд), соединяющего Балтийское море с Северным Ледовитым океаном. Но стоит лишь приоткрыть для себя эту «дверь», как сразу попадаешь в атмосферу тепла и уюта, столь неожиданную для большого портового города. Может быть, это объясняется тем, что все старые постройки здесь сложены из кирпича красно-коричневого, «теплого» цвета, а жители так доброжелательны и словоохотливы, что их нередко называют «скандинавскими итальянцами». Словом, очень чистые улицы, очень низкие аккуратные дома, очень приветливые датчане – таково первое впечатление от Копенгагена. За ним следует много других, не менее приятных, ибо столица Дании удивительно радушна и коммуникабельна: ежегодно она принимает около 2 млн туристов, что составляет почти половину населения этой маленькой страны и намного превышает число самих жителей города.

Копенгаген получил свое название от слов «kobenhavn», что переводится как «торговая пристань». Но судя по первому упоминанию о нем в исторических источниках, началом города послужил замок, построенный в 1043 г. епископом Абсалоном. Позднее рядом с ним выросла деревенька Роскилла, а удобная для морских судов гавань стала местом основания в 1167 г. крепости и торгового порта. Остатки фундаментов сооружений XII века сохранились до наших дней только под стенами дворца Кристианборга – одной из королевских резиденций, возведенной в 1730 г. (ныне здесь заседает фолькетинг – датский парламент). От других древних построек и вовсе ничего не осталось, ибо за долгую историю существования на долю города выпало немало бед: в XVII столетии он был не раз осажден непримиримым северным соседом – Швецией, затем почти полностью уничтожен чумой и двумя опустошительными пожарами, во времена наполеоновских войн дважды атакован британцами, а в годы Второй мировой войны оккупирован нацистами.

С высоты птичьего полета Копенгаген представляет собой красочную панораму из медных крыш, затейливых шпилей и башен. Но чтобы узнать, что скрывается под этими крышами, по городу лучше всего пройтись пешком. Недаром же главная его улица – Строгэт – самая длинная и старая в Европе пешеходная улица. Однако ее названия не встретишь ни на одной карте города, поскольку она, по сути, состоит из пяти отдельных улиц. А начинается Строгэт от Ратушной площади, где расположен камень с отметкой «0 км». Здесь находится здание Ратуши высотой 105 м, построенное не без влияния итальянского Ренессанса. Фасад его украшает позолоченная фигура основателя города, а еще оно примечательно оригинальным термометром: в хорошую погоду на нем появляется фигурка девушки на велосипеде, а в ненастную – той же девушки, но с зонтиком в руках. Изображение велосипедистки неслучайно: датчане всем видам транспорта предпочитают велосипед, считая его самым экологически чистым и безопасным (во всех городах здесь параллельно автострадам проложены велосипедные дорожки).

Напротив Ратуши находится необычный фонтан «Бык, раздирающий дракона». Еще один копенгагенский фонтан – «Гефион» – также украшен фигурами быков и олицетворяет легенду о дочери скандинавских богов-асов. Она была наделена необычайной силой, умом и тягой к путешествиям. Попав в страну шведов, Гефион так увлекательно рассказала о своих путешествиях королю Гельфи, что тот пообещал подарить ей столько земли, сколько смогут вспахать за сутки ее быки. Когда в назначенный срок король пришел, чтобы увидеть выполненную работу, его изумлению не было границ: перед ним расстилалось необъятное поле, вспаханное четырьмя сыновьями Гефион, принявшими облик быков. Но королевское слово – дороже золота. И Гефион опять впрягла быков у края поля, взмахнула кнутом, они рванули что было сил и оторвали свою землю от Швеции. Однако далеко унести эту тяжелую ношу не смогли – от фонтана в ясную погоду хорошо виден шведский берег, ведь здесь, в самом узком месте пролива Эресунн, ширина водной глади достигает всего лишь 3,7 км.

Нельзя не упомянуть и о других памятниках, украшающих главную площадь Копенгагена. Среди них – колонна из поставленных одна на другую бочек из-под масла, увенчанная фигурами двух викингов, играющих на трубах. Этот единственный в мире обелиск, возведенный в честь масла и сыра, является символом традиционной направленности хозяйства Дании – известного в мире производителя высококачественного масла и сыра. Правда, и здесь датчане не обходятся без легенды, уверяя, что фигуры викингов якобы должны трубить, когда мимо проходит совершенно невинная девушка, добавляя при этом, что звуков труб так до сих пор никто и не услышал. А вот история создания памятника X. К. Андерсену вполне реальна. По проекту, созданному в 1880 г. (еще при жизни великого сказочника), его предполагалось изобразить сидящим с книгой в руках в окружении детей. Но Андерсену эта идея не понравилась: «Я никогда не мог читать вслух, когда кто-то сидел около меня». На самом же деле писатель не хотел, чтобы его поклонниками были только юные читатели. Книгу в руках все же оставили, хотя и закрытую, ну а дети… они все равно постоянно приходят в гости к своему кумиру. Еще один памятник писателю установлен в Королевском парке.

Истинным украшением Копенгагена являются его дворцы. Особенно поражает своей красотой королевская резиденция Амалиенборг. Это совершенный архитектурный ансамбль из 4-х одинаковых дворцов, образующих восьмигранную площадь. Кстати, именно отсюда начинал свое шествие по улицам города Голый король из известной андерсеновской сказки. Перед дворцом ежедневно в полдень происходит красочная церемония смены королевского караула – настоящее шоу, собирающее многочисленных зрителей. Очевидцы считают, что в Копенгагене этот ритуал проходит гораздо интереснее, нежели в Лондоне. Статные гвардейцы, облаченные в красную с белым форму и традиционные высокие пушистые шапки из медвежьего меха (когда-то его привозили из России, а теперь – из Канады), выполняют церемониал с особой торжественностью и с поднятием флага, если в резиденции в этот момент находится нынешняя королева Дании Маргрете II. Она пользуется большой любовью и уважением подданных, поскольку не только достойно представляет интересы страны, но и является образцом интеллектуального и творческого монарха: датчане гордятся ее талантливыми литературными переводами и рисунками.

В остальных дворцах Копенгагена размещаются различные музеи. Так, замок Розенборг – единственный дворец эпохи короля Кристиана IV, внутренняя отделка и убранство которого сохранились без изменений с момента завершения строительства (1633 г.), – славится своим Музеем датских королей. Он действует с 1833 г., изумляя посетителей замечательным собранием фамильных королевских драгоценностей и отменными художественными экспозициями оружия, мебели, костюмов, предметов из фарфора, серебра и слоновой кости. Напротив замка в XIX веке был разбит прекрасный ландшафтный парк. Тут находится богатейший Ботанический сад, дающий полное представление о датской флоре. Здесь же в 1874 г. была создана большая пальмовая оранжерея для тропических растений.

Всего же в Копенгагене существуют 62 музея (неудивительно, что в 1996 г. город был избран Культурной Столицей Европы). Среди них немало уникальных, в частности Музей почты и телевидения, отражающий историю средств коммуникации начиная с 1600 г. и до современных цифровых технологий. Есть здесь и Датский музей фильма, и музей лучшего датского скульптора Бертеля Торвальдсена, и музей Арбейдер, посвященный истории рабочего класса Дании, где можно увидеть, как менялись условия жизни рабочих в течение трех поколений. Но самый большой интерес вызывает, конечно же, Музей эротики – самый первый в мире, который рассказывает об истории этой сферы в жизни человечества, в том числе и с помощью видеоизображений. Нигде, кроме Копенгагена, не встретишь Музея викингов. Здесь находится 5 кораблей, один из которых построен еще в X веке. Все они найдены и подняты из фьорда Роскиллы. После осмотра экспозиции желающие даже могут покататься по каналам Копенгагена на точных копиях этих экспонатов.

Однако наиболее уникальным по богатству собранных материалов и использованию современнейшего музейного оснащения, несомненно, является Датский национальный музей – самый большой в Северной Европе. Он расположен в прекрасном дворце XVIII века в центре города. Здесь посетителям предлагаются не только экскурсии, рассказывающие об истории Дании и ее северных соседей, но и воображаемые путешествия по различным культурам мира. А в другом историко-этнографическом музее, устроенном прямо под открытым небом, на огромной площади в 36 га можно увидеть 45 старинных ферм, мельниц и других деревенских построек, свезенных сюда со всех уголков страны.

Знакомясь с достопримечательностями Копенгагена, нельзя не побывать и в других старинных замках и дворцах, расположенных в его окрестностях. Самым красивым из них является Фредериксборг. Его высокие башни отражаются в зеркальной поверхности озера. Замок называют «датским Версалем», хотя построен он был еще в XIII веке королем Кристианом IV. И, конечно же, никак нельзя обойти вниманием замок Кронборг, чья огромная четырехугольная масса высится на песчаной косе, выступающей в самом узком месте Эресунна. Народное предание гласит, что в подземельях этого замка уже много веков покоится глубочайшим сном датский богатырь Гольдгер, ожидая того момента, когда он должен проснуться на зов страны, если ей будет угрожать большая беда. А еще этот замок знают как резиденцию Гамлета, и поэзия, больше чем история, доставила ему всемирную известность. И пусть события, которые развертываются в трагедии Шекспира, не имели места в действительности, посещая Кронборг, каждый невольно вспоминает слова великого английского драматурга, а проходя по пустынным и мрачным залам, словно видит воочию шекспировских героев и ощущает атмосферу, в которой они жили.

Великолепию копенгагенских дворцов и музеев ничуть не уступают городские парки. Старейший из них, Тиволи – это поистине олицетворение сбывшейся детской мечты и настоящее воплощение андерсеновских сказок (недаром многие свои произведения писатель создавал, прогуливаясь по его аллеям). Кажется, что здесь есть все: и точная копия китайской пагоды, и дворец в мавританском стиле, и китайский театр, построенный с соблюдением всех восточных канонов, в котором занавесом служат специальные створки, изображающие распушенный хвост павлина, и десятки разнообразных аттракционов, кафе и концертных площадок. По ночам весь этот чудесный мир озаряется морем цветных фонариков, а в выходные дни и праздники – изысканными фейерверками. В дневные же часы здесь можно полюбоваться несметным количеством цветников из 100 тысяч цветов, живописными озерцами с лебедями и водопадами, покататься на каруселях, где вместо обычных лошадок – корабли викингов.

Создается впечатление, что Тиволи был всегда, настолько он вписывается в атмосферу города. Между тем, парк был создан сравнительно недавно – в 1843 г., по инициативе сына датского консула в Алжире Георга Карстенсена. И разрешение на его устройство он получил только с тем условием, что все сооружения в нем будут из дерева, стекла и других легких материалов, чтобы в случае военной необходимости можно было легко освободить место для пушек. Слава богу, этого не случилось, и парк продолжал расти и расширяться. С 1844 г. здесь начали организовывать красочные парады маленьких «гвардейцев»: одетые в традиционную датскую форму мальчики со всей серьезностью торжественно сопровождают карету с маленькой «королевой».

XX век подарил Копенгагену еще одно чудо паркового искусства – Леголенд. Для его создания были использованы 44 млн «кубиков» Л его. С первых шагов по этой игрушечной стране словно попадаешь в заколдованный мир, где взрослые возвращаются в детство, а дети чувствуют себя великанами. В ней все совсем как настоящее: по улицам бегут миниатюрные автомобили, в порт входят пароходы и паромы, работают подъемные краны, летают самолеты. Здесь можно встретить монахов и рыцарей, индейцев и пиратов, поиграть в шерифа с Дикого Запада, отправиться в африканское сафари, сразиться с драконом в старом Королевском замке – словом, с головой окунуться в необычайные приключения на земле, воде и в воздухе. А устав от острых ощущений, посмотреть кукольный спектакль или увлекательное шоу на пиратской сцене. Во дворцах парка размещены одни из лучших в мире коллекции кукол (400 экспонатов) и механических игрушек (1400 экспонатов) из разных стран.

Рассказать обо всех достопримечательностях датской столицы вряд ли возможно, ибо, по меркам специалистов, их количество на один квадратный метр городской площади превышает все пределы. И это вполне понятно, если вспомнить о солидном возрасте Копенгагена. Но о некоторых памятниках прошлого просто нельзя не упомянуть. К их числу относится Круглая башня, построенная в 1642 году. С 1929 г. это здание высотой 36 м венчает смотровая площадка, с которой открывается прекрасный вид на город. А раньше оно служило двум весьма далеким друг от друга целям, являясь одновременно и церковью Святой Троицы, и… обсерваторией. Часто появление Круглой башни связывают с именем выдающегося датского астронома Тихо Браге. Но это неверно. Она была построена через сорок лет после его смерти, а свои замечательные открытия этот реформатор практической астрономии совершил в созданной им в 1576 г. на острове Вен обсерватории «Ураниборг». А вот его не менее знаменитый коллега Оле Рёмер действительно наблюдал за небесными светилами из окна Круглой башни и сумел первым в мире определить по ним скорость света. Это здание также примечательно тем, что не имеет лестницы – вместо нее наверх ведет уникальный спиральный подъем длиной 209 м. Говорят, что в 1716 г. во время своего посещения датской столицы русский царь Петр I проскакал по нему на коне, а его жена Екатерина, не желая отставать от мужа, въехала на вершину башни в карете. Насколько правдива эта история, сказать трудно, но именно так она описана и в романе Андерсена «Быть или не быть».

По соседству с Круглой башней возвышается построенный в 1864 г. Мраморный собор – крупнейший в Скандинавии. Это единственное в городе круглое сооружение имеет купол диаметром 30 м, очень напоминающий купол собора Святого Петра в Риме. Из-за нехватки денег во время строительства «мрамор» в соборе был сделан из искусно раскрашенного дерева, а медь для покрытия кровли – из котлов, собранных простыми датчанами.

На Новой Королевской площади города находится Королевский театр оперы и балета – главная национальная сцена страны. А неподалеку от него в красивом здании красного цвета – Биржа. Оно украшено своеобразным шпилем, образованным переплетением хвостов драконов и увенчанным тремя коронами, символизирующими бывший государственный союз Дании, Швеции и Норвегии. Сейчас здесь размещается Торгово-промышленная палата страны.

Своеобразием и неповторимостью отличаются не только отдельные здания, но и целые районы города. Так, квартал, примыкающий к Копенгагенскому университету, основанному в 1487 г. и являющемуся самым первым в скандинавских странах, – настоящая вотчина студентов и молодежи. Так же как и в Париже, его называют Латинским кварталом. В отличие от него Фредериксборг – это жилой и деловой центр столицы. Есть в Копенгагене и «русский район». Здесь, среди бронзовых шпилей лютеранских соборов выделяются три золоченых купола-луковки православной церкви Александра Невского, которая была сооружена для сотрудников российского посольства на средства русской царицы Марии Федоровны, матери Николая II, в девичестве – датской принцессы Дагмар. После революции она возвратилась в Данию, где и была в 1928 г. похоронена в королевской усыпальнице в соборе Роскиллы.

Восточная улица и ее окрестности более известны как район фешенебельных отелей, ресторанов, магазинов и… «красных фонарей». В начале 1970-х годов, когда Дания только легализировала порнографию, сюда стекались туристы со всех концов света. Теперь этот район потерял свою былую скандальную привлекательность, хотя многие порно-магазины и ночные клубы еще остались. Наряду с ними тут появилось много национальных магазинчиков и ресторанов, открытых иммигрантами из Турции и Пакистана.

Но самое, пожалуй, уникальное место в Копенгагене – Кристиания. Это своеобразный «свободный город», где совершенно открыто процветает торговля легкими наркотиками. Он возник в начале 1970-х годов как прибежище бомжей, хиппи и панков, которые заселили территорию заброшенных заводов и военных казарм. Постепенно Кристиания превратилась в самостоятельную городскую коммуну со своими правительством, четкой системой самоуправления, бюджетом и законами. Городские власти вынуждены были с этим смириться и даже провозгласили коммуну «социальным экспериментом». Но контроль за наркобизнесом все же ведется, и продажа и потребление сильных наркотиков строжайше запрещены. В 1992 г. полиция даже провела здесь широкомасштабную операцию по выявлению торговцев гашишем, кокаином и героином. В течение полутора лет спецпатрули дежурили на территории «свободного города», но затем, после обсуждения вопроса в парламенте, патрулирование было снято, как мало результативное. Более эффективным оказалось невмешательство во внутренние дела «свободного города», который живет по своим законам и, надо сказать, неплохо. Ежегодный бюджет Кристиании составляет около 10 млн датских крон. Он формируется из арендной платы за помещения, отчислений торговых и бытовых заведений. Разумеется, платят долю с доходов и торговцы наркотиками. Из этих денег коммуна, в свою очередь, расплачивается с городскими властями за аренду территории, воду и электричество.

А вот Ньюхавн («Новая гавань») считается самым элегантным районом Копенгагена. Он начал застраиваться после 1673 г., когда был прорыт километровый канал, чтобы подвести воды Эресуннского пролива к Новой Королевской площади. Сегодня этот район представляет собой бесконечную череду аккуратных, раскрашенных в разные цвета домиков по обе стороны набережной и многочисленных парусников, живописно покачивающихся в узком канале. Одна сторона набережной – шумная, она сплошь забита салонами татуажа, дискотеками, небольшими кафе и пабами, рассчитанными на моряков и приезжих. Другая, напротив, тихая, застроенная старинными домами, каждый из которых имеет свою биографию. В трех из них в разные годы долгое время жил X. К. Андерсен, и бурная портовая жизнь, рассказы матросов, возвращавшихся из дальних стран, приносили ему сюжеты для новых сказок и историй.

Ньюхавн – излюбленное место художников, фотографов, журналистов и туристов. И все, конечно же, стремятся запечатлеть себя рядом со знаменитой андерсеновской Русалочкой. Эта бронзовая красавица появилась в Копенгагене в 1913 году. Автор ее, известный датский скульптор Эдвард Эриксен избрал для нее моделью двух прекрасных женщин – замечательную балерину Эллен Прис и свою молодую жену Эллене. Русалочка сразу же стала всеобщей любимицей. Копенгагенцы очень трогательно относятся к ней: ей дарят цветы и подарки, а однажды, в особенно холодную зиму кто-то даже заботливо укутал бронзовую девушку в шубку. Поэтому, когда в 1964 и 1984 гг. неизвестные вандалы посмели поднять на нее руку (скульптуре отпилили голову, а затем руку), вся страна испытала настоящий шок. Никогда ни до, ни после этого ни одно дело об убийстве не привлекало к себе в Дании такого внимания, как это покушение на национальную святыню. Был создан специальный фонд на восстановление памятника: в муниципалитет Копенгагена шли письма и деньги со всех концов страны. Вскоре была собрана необходимая сумма в 15 тыс. крон. Сегодня фигурка этой маленькой хрупкой морской царевны по-прежнему приветливо встречает всех гостей города, оставаясь самым человечным символом датской столицы.

КРАКОВ – ГОРОД ИЗ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЛЕГЕНДЫ

Древний город, с которым неразрывно связана история Польши как государства. Краков по праву считается культурной столицей и гордостью страны; он всегда был независимым, даже в период разделов Польши, сохраняя свою автономию и являясь центром развития национальной культуры и искусства. Говорят, что во многих польских городах есть масса достопримечательностей, а в Кракове одна – сам Краков.

Многовековая история города вся пронизана легендами, в ней тесно переплелись героическая фантазия и не менее героическая реальность, и отделить одно от другого бывает очень непросто. Одно из преданий, повествующих о создании Кракова, рассказывает об основателе города, князе Краке, и его дочери Ванде. Не желая становиться женой немецкого рыцаря, девушка предпочла проститься с жизнью, бросившись в воды Вислы. Другая легенда утверждает, что у подножия Вавельского холма, на котором был выстроен княжеский дворец, находилась пещера, служившая логовом страшному дракону Смоку. Сын Крака избавил местность от чудовища, победив его в поединке.

В мировой истории первые сведения об этом городе появились в 965 г.: в хронике арабского купца Ибрагима ибн Якуба есть упоминания о славянах и руссах, которые прибывали из Кракова в Прагу. В 1000 г. город стал важным центром духовной и монаршей власти, началось его бурное развитие, поскольку именно в это время была установлена Краковская епархия. А в 1038 г. король Казимир Обновитель провозгласил его столицей государства. Вслед за этим на Вавельском холме выросли многочисленные каменные постройки и мощные оборонительные укрепления. Краков постепенно превращался в одну из главных резиденций королевской династии Пястов. Шло время, и в 1241 г. к стенам Вавеля пришли татары, которые стерли с лица земли многие поселения. Пострадал, естественно, и сам город. Болеслав Стыдливый, занимавший тогда краковский престол, отдал распоряжение о застройке, и в 1257 г. был составлен сохранившийся до наших дней план средневекового города. Он предусматривал создание крупнейшей в Европе центральной рыночной площади (квадрат со сторонами в 200 метров). Вокруг нее должны были сетью, в шахматном порядке, располагаться улицы.

Положение города королей и столицы государства за Краковом закрепилось после того, как в 1320 г. в Вавельском кафедральном соборе состоялась первая коронация – королем Польши стал князь Владислав Локетек. Последний представитель династии Пястов, Казимир Великий (1333–1370), всеми силами способствовал приобщению города к западноевропейской культуре. Именно в тот период, в 1364 г., был основан знаменитый Ягеллонский университет, вскоре ставший одним из важнейших и влиятельнейших университетов Европы. Он подарил миру многих замечательных ученых, среди которых наиболее известен Николай Коперник.

В XIII–XV веках вокруг Кракова были возведены мощные каменные стены. Оборонное кольцо включало в себя 47 башен. К сожалению, до наших дней «дожили» только четыре из них. Последние представители династии Пястов и первые Ягеллоны в XIV–XV веках организовали в Кракове обширное строительство в готическом стиле. Оно началось с Вавеля, где были сооружены новый Кафедральный собор и Королевский замок. Современники считали их едва ли не прекраснейшими в этой части Европы. В городе были построены ратуша, корпус университета, многие мещанские дома.

В 1335 г. по соседству с Краковом вырос город Казимеж, а в 1364 г. городские права получил и посад Клепаж (ныне это районы Кракова). Тогда же в столице появились многие монументальные костелы, один из которых, Мариацкий, до сих пор является не только великолепным образчиком древнего зодчества, но и важным звеном в духовной жизни горожан. Расцвет архитектуры сопровождался активным развитием изобразительного искусства, живописи и скульптуры.

Ягеллоны создали в Центральной Европе могущественную династию, и на рубеже XV и XVI веков Краков стал главным городом этой части континента. Сигизмунд I и его супруга Бона, происходившая из знаменитого рода Сфорца, привлекали к строительству многих выдающихся итальянских скульпторов и архитекторов, которые перестроили старый готический замок королей; тогда же в Вавельском кафедральном соборе появилась капелла Сигизмунда – наиболее известное сооружение во всей Северной Европе. Стены замка украсила коллекция великолепных шпалер (150 штук), вытканных в Антверпене.

Со смертью Сигизмунда II Августа, последнего из Ягеллонов, настал конец эпохе расцвета и могущества Кракова. В 1569 г., после заключения унии между Польшей и Литвой, город оказался на окраине Речи Посполитой и уступил ведущую роль Варшаве, расположенной в центре государства. А в 1609 г. в Вавеле вспыхнул пожар, уничтоживший внутреннее убранство замка. Король Сигизмунд III Ваза решил резиденцию не восстанавливать, а просто переехать в Варшаву.

В 1655 г. город впервые был взят шведами и начисто разорен. Последний король Польши, Станислав Август Понятовский, избрал местом коронации уже Кафедральный собор в Варшаве.

XVIII век был страшным временем для Кракова: его многократно грабили шведские, прусские и русские войска… После первого раздела Польши он стал приграничным городом, а на правом берегу вырос Подгуже (с 1915 г. – район Кракова). В 1795 г. Краков входил в состав Австрийской империи, а после изгнания Наполеона в течение двух лет его оккупировали русские войска. И только в 1815 г., по Венскому договору, древняя столица обрела статус вольного города. Фактическая власть находилась в руках представителей трех монархов, и законы, принимаемые ими, не всегда устраивали горожан. Здесь неоднократно вспыхивали восстания, и 9 ноября 1846 г. между Веной и Петербургом было подписано соглашение, по которому Краков снова переходил к Австрии.

Возрождение древней столицы началось в 1866 г.: к городу были присоединены предместья, возобновилась деятельность Ягеллонского университета, возникли Академия наук и Национальный музей, Вавельский замок был выкуплен у австрийских военных властей. Реставрационные работы в нем начались в 1905 году. Позднее замок польских королей стал парадной резиденцией главы государства, а часть его была отведена под музей.

Золотой период в культурной жизни Кракова продолжался до начала Второй мировой войны. С приходом оккупантов все ценности, включая коронационный меч Щербец и шпалеры Сигизмунда II, были вывезены в Канаду. Краков стал местом смерти тысяч евреев, которых содержали сначала в гетто, затем в концентрационном лагере Плашув, а оттуда отправляли в Освенцим. Именно в те годы Казимеж перестал быть районом двух сосуществующих культур – польской и еврейской.

Отступая, нацисты заминировали Краков, но его удалось спасти: были уничтожены только мосты и несколько второстепенных памятников.

В 60-е годы прошлого века вокруг Кракова выросло кольцо новых жилых районов, среди которых особенно интересными являются архитектурные решения сакральных сооружений. Но здесь можно встретить и другие постройки: убогие современные монстры-аскеты. К счастью, таких чудовищ в городе немного.

Краков на протяжении практически всей своей истории продолжал играть роль важного научного и культурного центра страны. He стал исключением и минувший век: в интеллектуальных кругах древней столицы формировалась личность нынешнего Папы Римского Иоанна Павла II (Кароля Войтылы). Краков подарил миру также писателя с мировой славой Станислава Лема.

В течение 1970-х годов в городе планомерно проводились работы по реконструкции шедевров архитектуры, в которые были вложены значительные денежные средства. А в 1978 г. ЮНЕСКО объявило Краков памятником мирового культурного наследия, после чего здесь стали регулярно проводиться различные мероприятия международного значения. Совсем недавно, на рубеже тысячелетий, древняя столица Польши была включена в число девяти городов, представляющих европейскую культуру.

Многочисленные гости Кракова приезжают сюда, чтобы воочию увидеть красоту этого города-музея. Его основные достопримечательности соединены специальной туристической трассой, которую называют «Королевской дорогой». Она начинается у площади Матейки, проходит через Рыночную площадь и идет к Вавельскому королевскому замку.

Площадь Матейки названа в честь знаменитого польского художника и когда-то была центром города Клепаж. Здесь установлен конный памятник королю Владиславу Ягелло, в 1410 г. одержавшему под Грюнвальдом победу над крестоносцами. Перед памятником находится могила Неизвестного солдата, на которую ежегодно 1 сентября, в годовщину Второй мировой войны, возлагаются живые цветы. А 3 мая, в День независимости, здесь проходят парады.

За памятником расположен костел Св. Флориана, построенный в XIV веке на месте старинного храма, возведенного здесь еще в 1185 году. О закладке костела существует интересная легенда. В то время считалось, что чем больше в городе находится мощей святых, тем больше уважения он сможет снискать у соседей. Казимир Справедливый обратился к папе Люцию III с просьбой предоставить Кракову мощи. Папа согласился помочь и направил в город бесценный дар – мощи мученика Флориана.

Повозку с мощами, в которую были запряжены медлительные волы, вышли встречать все жители города во главе с королем и епископом. Но на подходе к Кракову волы внезапно остановились, и сдвинуть животных с места так и не смогли. Когда правитель и священник пообещали, что на этом месте будет поставлен костел, повозка вдруг двинулась дальше. Интересно, что в 1945–1951 гг. викарием этого храма был все тот же Кароль Войтыла – Иоанн Павел II…

Вообще, культ Флориана имел в городе большую силу. Именем этого святого были названы башня – главный вход в Краков – и улица.

На площади Матейки находится здание Академии изящных искусств, с которой связаны имена таких деятелей культуры, как Ян Матейко, Станислав Выспяньский, Юзеф Мехоффер, Тадеуш Кантор, Анджей Вайда. Расположенное поблизости здание Окружного управления железных дорог заслуживает пристального внимания хотя бы потому, что уже в 1889 г. в нем были лифты, собственный водопровод и газовое освещение.

Интересно также круглое кирпичное здание, окруженное глубоким рвом с водой, – оборонительный бастион-барбакан. (Это все, что осталось от Средних веков, когда такой ров опоясывал весь город и попасть в него можно было только через бастион.) В 1498–1499 гг. барбакан перестроили в связи с угрозой вторжения турецких войск, превратив его в настоящий шедевр европейской оборонной архитектуры: диаметр башни составляет 24,4 м, толщина стен – более 3 м, а ширина рва в этом месте превышает 24 м. Подъемный мост барбакана выходит на площадь Матейки, он ведет в специальный переход, по которому можно попасть дальше, к Флорианской башне. В наши дни барбакан часто используют для эстрадных концертов и театральных постановок. Внутри самого бастиона находится выставка, рассказывающая о его истории. На стене башни вы можете увидеть памятную табличку о герое обороны 1768 г. Марчине Орацевиче. По легенде, когда у защитников барбакана закончились патроны, он в отчаянии зарядил ружье… пуговицей и выстрелил в неприятеля. Своеобразный заряд попал в голову командующему русскими войсками полковнику Панину. Лишившись своего командира, нападавшие отступили.

Оборонительные стены, построенные еще в 1285 г., к концу XVIII века были заменены двойной крепостной стеной с семью въездными воротами, 47 башнями и рвом с водой. Но австрийцы, хозяйничавшие здесь после раздела Польши, решили обезопасить себя и в начале XIX века снесли укрепления. Флорианскую башню и небольшой фрагмент стены удалось спасти стараниями Феликса Радванского, профессора Ягеллонского университета. Он сумел убедить власти в том, что этот кусок стены нужен для защиты города от холодных ветров с севера, приносящих болезни…

На месте укреплений были разбиты Планты (аллеи), образовавшие зеленое кольцо вокруг Старого города.

Пройдя по переходу барбакана, мы попадем к Флорианской башне, на которой укреплен герб с белым орлом – когда-то он принадлежал династии Пястов, а позднее был принят как герб Польши. Отсюда начинается Флорианская улица, которая начала застраиваться еще в XIV веке, и поэтому тут можно увидеть дома самых разных эпох и стилей. С 1881 г. здесь начал курсировать первый в городе конный трамвай, а с 1901 – электрический. Не обошлось без казусов: когда под аркой башни проложили рельсы, оказалось, что трамваи по высоте пройти там не могут…

На Флорианской улице практически каждый дом имеет свою историю. К сожалению, обо всем рассказать не представляется возможным, и поэтому придется ограничиться упоминанием лишь о некоторых из них. Например, в «доме Белзовских» располагалось знаменитое кафе-кондитерская «Яма Михалика». Ян Аполлинарий Михалик, сын земского начальника, за плохую учебу был весьма своеобразно наказан родителем: его направили во Львов – учиться кондитерскому делу. Вернувшись домой, Михалик открыл в 1895 г. «Львовскую кондитерскую». Вскоре сюда стали приходить художники из Академии изящных искусств, писатели и актеры. Они-то как раз и назвали заведение «Ямой Михалика», так как в зале не было окон. Посетители не всегда могли расплатиться с хозяином и поэтому частенько оставляли ему свои картины, так что скоро кафе превратилось в своеобразную выставку современного искусства. В 1905 г. поэт и драматург Кислевский предложил открыть здесь кабаре «Зеленый шарик», быстро ставшее любимым местом отдыха интеллектуальной и творческой элиты Кракова. Сегодня тут можно увидеть выступления многих известных польских артистов.

Стоит заглянуть и в биографический музей известного художника Яна Матейки – автора исторических полотен, посвященных важнейшим событиям в жизни Польши, создателя галереи портретов польских королей, многих проектов для костелов, в том числе и знаменитой полихромии в Мариацком костеле, защитника исторических памятников.

Чуть дальше можно увидеть Фармакологический музей Краковской медицинской академии. Его экспозиция рассказывает об истории аптекарского дела в Польше со времен Средневековья до наших дней. Здесь даже есть воссозданный старинный аптечный подвал и алхимические залы.

Рыночная площадь была построена в 1257 г. и поделена на части, предназначенные для ремесленников разных специальностей. На ней высились здания городской ратуши и Суконных рядов. Здесь приносили клятву верности польские короли и совершались казни. На площади находится главная святыня средневекового Кракова – Мариацкий костел. Обветшавшую деревянную постройку X в. в 1221–1222 гг. заменили новым зданием в романском стиле. Во время набега татар костел был уничтожен, и на его фундаменте в 1290 г. началось строительство нового храма в готическом стиле. В XIV веке здание было вновь перестроено, его большая (сторожевая) башня вознеслась на 81 м. Отсюда ежедневно утром трубач давал сигнал об открытии городских ворот, а вечером – о том, что вход в город закрывается. Легенда гласит, что стражник, заметив подступавшего к городу неприятеля, подал сигнал об опасности. Но звук внезапно оборвался: татарская стрела пробила трубачу горло. В память об этом каждый час на четыре стороны света над городом звучит мелодия и внезапно обрывается. Эта традиция существует с XIV века… В 1927 г. музыка, раздававшаяся с башни, стала позывными 1-й программы польского радио. Туристы обычно останавливаются во дворике за костелом, и трубач старается всегда махнуть слушателям рукой – это считается хорошей приметой. А еще такой казус: при подсчете ступеней башни каждый раз их число почему-то оказывается иным…

Гордостью костела является трехстворчатый алтарь из липового дерева, покрытый полихромией – самое значительное произведение позднеготической деревянной скульптуры в стране. Он имеет ширину около 11 и высоту более 12 метров. Знаменитый скульптор Вит Стфош работал над этим заказом в течение 12 лет (1477–1489). Стоимость алтаря превышала размер годового бюджета всего Кракова… Резцу Стфоша принадлежит также каменная скульптура Распятия. Росписью костела занимались Ян Матейко и его ученики, а картины создавались известными венецианскими художниками мастерских Питтоне и Тьеполо. За алтарем находятся уникальные витражи конца XIV века. А во внутреннем дворике можно увидеть солнечные часы, которые показывают не только время, но и дату.

Говорят, что рядом с Мариацким костелом иногда можно встретить привидение Белой дамы, что определенно сулит несчастье.

В центре площади расположились Суконные ряды (Сукеннице), построенные здесь еще в 1300 году. Потом здание неоднократно перестраивалось и украшалось, а свой современный облик приобрело только в 1879 году. Сегодня здесь действуют сувенирные лавки, несколько кафе и ресторанов, а на втором этаже находится экспозиция Национального музея. В арке Сукенниц висит нож, которым, по преданию, один из строителей Мариацкого костела зарезал брата. Говорят, этим ножом отрезали волосы ворам, попавшимся «на горячем» впервые, а после следующей поимки им отрезали уже уши… Перед Сукенницами, напротив костела, установлен памятник Адаму Мицкевичу. Накануне Рождества здесь проходит интереснейший конкурс строителей шопок – рождественских домиков; это излюбленное место встречи краковян.

С противоположной стороны площади высится башня ратуши. В 1817 г. сильно обветшалое здание, которому исполнилось уже 500 лет, представляло собой вполне реальную угрозу для горожан. Поэтому ратушу разобрали, а новую так и не построили. А вот башню краковяне все же отстояли. Теперь в ней разместился отдел Музея истории города, в подвалах нашлось место и для театральной сцены, а на площади перед ней проводятся различные культурные мероприятия и концерты.

Напротив ратуши поднимается один из самых старых городских костелов (конец XI века), в котором читал свои проповеди святой Войчех. Само здание с тех пор носит его имя. В наши дни основная его часть находится под землей. Здесь располагается экспозиция Археологического музея, посвященная истории Рыночной площади.

Неподалеку находится так называемый «дом Бонеровских», в котором в 1604 г. проходила свадьба Лжедмитрия и Марины Мнишек. А в доме под № 26 («дом Луны»), как говорят, жил известный в Польше чернокнижник Твардовский. Пройдя чуть дальше, можно увидеть знаменитое кабаре «Под баранами» – место, где любят собираться известные современные деятели польской культуры. А «дворец под Христофорами» по праву считается одним из прекраснейших строений Кракова. Здесь жили короли Ян Казимеж и Михал Корыбут Вишневецкий, князь Юзеф Понятовский, генерал Владислав Сикорский и русский царевич Павел (будущий Павел I). Сегодня в этом здании обосновался Исторический музей Кракова. Кроме того, на Рыночной площади находится одна из лучших в стране галерей современного искусства и здание банка, расположившееся там, где когда-то был Монетный двор. На площади часто проходят ярмарки, а по всему ее периметру стоят столики многочисленных кафе.

На улице Св. Яна находится костел Пияров XVIII века, а справа от него – музей Чарторыйских, чья коллекция широко известна в Европе и представляет собой собрания древнего и средневекового искусства: живописных полотен, гобеленов, посуды и оружия польских, итальянских, фламандских и голландских мастеров.

Площадь Всех Святых была центром города до введения локационного плана. Когда-то на ней стоял одноименный храм. Здесь, во дворце Потоцких, сегодня находится городская мэрия, а неподалеку от нее – Доминиканский костел, костел Францисканцев и Дворец епископов. Во внутреннем дворике последнего вы увидите памятник Иоанну Павлу II, который жил здесь в 1964–1978 гг., будучи еще кардиналом. Вообще, жизнь нынешнего Папы Римского тесно связана с Краковом. В 1938 г. он начал учебу в Ягеллонском университете на факультете полонистики, во время войны работал на местной химической фабрике, а в 1942 г. поступил в Краковскую духовную семинарию. Уже будучи понтификом, Иоанн Павел II неоднократно приезжал в город.

Главной достопримечательностью Городской улицы является костел Св. Петра и Павла выстроенный в стиле барокко; на улице перед ним стоят скульптуры 12 апостолов. Сейчас этот памятник архитектуры принадлежит Ягеллонскому университету.

Слева от этого здания находится один из старейших храмов города, костел Св. Анджея. В XIV веке он перешел к монастырю Кларисок – его монахини никогда не покидают стен обители. В сокровищнице костела хранятся бесценные реликвии XIII века.

Большой интерес у туристов вызывает экспозиция Музея шедевров, в которой представлены экспонаты из коллекций краковских храмов. Один из четырех залов представляет собой комнату Кароля Войтылы, в которой он жил в 1951–1958 гг. и где хранятся сувениры периода понтификации Святого Отца.

Королевский замок Вавель интересен, прежде всего, своим Кафедральным собором. Внутри самого здания расположились многочисленные экспозиции и выставки. Среди них особенно интересны такие, как «Древность и Средневековье Малопольши», «Древность Новой Хуты», «Древний Египет» с коллекцией мумий, выставка предметов славянской культуры дохристианского периода, орудий труда и монет. Обычно экскурсия заканчивается посещением пещеры Духа, после чего посетители оказываются на другой стороне холма, выходящей к Висле.

Недалеко от Вавеля находится современный центр отдыха – хорошо оборудованный аквапарк, весьма популярный как среди приезжих, так и среди местных жителей.

Конечно же, будучи в Кракове, необходимо уделить внимание курганам. Они насыпаны на высоких холмах для того, чтобы дать горожанам возможность полюбоваться великолепной панорамой города. Курган Костюшки, например, имеет высоту 333 м над уровнем моря; в старой башне на его вершине расположилась радиостанция RMF.

Если вы еще не устали и располагаете свободным временем, стоит совершить пешую прогулку через Вольский лес. Одна из его достопримечательностей – Паненски скалы. Здесь установлена фигура Божьей Матери, у ног которой, прямо на камне, высечено красное сердце. Согласно легенде, более семи веков назад сюда бежали от татарских орд монашки-норбертанки. Кочевники обнаружили потайной ход и погнались за ними. Беглянки укрылись в часовне в лесу. Когда враги подошли ближе, земля расступилась и поглотила святую обитель, а перед татарами выросли отвесные скалы.

Костел и монастырь Камедулов считаются жемчужиной Вольского леса, но женщины имеют доступ в храм только 12 раз в году, по особым праздникам. В остальные дни в определенные часы сюда могут попасть лишь мужчины. Надо сказать, что для большинства приезжих обитель является отнюдь не экскурсионным объектом, а местом успокоения и очищения души.

Всего в нескольких километрах от Вавеля находится удивительно красивое озеро в обрамлении живописных отвесных скал – когда-то популярное место отдыха и пляж. Но скалы постоянно обваливались, так что желающих работать здесь спасателями становилось все меньше. В конце концов, принимая во внимание большое число несчастных случаев в этом районе, доступ к озеру закрыли. Однако любители экзотики вскоре проделали дыры в сетчатом ограждении…

Всего в получасе езды от центра города находится еще одна достопримечательность: самые большие соляные копи в Европе, в которых действует соляной музей. Они занесены в первый список мирового наследия ЮНЕСКО.

Побывав в Кракове, вы от всей души пожелаете, чтобы эта встреча была для вас не последней. Старый город, на мостовых которого слышится шорох шагов Истории, неторопливо знакомит вас с удивительными творениями человеческого гения. А старые костелы, сурово взирающие на суетливый поток горожан, напоминают о том, что в мире существуют действительно вечные ценности, перед которыми бессильно даже само Время.

ЛИССАБОН – МОРСКИЕ ВОРОТА ЕВРОПЫ

Столица Португалии – один из красивейших городов-курoртов мира, экономический, политический, научный и культурный центр. Расположен на семи живописных холмах северного берега Лиссабонской бухты Атлантического океана, образуемой устьем реки Тежу (Тахо). Город тянется вдоль бухты почти на 30 км. Здесь есть Академия наук, университет, другие высшие учебные заведения, а также театры, концертные залы. По количеству уникальных музеев и памятников архитектуры Лиссабон занимает одно из первых мест в мире. Население вместе с пригородами составляет 2,3 млн человек, около 90 % из которых – католики. Общественные виды транспорта – метро, автобусы, трамваи, такси и несколько подъемников. С другими городами и странами столица связана железнодорожным, автомобильным, воздушным (международный аэропорт «Портела») и морским сообщением.

Многочисленные исторические и архитектурные памятники, роскошные виллы, эвкалиптовые и мандариновые рощи, лучшие пляжи, великолепные отели, изысканные рестораны, уютные кафе, ночные клубы и дискотеки, гольф-поля мирового класса, одно из самых больших в Европе казино, знаменитая автотрасса «Формула-1», коррида – все это привлекает в Лиссабон миллионы отдыхающих со всего мира.

Этот город был свидетелем нескольких эпох и различных цивилизаций. Легенда гласит, что его основал греческий герой Улисс, дав название – Улиссипона. Позднее, с приходом римлян на территорию современной Португалии, поселение стало называться по-латински – Феликитас Юлия, а затем – Лиж-боа, что в переводе с португальского и означает «Лиссабон» («Любимая бухта»). После греков и римлян на Пиренейский полуостров хлынули варварские племена вестготов, потом, в 713–718 гг. н. э., сюда вторглись арабы, они же мавры. Арабские постройки до сих пор сохранились на всей территории страны, и смугловатым оттенком кожи местные жители также обязаны маврам. В 1147 г. город у арабов отвоевал Альфонсо Энрикес, который и стал первым королем Португалии, а с 1255 г. Лиссабон является столицей государства.

В XV ст. португальские мореплаватели открыли Азорские острова и Мадейру. В 1498 г. из «Любимой бухты» стартовал Васко да Гама. Обогнув южную оконечность Африки, он проложил морской путь в Индию. В 1500 г. Педро Алвареш Кабрал, направляясь по этому пути, сбился с курса и неожиданно для себя открыл Бразилию.

В XV–XVI ст. Лиссабон становится одним из богатейших купеческих и торговых центров Европы, но небывалое по силе землетрясение 1755 г. уничтожает практически все. Однако вскоре благодаря усилиям премьер-министра страны маркиза де Помбаля на этом же месте вокруг площадей Росиу и Праса-ду-Комерсиу вырастает новый мегаполис и на его расходящихся лучами улицах возрождается жизнь. В это время был построен и новый королевский дворец, в котором до сих пор работает большинство министерств Португалии.

В первой половине XX ст. Лиссабон пережил еще один строительный бум. К Всемирной выставке 1940 г. в городе была полностью обновлена набережная. В 1960 г. закончилась постройка моста имени 25 Апреля – самого длинного подвесного на континенте, соединившего северную и южную части мегаполиса. Его осеняет гигантская статуя Иисуса Христа.

В 1994 г. Лиссабон был признан городом европейской культуры, а через четыре года принял у себя выставку «Экспо-98». В том же году в столице был открыт огромный – длиной 17,2 км – мост через реку Тежу (сама река разливается на ширину больше десяти километров). Эта гигантская конструкция носит имя Васко да Гамы и является первой по величине в Европе и второй в мире (после Японии).

В Лиссабоне остались следы культуры многих народов, населявших эту местность. Особо стоит отметить архитектурные памятники, построенные в стиле мануэлино – эта архитектура уникальна тем, что существовала только в Португалии.

Кварталы столицы уступами спускаются в сторону реки, поэтому здесь так много лестниц и фуникулеров, которые придают городу своеобразие и неповторимость. В нескольких метрах от напряженных магистралей начинаются крутые ступени, ведущие в тихие уголки, где парки и водоемы позволяют забыть о шумной тесноте пыльных городских лабиринтов. Одной из особенностей Лиссабона являются удобные обзорные террасы – «мирадору», с которых восхищенные туристы осматривают окрестности.

Но долго пешком ходить по столице все же утомительно – солнце припекает и с непривычки подниматься наверх трудновато. Уж очень пересеченной оказывается местность, где расположены кварталы и мостовые, вымощенные известняком. Местным жителям все нипочем – за долгие годы своего обитания здесь они, видимо, приобрели соответствующую физическую закалку, и перепады высоты их не смущают.

На городском транспорте желающие могут объехать весь город и осмотреть его с высоты второго этажа автобуса. Годятся для этого также такси и трамвай. Если вагон идет через старый город, можно рукой дотронуться до стен домов по обеим сторонам улицы. В этих местах трамваи, люди или машины ползут по очереди. А на других улицах водители старых трамвайных вагонов даже умудряются устраивать гонки с препятствиями – преградами могут стать зазевавшиеся пешеходы, велосипедисты или же припаркованные посреди улицы автомобили. Даже на крутых поворотах какой-нибудь бесстрашный водитель трамвая не сбавляет скорость. Поэтому старенькое транспортное средство трясется, скрипит, дребезжит и визжит, но не разваливается и едет.

А на крутые склоны, куда общественному транспорту забраться проблематично, героически взбираются фуникулеры с экскурсантами со всех уголков мира. Кстати, нет ничего удивительного в том, что в Лиссабоне можно встретить земляка, подавшегося сюда на заработки. Тем более, что все, кто приехал из бывшего Советского Союза, считаются здесь земляками.

Начать знакомство с достопримечательностями Лиссабона можно с утопающей в зелени и цветах центральной части города. Это район живописной площади Росиу – с бронзовыми фонтанами, статуей короля Педро IV, мозаичной мостовой. Когда-то на ней сжигали еретиков и устраивали корриды. Здесь же находится здание драматического театра. Севернее Росиу – площадь Риштаурадореш, от которой начинается полуторакилометровая центральная магистраль столицы – авенида де Либердаде (улица Свободы), шириной около 100 м, на которой построены самые фешенебельные отели, особняки, магазины, кафе и рестораны. Она вымощена цветной изразцовой плиткой, обсажена пальмами и клумбами. По сравнению с бедными кварталами-трущобами старого города на этой улице царят чистота и порядок.

Коммерческий район столицы Байша с его многочисленными банками, офисами, универмагами и пальмами тоже отличается четкой геометрией улиц. Здесь работает один из многочисленных фуникулеров – Элевадор-де-Санта-Жушта.

Кстати, городскому лифту «Карму» в 2002 г. исполнилось 100 лет. Его создателем был португалец с французской фамилией Рауль Меснье де Понсар, уроженец города Порту. Этот лифт связывает так называемый нижний город с вершиной одного из семи холмов, на которых расположилась португальская столица. Подъемник называют «почтовой открыткой» мегаполиса. Пожалуй, абсолютно все туристы считают своей обязанностью воспользоваться этой достопримечательностью, чтобы с высоты птичьего полета полюбоваться открывающейся панорамой, сделать фото– или видеосъемку. Лифт был пущен в 1902 г. и приводился в действие паровой машиной, которую в 1907 г. сменил электродвигатель. За восемь часов ежедневной работы кабина поднимается и опускается 230 раз. Рекорд был поставлен в 1991 г., когда лифтом воспользовались 1,6 млн человек.

Одна из достопримечательностей нижнего города и символ Лиссабона – арка, соединяющая площадь Праса-ду-Комерсиу с улицей Аугуста. Она украшена барельефами и статуями известных людей страны. Конная статуя короля Жозе I подчеркивает историческую важность этих мест. Дыхание истории туристы чувствуют здесь буквально на каждом шагу, а великолепие древней культуры просто завораживает.

На востоке Байши, вокруг крепостного холма, который венчает замок Сан-Жорже (святого Георгия), раскинулся самый старый квартал Лиссабона – Алфама, когда-то центр римского, а позднее мавританского города. Здесь расположена Патриаршая церковь (XII в.), храм Богоматери (XVI в.), дворец Митра (XVII в.), где размещается городской музей. На узких извилистых мощеных улочках, террасами опоясывающих холм, стоят невысокие каменные дома с черепичными крышами, ремесленные мастерские. Все здесь сохранило неповторимый средневековый колорит. В этих лабиринтах по пути к замку множество торговцев предложат вам свои товары: керамику, кружева, вышивку, поделки из дерева, металла, пробки, лозы. После землетрясения 1755 г. замок Сан-Жорже, построенный на самом высоком холме города, сильно пострадал. Но со смотровой площадки открывается великолепный вид на город и бухту, и туристы не преминут его запечатлеть.

В северо-восточной части Лиссабона расположен университетский городок и национальная библиотека с богатым книжным фондом, а также воздвигнут памятник великому португальцу – мореплавателю Фернану Магеллану, совершившему кругосветное плавание в XVI веке.

В западном (новом) городе находится один из интереснейших в архитектурном отношении районов – улица Сан-Бенту и площади Рату и Аморейраш. Наиболее примечательны тут дворец Национального собрания (1834 г.), Муниципальный дворец с изящными лестницами, дворцы португальской знати и древний акведук высотой 66 м, имеющий 35 арок.

Входящие в состав города западные предместья Белен и Ажуда – это красивейшая часть столицы. Здесь интересен архитектурный памятник в стиле мануэлино – монастырь Св. иеронимов Жеронимуш с церковью Санта-Мария-ди-Белен, где покоятся Васко да Гама и известный поэт Луиш ди Камоэнс. Его начали строить в честь плавания в Индию Васко да Гамы в 1502 г. на месте часовни, заложенной еще при Генрихе Мореплавателе, и закончили только к концу века. Монастырь пережил страшное землетрясение 1755 г., и сегодня этот архитектурный шедевр объявлен ЮНЕСКО достоянием мировой культуры. Пристроенное в XIX веке западное крыло гармонично сочетается с основным зданием, а монастырская галерея известна замечательными образцами резьбы по камню. Жеронимуш – один из трех уникальных памятников архитектуры (наряду с монастырями Баталья и Алкобаса), не имеющих аналогов в мире. Неподалеку от него, прямо в реке Тежу, стоит сторожевая башня Topреди-Белем, откуда в давние времена отправлялись в странствие каравеллы великих мореплавателей. С высоты 35 м, где находится смотровая площадка, открывается чудесная панорама и видно, как река впадает в Атлантический океан. Эта башня стала поистине символом Лиссабона и, пожалуй, самым фотографируемым местом в городе, а весь район – излюбленным местом туристов.

Различными мероприятиями постоянно радует современный Белемский культурный центр. Неподалеку от него расположен планетарий и Музей карет, предлагающий посетителям осмотреть собрание королевских экипажей. (К слову, некоторым из них более 300 лет.) Здесь есть позолоченные экземпляры, инкрустированные красным деревом, с газовыми фонарями и специальными подножками для стражников.

В Розовом дворце – официальная резиденция президента Португалии.

В Лиссабоне действуют многочисленные музеи. Среди них – Музей ду-Шиаду, где представлено португальское искусство с XIX века до наших дней, Музей Калуста Гюльбекяна, Национальный музей старинного искусства. Здесь выставлены произведения европейской живописи от готики до импрессионизма, скульптуры, ковры, образцы керамики со всего мира от 2800 г. до н. э. и до XX века. А в Центре современного искусства проходят не только художественные выставки, но и балеты, концерты классической музыки.

В Музее керамики наглядно представлены этапы развития столь характерного для Португалии изразцового искусства. Интересны и Национальный музей археологии, этнографический, театральный, морской, церковный и многие другие. Они рады встретить многочисленных туристов, но всегда закрыты с 12.00 до 15.00. В это время жизнь во всей Португалии замирает, закрываются все магазины, выставочные залы – это «сиеста», послеобеденная дрема, когда нужно переждать жару.

Если вы приехали с детьми, то они будут вам благодарны за посещение зоопарка, дельфинария, аквариума Васко да Гамы. Самый большой в Европе Лиссабонский океанарий приобрел особую популярность. Это суперсовременное здание, в котором можно познакомиться с флорой и фауной Атлантического, Тихого, Индийского океанов. Поражает взор туристов Ботанический сад с уникальными растениями из всех уголков мира, множество красивых парков с аттракционами для людей различного возраста, среди которых самый любимый лиссабонцами парк короля Эдуарда. Неподалеку от него находится площадь с памятником маркизу де Помбалю.

Перечислением этих памяток внушительный список достопримечательностей португальской столицы не ограничивается – все равно все не укажешь. В путеводителях для туристов они освещаются значительно подробнее, и каждый может выбрать то, что его заинтересует. Например, красочные проспекты рекомендуют посетить старый квартал в районе Байру-Алту в западной части Лиссабона, где по склону спускаются небольшие домики с цветочными горшками на окнах и канарейками, пивнушки, крохотные магазинчики, ремесленные мастерские. Байру-Алту является также центром ночной жизни мегаполиса. Если днем в столице жизнь, можно сказать, кипит, то ночью она приобретает такой размах, что неопытному туристу легко попросту утонуть во всевозможных соблазнах или, как минимум, лишиться содержимого портмоне или его самого. Вечером на набережную Тежу выходят гулять и приезжие жители, и жители города, в основном молодежь. В многочисленных ночных клубах, кафе, ресторанах и барах порой можно услышать любые мелодии, вплоть до бразильских или африканских, потанцевать под них или просто посидеть за столиком. А в типичной португальской таверне есть возможность послушать старинные песни в стиле «фадо» – повествование о несчастной любви юноши и девушки, воспевание природы, города и т. д. Все эти произведения исполняются под аккомпанемент двенадцатиструнной гитары. Затем свое танцевальное мастерство демонстрирует фольклорная группа в традиционных, ярко расшитых португальских костюмах, которые до сих пор надевают в деревнях во время различных праздников.

В Португалии проходит большое количество фестивалей и торжеств, поэтому здесь всегда есть повод повеселиться. Среди наиболее значительных событий культурного календаря стоит отметить шумный февральский карнавал, празднование Пасхи в Браге, июньский День святого Жоао в Порто и ноябрьскую Ярмарку святого Мартиньо в Голеге. В июне в Лиссабоне отмечают праздник Народных святых, а в июле-августе в Эшториле проводится ярмарка ремесел. Со всех краев сюда съезжаются умельцы, предлагая изделия народного промысла. Выбор широчайший: поделки из одного только пробкового дерева насчитывают сотни наименований – от сувениров до вполне практичных вещей. 25 апреля страна отмечает годовщину революции 1974 г., 10 июня – День Португалии, 5 октября – День провозглашения в 1910 г. Республики Португалия, 1 декабря – годовщину провозглашения в 1640 г. независимости от Испании. Государственные и религиозные праздники и фестивали не обходятся без традиционной корриды, которая устраивается во многих местах страны. Бой быков – одно из любимых зрелищ португальцев. По сравнению с Испанией, условия здесь не такие жестокие, и тореадор быка не убивает, хотя темперамент у местных зрителей южный, к чему тоже надо быть готовым. Это относится и к футбольным матчам национального чемпионата. Игры европейского первенства 2004 г. проходили на двух стадионах – «Жозе Альваладе» и «Луж». На последнем был проведен и финальный матч, который состоялся 4 июля 2004 года.

Лиссабон – очень гостеприимный город, здесь любят вкусно поесть и накормить всех гостей, будь то уютное кафе самообслуживания или дорогой ресторан. Значительную часть в национальной кухне составляют рыба, кальмары и другие морепродукты. Самые популярные блюда – треска, зажаренная на углях, волчий окунь, сардины и макрель. Густая похлебка типа ухи из разных видов рыбы и других обитателей океана готовится в специальной посуде из меди – катаплане. Из овощей подают морковь, цветную капусту, отваренную стручковую фасоль, политую маслом. К национальным блюдам относится и густой картофельный суп с капустой. Дежурными мясными блюдами являются котлеты и шницели из говядины или свинины. Очень необычно и вкусно готовят в Португалии жаркое из маринованного барашка или козленка. Впрочем, цыплята и молочный поросенок также доказывают, насколько ароматным может быть мясо. Традиционно к обеду полагаются разнообразные красные и белые вина. Наиболее известны порто и мадера. Португалия является родиной красного и белого портвейна «Винью ду Порту». Это десертное вино с 20 % алкоголя принесло стране всемирную известность. Все напитки имеют сертификаты и производятся только в определенных провинциях. В свое время в стране был даже создан Институт портвейна. В винных погребах можно дегустировать хмельную продукцию с полудня до полуночи. Сортов множество, поэтому нужно иметь чувство меры, чтобы не выпить… меньше. Или больше, поскольку после такой дегустации у многих ноги совсем не идут. А если идут, то неуверенно, и есть вероятность сбиться с курса, как это случилось в 1500 г., когда Педро Алвареш Кабрал на своей каравелле по пути в Индию тоже потерял ориентиры и неожиданно попал в Бразилию. Пришлось потом «бедным» португальцам открыть эту страну и сделать ее своей колонией.

Кроме океанских даров и марочного алкоголя жители Пиренейского полуострова обожают сладкое. Их не смущает тот факт, что пирожное или мороженое лишь две минуты находится на языке, зато потом всю жизнь на талии. В лиссабонских кондитерских вам предложат тысячи наименований разных сладостей, неповторимый вкус которым придают миндаль, кокос, марципаны, корица и т. п.

Местные жители в подавляющем большинстве приветливы и искренне стараются помочь, иногда пытаясь объясниться по-английски. Если же вы возьмете машину напрокат, то будьте готовы к тому, что за рулем авто многие лиссабонцы превращаются в шумахеров. Превышение дозволенной скорости для них – подвиг, а не нарушение правил. Пешеходов и велосипедистов они рассматривают как досадную помеху, с особым удовольствием ставят машины в местах, где парковка запрещена, за городом умудряются ехать по шоссе в четыре ряда, где разрешено только три… Словом, выброс адреналина вам обеспечен.

В часе езды от Лиссабона особого внимания заслуживает выдержанный в стиле барокко огромный архитектурный комплекс городка Мафра с монастырем и королевским дворцом XVIII века. Грандиозное сооружение строилось в честь рождения наследника короля Жуана V. Оно известно и своей богатейшей библиотекой, где хранится 30 тысяч томов, среди которых – первое издание эпической поэмы Луиша ди Камоэнса.

Еще одна жемчужина Португалии – маленький городок Синтра, воспетый Байроном в поэме «Великий рай». На вершине холма находится окруженный великолепным парком почти сказочный замок Паласио-де-Пена – летняя резиденция португальских королей. Внутренний интерьер дворца сохранен таким, каким он был при последней португальской королеве. Сюда туристов могут привезти в конной карете, сделанной «под старину» (почти копия той, что находится в Музее королевских карет). Экскурсантам дается возможность осмотреть Музей игрушек с более чем 20 тыс. экспонатов XVI–XX вв., а также церкви и часовни XV–XVI веков. Этот мавританский городок сказочной архитектуры объявлен ЮНЕСКО достоянием мировой культуры. В окрестностях его находятся монастырь капуцинов (XVI в.) и самая западная точка континентальной Европы – мыс Рока.

Следующий объект – храм Фатима, считающийся местом паломничества католиков всего мира. Здесь можно послушать мессу. В Баталье вызывает интерес монастырь XIV в. – уникальное произведение готики, триумфальный памятник в честь победы Португалии в борьбе с Испанией за независимость. Обидуш – это средневековый город-музей под открытым небом. В Келуше находится Национальный дворец, окруженный великолепными садами, – бывшая резиденция португальских правителей. Невозможно описать очарование этих старинных чудо-городов, окруженных апельсиновыми и мандариновыми садами, замками и костелами, шпили которых задевают облака. Неизгладимые впечатления оставляют и раскинувшиеся на побережье океана стилизованные под старину рыбацкие деревушки.

Недалеко от Лиссабона расположены известные курортные предместья Эшторил и Кашкаиш. Их отличает уникальный микроклимат – теплый и солнечный летом и умеренный в остальное время года. В этой португальской Ривьере сооружены поля для гольфа, построены роскошные виллы, великолепные отели, изысканные рестораны, работает известное во всей Европе казино «Эшторил», считающееся одним из лучших современных игровых заведений на континенте; оно было возведено в 1940 г., а в 1980 г. – полностью реконструировано. Рядом раскинулся автодром, на котором регулярно проходят автогонки, в том числе и в классе машин «Формула-1». Любителей загара, доски и паруса ожидают благоустроенные песчаные пляжи и теплые морские заливы.

В последний вечер пребывания в Лиссабоне, подставив лицо легкому океанскому ветру, любуясь субтропическим закатом, лазурной водой, пальмами, великолепным пейзажем, вы поймаете себя на мысли, что вам не хочется уезжать из этого рая – самой древней и солнечной столицы Европы.

ЛОНДОН – ХРАНИТЕЛЬ ВЕКОВЫХ ТРАДИЦИЙ

Столица Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с населением свыше 7 млн человек, крупнейший политический и культурный центр страны, основанный в 43 году. Такого количества музеев и пабов, заводов и доков, пожалуй, нет больше ни в одном городе мира. Каждый год сюда стремятся миллионы туристов, так как многовековая история органично соединяется здесь с последними достижениями технического прогресса.

У Лондона много эпитетов. «Столица мира», «чудо-город», «уникальная драгоценность в сокровищнице мировой цивилизации», «хранитель вековых традиций»… Но, пожалуй, лучше всего сказал Сэмюэл Джонсон в 1777 г.: «Если вы устали от Лондона, то вы устали жить, потому что здесь есть все, чего можно ждать от жизни». Лондон – это прежде всего особый стиль жизни – с его туманной погодой, которая на самом деле бывает не часто, двухэтажными автобусами, огромными парками и непримятыми газонами – здесь все связано с многовековыми традициями, здесь на каждом шагу – история.

Современный Лондон занимает огромную территорию (1,8 тыс кв. км) и практически сливается с пригородами. Он отличается от большинства старых городов континентальной Европы, развитие и рост которых сдерживались кольцом древних крепостных укреплений и новые улицы и кварталы строились вокруг единого исторического центра. Лондон же – «город-созвездие». Множество городков и деревень, возникших на Темзе в незапамятные времена, постепенно разрастаясь, слились в единый конгломерат, но сохранили черты своей индивидуальности.

Лондон – прежде всего город с богатой историей. Существует мнение, что он был основан кельтами, но достоверных сведений об этом не сохранилось. Поэтому началом его истории считается 43 г. н. э., когда римские легионы императора Клавдия вторглись на Британские острова. Построив переправу через Темзу, римляне на северном берегу реки основали поселение, получившее название Лондиниум. Как и римские города, он был обнесен земляным валом, который в IV в. заменили каменной крепостной стеной. Лондиниум быстро развивался, и уже в 61 г. римский историк Тацит упоминает о нем как о «городе, наполненном купцами, известном центре торговли». Но после падения Римской империи Лондиниум на некоторое время теряет свои позиции и приходит в упадок. Возрождение города начинается в начале VII в., когда снова увеличивается его население. В 884 г. Альфред Великий сделал его столицей своего государства; с 976 г. Лондон становится политическим и экономическим центром англосаксонского королевства, а в XI – начале XII вв. – столицей Англии и королевской резиденцией. В 1066 г. Вильгельм Завоеватель был коронован в только что построенном Вестминстерском аббатстве. В годы его правления Лондон процветает и становится крупнейшим городом королевства. Почти через 130 лет, в 1191 г. Ричардом I ему было предоставлено право на самоуправление. В XII–XV вв. Лондон еще больше утверждается как торговый и экономический центр, ведя торговлю с ганзейскими городами и занимая стратегические позиции в мировой торговле. С образованием в 1560 г. Королевской биржи столица Англии постепенно занимает положение финансового центра Европы.

Лондон стремительно вырос при Елизавете I. За время ее сорокалетнего правления население столицы увеличилось вдвое и к 1600 г. достигло 200 тыс. Возводятся дома, театры, соборы, архитектор Айниго Джонс создает целые кварталы. В 1666 г. Великий пожар за четыре дня практически полностью уничтожил столицу, но уже к XVIII в. Лондон становится крупнейшим городом Европы.

На рост города в XIX в. сильное влияние оказали промышленная революция и развитие торговли и транспорта. Первая железная дорога, проложенная в 1836 г., соединила Лондонский мост и Гринвич. В 1863 г. была открыта первая подземная железная дорога. Сначала она действовала на паровой тяге, а с 1906 г. по линиям Лондонского метро пошли первые электровозы. За полтора столетия протяженность линий метрополитена достигла 4 тыс. км. Развивался и наземный транспорт. В 1904 г. на улицы выехали первые автобусы, правда, пока одноэтажные – знаменитые двухэтажные красные автобусы (double-decker) появились только в 1956 году.

К началу XX в. Англия теряет свои позиции мировой державы. И хотя Лондон как город мирового масштаба во многом сохраняет свое значение, все же он уступает пальму первенства Нью-Йорку. В начале XX в. отстраивается новый район Вест-Энд. К 1939 г. население Лондона достигло своего максимума. В годы Второй мировой войны столица Великобритании очень пострадала в результате немецких бомбежек, было разрушено множество архитектурных сооружений Викторианской эпохи. Послевоенный период изменил город. В столице появились новые районы – Сохо, Ноттинг-Хилл, Саутхол, Финсбери, где селились иммигранты из стран бывшей Британской империи.

Лондон продолжает развиваться и как ведущий транспортный узел Великобритании и Европы. В 1946 г. был построен аэропорт Хитроу. Сейчас в городе пять аэропортов и 16 крупных железнодорожных вокзалов, а туннель под Ла-Маншем и паромная переправа связывают его с континентальной Европой.

В современном Лондоне выделяется несколько районов. Первоначальным историческим ядром города является Сити, или, как его еще называют англичане, «Квадратная миля», расположившийся на северном берегу Темзы. Это «город в городе», район, который с XIX в. занимает положение делового и финансового центра Лондона. Он действительно обособлен. Здесь, например, с XV в. ежегодно избирается собственный лорд-мэр, есть свои полицейские, униформа которых отличается золотыми пуговицами на мундирах и гребнями на касках. На территории Сити расположены крупнейшие национальные банки, фондовая и товарные биржи, офисы ведущих компаний и оптовые рынки. Вечером и по выходным здесь обычно немноголюдно, зато в рабочее время в Сити одновременно находится около полутора миллионов человек. Велико и архитектурное разнообразие этого района: здесь дома средневековых гильдий стоят рядом с огромными новейшими зданиями из стекла и бетона. По границам Сити установлены геральдические драконы с гербовыми щитами города.

Именно отсюда обычно начинают знакомство с Лондоном. Здесь находится один из самых известных архитектурных памятников – собор Святого Павла. Его строительство началось спустя восемь лет после сильного пожара 1666 г., в котором полностью сгорела церковь VII в., стоявшая на этом месте. Задуманный и построенный как протестантский храм, собор противопоставлялся католическому храму Святого Петра в Риме. Король Чарлз II, дав разрешение на строительство, в знак своего благоволения посвятил в рыцари архитектора Кристофера Рена. На первом камне, заложенном в фундамент собора в 1675 г., было написано: «RESURGAM», что значит «Я восстану». Но храм восстановили лишь через 35 лет. Здание, строительство которого было закончено в 1710 г., дошло до наших дней практически не изменив своего облика. Тройной купол собора, с расписанными фресками работы сэра Джеймса Торнхилла, возвышается над Лондоном на высоту 120 м. В соответствии с требованиями англиканской церкви, декоративное оформление храма отличается сдержанностью, но поражает мастерством исполнения. Резные хоровые капеллы, кованые ажурные решетки, алтарь – все это образцы высочайшего искусства. Внизу, у основания собора, находится так называемая «галерея шепота». Акустика в ней позволяет совершенно отчетливо услышать то, что сказано шепотом у стены на противоположной стороне, на расстоянии 30–40 метров. 627 ступеней ведут вверх, к Каменной и Золотой галереям.

В соборе Св. Павла находятся памятники государственным деятелям, в том числе адмиралу Нельсону и герцогу Веллингтонскому, писателям, актерам. На памятнике архитектору Рену – известная надпись: «Lector, si monumentum requires, circumspice», что в переводе с латыни значит: «Читатель, если ты ищешь памятник, посмотри вокруг».

Улица Чипсайд, расположенная за собором, ведет к площади, на которой стоят здания Английского банка, Королевской биржи и Мэнш-хауза – резиденции лорд-мэра Сити. Сейчас Королевская биржа – это просто достопримечательность, а действующая фондовая биржа находится невдалеке, за Английским банком. Собственно банк является национальным, в нем хранится золотой запас страны. Перед его входом расположена статуя Британии, из-за которой лондонцы называют главный банк Англии «старушка с улицы Треднидл». На этой небольшой площади в течение нескольких столетий решались финансовые дела и, по сути, определялась политика государства. Здесь же расположена знаменитая ратуша Гилд-холл, памятник архитектуры XV в., в огромном, длиной 46 метров, зале которого выбирают лорд-мэра и дают по этому случаю торжественный банкет с традиционным черепаховым супом. В этом же здании находится галерея живописи, где представлены картины с изображениями лондонских торжеств и традиций и библиотека с коллекцией книг по истории Англии.

В районе Сити находится самая высокая в мире каменная колонна высотой 62 м, воздвигнутая архитектором Кристофером Реном в память о Великом пожаре, который начался в булочной на улице Пуддинг-Лейн. Можно подняться по ступенькам внутри колонны на смотровую площадку, с которой виден весь Лондон.

С восточной стороны Сити высятся башни лондонского Тауэра, ставшего символом военного могущества и королевской власти. За девять веков своего существования Тауэр в разное время был не только крепостью и королевским дворцом, но и местом заседания правительства, обсерваторией и зоопарком, тюрьмой для государственных преступников и местом казней. Среди знаменитых пленников, побывавших в крепости, были сэр Томас Мор, жены Генриха VIII – Анна Болейн и Катерина Говард, леди Джейн Грей, король Шотландии Девид II и принцесса (а позже королева) Елизавета.

Возведение стен Тауэра было начато норманнским королем Вильгельмом Завоевателем в 1078 г. и длилось 20 лет. Но крепость достраивалась еще на протяжении четырех веков. Ее окружают два ряда крепостных стен и ров шириной 36 метров (сейчас воды в нем нет). Войти в замок можно только по подъемным мостам. Но за 900 лет своего существования крепость так ни разу и не подверглась серьезному нападению. Сейчас Тауэр – это музей и национальная сокровищница, где хранятся королевские драгоценности. История и легенды начинаются уже при входе в него. Одни из ворот, ведущих в крепость, называются Воротами Изменников. Через них вводили в Тауэр осужденных политических преступников. По преданию, Кровавая башня получила свое название из-за убийства в ней в 1483 г. «маленьких принцев», наследников престола – Эдуарда V и его брата Ричарда. Во внутреннем дворе находится Белая башня, в которой в 1509 г. король Генрих VIII женился на Катерине Арагонской. Отсюда выезжала на коронацию его вторая жена, Анна Болейн, здесь же она и была казнена в 1536 году.

Нельзя представить себе Тауэр без воронов. Поверье гласит, что если эти птицы покинут крепость, то падет вся Британская империя. Поэтому среди служителей Тауэра предусмотрена должность хранителя воронов, который кормит и защищает их. Но на всякий случай птицам подрезают крылья. Особенный колорит придают Тауэру гвардейцы охраны – бифитеры, одетые в красные мундиры личной гвардии короля тюдоровских времен.

С набережной башни Тауэра открывается вид на самый знаменитый лондонский мост – Тауэр-бридж. Его образ так же прочно связан с Лондоном, как Эйфелева башня – с Парижем. Этот разводной мост весом 1000 тонн, построенный в 1886–1894 гг., обошелся казне в 800 тыс. фунтов стерлингов.

На востоке к «Квадратной миле» примыкает Ист-Энд, район доков и рабочих кварталов, застроенный однообразными кирпичными домами XIX века.

К западу от Сити расположен Вест-Энд, с XVII в. – аристократический жилой район, сейчас – торговый и культурный центр, известный своими магазинами, отелями, ресторанами, пабами и клубами. Находящиеся здесь самые известные парки Лондона – Сент-Джеймс, Грин-парк и Гайд-парк– занимают площадь почти 400 га.

На юге к Вест-Энду примыкает район Вестминстер. Его площадь – не более половины «Квадратной мили», но именно он является средоточием политической и религиозной власти Великобритании. Здесь находится Вестминстерское аббатство и Вестминстерский дворец, в котором заседает английский парламент. Аббатство было основано в XI в., при короле Эдуарде Исповеднике. С тех пор уже почти девять столетий в нем происходят торжественные церемонии коронации почти всех английских монархов. Оно же служило и королевской усыпальницей – здесь погребены Генрих VII, Мария Стюарт и Елизавета Тюдор. Также в аббатстве похоронено много известных политиков, поэтов, ученых и музыкантов – Чарлз Диккенс, Ричард Шеридан, Исаак Ньютон, Эдмунд Спенсер и Чарлз Дарвин.

Название аббатства пошло от его расположения западнее центра (Сити) – «западный монастырь». В XI в. были построены Дарохранительная часовня, в которой находится Музей аббатства, и крипта. Основное здание в готическом стиле создавалось в XIII–XIV веков.

Главной римско-католической церковью в Англии является Вестминстерский собор, построенный в византийском стиле Джоном Франсисом Бентли.

Одно из самых знаменитых зданий Лондона – Вестминстерский дворец, известный как здание Парламента. Растянувшись почти на 300 метров вдоль берега Темзы, дворец привлекает внимание своей необычностью. Комплекс зданий Парламента в готическом стиле был возведен Чарлзом Барри в 1840–1860 гг. на месте разрушенной в 1834 г. пожаром старой постройки XI века. После пожара сохранился только Вестминстер-холл, служивший залом заседаний для Верховного суда Англии в XIV–XIX веках. Именно здесь был осужден король Карл I после его поражения в гражданской войне. Здесь же Оливер Кромвель был провозглашен лордом-протектором республики. С XIX в. Вестминстер-холл является музеем. Здания Парламента расположены на 8 акрах и насчитывают более 100 лестниц и 1000 комнат, протяженность коридоров – около трех километров. Башня Виктории, достигающая 104 метров, – самая высокая башня в мире. На противоположной стороне здания расположена знаменитая часовая башня Биг-Бен. На самом деле Биг-Бен – это не сама башня, и даже не огромные часы на ней, а колокол весом тринадцать с половиной тонн, который отбивает время. Свое имя он получил в честь Бенджамина Холла, руководившего его установкой.

Недалеко от Парламента начинается Уайтхолл, улица, на которой расположены важнейшие правительственные учреждения Лондона – различные министерства, Адмиралтейство, казначейство. Отсюда недалеко до Трафальгарской площади, получившей свое название в память о Трафальгарской битве. Главная площадь столицы была заложена в 1830 году. Здесь в 1842 г. была установлена колонна из темно-серого гранита высотой 44 м, которую венчает статуя адмирала Нельсона, обращенная лицом в сторону Парламента. Еще через четверть века возле нее появились четыре бронзовых сторожевых льва. На северной стороне площади находится здание Национальной галереи, построенное в 1832–1838 гг. на месте бывшей королевской конюшни. Здесь хранится одна из лучших в мире коллекций европейской живописи. За ней расположена Национальная портретная галерея, в которой представлены картины и скульптуры, изображающие выдающихся личностей Великобритании, а напротив – Адмиралтейская арка, построенная в 1910 г. в честь королевы Виктории. Дополняет ансамбль церковь Св. Мартина, покровителя нищих (1721 г.). На Трафальгарской площади всегда множество голубей, и даже введенный в 2000 г. запрет на продажу корма для них не уменьшил количества птиц.

Адмиралтейская арка открывает путь на платановую аллею Мэлл, ведущую к Букингемскому дворцу, площадь перед которым украшена мемориалом королевы Виктории. Дворец был построен в 1703 г. герцогом Букингемским, а спустя почти 60 лет его приобрел за 28 000 фунтов король Георг III. С этих пор это здание принадлежало королевской семье, а с 1837 г. благодаря королеве Виктории оно стало постоянной королевской резиденцией. Здание неоднократно достраивалось и реконструировалось. Сегодня королевская семья занимает не весь дворец, а лишь его северное крыло. Если королева находится дома, над зданием поднимается королевский флаг. В Галерее королевы, бывшей часовне Букингемского дворца, демонстрируются некоторые экспонаты из королевской коллекции. Музеем являются и королевские конюшни, построенные в 1826 г. Джоном Нэшем, где собрана коллекция карет.

Перед Букингемским дворцом каждое утро можно наблюдать одну из самых старых английских традиционных церемоний – смену караула королевских гвардейцев. А один раз в год, в начале июня, в течение вот уже 200 лет в честь празднования официального дня рождения английского монарха совершается церемония выноса государственных штандартов личной королевской гвардией.

Королевскими районами считаются также Кенсингтон и Челси. Расположенный здесь Кенсингтонский дворец в XVIII в. служил резиденцией английских монархов, первым из которых был Вильгельм III. В наше время во дворце находятся жилые апартаменты принцессы Маргарет, принца Чарлза и других членов королевской фамилии. Кенсингтонские сады, один из красивейших парков Лондона, знамениты своей оранжереей. В 1912 г. в ней был установлен памятник Питеру Пэну, герою сказки Джеймса Барри. В парке находится Мемориал принца Альберта, супруга королевы Виктории, созданный в 1863–1876 годах. Напротив него – Королевский концертный зал «Альберт-Холл», овальное здание которого вмещает до 8000 человек. В нем проходят различные концерты, начиная от классики и заканчивая современной поп-музыкой. Его гордостью является знаменитый орган Холла, один из самых мощных в мире.

В Музее Виктории и Альберта, основанном в 1852 г., находится одна из самых крупных мировых коллекций декоративного искусства. В его четырехмиллионном собрании предметов восточного и европейского дизайна представлены костюмы и ювелирные украшения, изделия из стекла, фарфора, керамики, железа. Кроме этого, в музее выставляются произведения живописи, скульптуры и фотографии.

В экспозициях Музея науки представлены действующие модели машин и механизмов, от «Пыхтящего Билли» – первого в мире локомотива, до самолетов, компьютеров и лунного вездехода. Соседнее здание – Музей естественной истории, экспонаты которого относятся к области ботаники, зоологии, этимологии, минералогии и палеонтологии. Здесь представлена одна из лучших в мире коллекций ископаемых динозавров.

В северной части Лондона, неподалеку от площади Пиккадилли-Серкус, находится космополитический квартал Сохо, известный своими ресторанами, ночными клубами и хорошими магазинами. Здесь очень весело ночью. Подобного места в Лондоне больше нет. По закону, все английские пабы в воскресенье работают до 22.30, и только Сохо – исключение: здесь круглые сутки под окнами шумит праздник. А чуть дальше Сохо, возле площади Блумсбери расположен Лондонский университет и Британский музей – самый посещаемый музей в столице. Он был основан в 1753 г., а открыт для посетителей спустя 6 лет. В 1755 г., при помощи общественной лотереи, были собраны 300 тыс. фунтов на постройку здания. В фондах музея находится не только крупнейшая коллекция археологических находок со всего мира, но и экспонаты, связанные с эпохами Средневековья, Ренессанса и более поздними периодами. В числе его сокровищ – пергаменты Древнего Египта, Розеттский камень, статуи Парфенона, египетские мумии и греческие вазы, средневековые рукописи, первое издание Шекспира и фигуры с острова Пасхи.

Всемирно известен Музей мадам Тюссо, в котором представлена коллекция восковых фигур знаменитых и не очень личностей – государственных деятелей, членов королевской семьи, писателей, музыкантов, звезд кино и телевидения. Начало музею положила коллекция Мари Тюссо, которая занималась созданием посмертных масок жертв Французской революции и в 1835 г. открыла свою первую выставку в Лондоне.

Столица Великобритании богата музеями. Лишь по одним их названиям можно понять, что в этом городе действительно есть все: Музей общественного транспорта и Музей театра, Музей лондонских «кокни» и Музей пожарной охраны, Музей движущихся образов, рассказывающий об истории кино и телевидения, и Национальный морской музей, Музей национальной армии и Музей детства, Музей дизайна, Музей Королевских ВВС, Галерея Тейт и Музей тенниса, посвященный истории уимблдонских турниров, дома-музеи Фрейда, Генделя и Диккенса и музей легендарного Шерлока Холмса на Бейкер-стрит…

А знаменитые лондонские пабы, Угол ораторов в Гайд-парке, многочисленные мосты через Темзу, лондонский Планетарий, Королевские Ботанические сады, Аквариум и подземный город, колесо обозрения «Глаз Лондона», знаменитые «черные кэбы», старинные здания и новостройки – слишком многое еще остается «за кадром». По мнению тех, кто бывал в Лондоне хоть раз, нужно прожить в нем несколько лет, чтобы сказать с гордостью: «Я немного знаю этот город!». К числу таких знатоков можно отнести и Бориса Гребенщикова, который часто бывает в английской столице. «В Лондоне я чувствую себя хорошо, как дома, – говорит певец. – Тот аромат Англии, который есть в романах Агаты Кристи, Чарлза Диккенса, в произведениях Джерома К. Джерома, Майкла Муркока или в “Гарри Поттере”, по-прежнему ощутим… Этот город идеален для меня именно тем, что я могу делать в нем что хочу: рыться в книгах, заниматься изучением какой-нибудь занятной штуки… Не за что критиковать Лондон, и даже смога там нет. Он исчез вместе с эпохой газовых фонарей».

ЛОС-АНДЖЕЛЕС – ГИГАНТСКАЯ «ФАБРИКА ГРЕЗ»

Главный центр Южной Калифорнии является мировой столицей по производству иллюзий – от кино до образа жизни. Этот самый «одноэтажный» из больших американских городов (его население с пригородами составляет более 15 млн человек) стал символом кинематографии и развлечений на все вкусы. Голливуд, Диснейленд, Беверли-Хиллз, курорты Санта-Моники – это то, к чему стремятся и на что ориентируются американцы.

Лос-Анджелес – достаточно мощный феномен города, который никого не оставляет равнодушным. Для одних он фетиш идеальной, безоблачной и безбедной среды существования человека, для других – громадная городская агломерация, мало приспособленная для обычной жизни. В 1949 г. Ральф Хэнкок писал: «Вот пыльное маленькое мексиканское пуэбло, которое сознательно начало путь к своему величию через умную, последовательную, научно обеспеченную рекламу, и теперь, шестьдесят лет спустя, есть результат: сверкающий как переросшая самое себя кинодекорация». Кому понравится жить среди декораций? Даже актеры устают от этого. Но Лос-Анджелес заманил в свои сети столько знаменитостей, что фактически стал столицей звезд, на жизнь которых равняются простые люди. А ведь свое существование город начинал без всяких перспектив на процветание.

В 1871 г. испанцы заложили на берегу открытого всем штормам залива крошечный поселок, население которого насчитывало всего 44 человека. Он получил громкое имя «Город Богоматери, Царицы Ангелов» («El Pueblo de Nuestra Senora la Reina de los Angeles»). Когда в 1835 г. городок стал владением Мексики, первая часть названия была опущена, и оно стало звучать как Лос Анхелес. Правда, недолго: США напали на своего соседа и захватили огромную территорию от Мексиканского залива до Тихого океана. Достался им и «Город Ангелов», и поселение стало именоваться Лос-Анджелес (в английском произношении). Статус города был ему присвоен в 1850 году. В то время здесь было всего 1600 жителей. Так бы и остаться этому поселению захолустьем, если бы в конце XIX века в Южной Калифорнии не была открыта нефть, добыча которой послужила толчком для развития всего региона. Но и тогда на первенство претендовали два других города, расположенных на побережье удобных естественных заливов: на севере – Сан-Франциско, на юге – Сан-Диего. При стандартном экономическом раскладе так и должно было случиться. Однако коммивояжеры от Эл Эй (как сокращенно именуют Лос-Анджелес) сумели добиться в Конгрессе получения федеральных субсидий для безумно дорогого по тем временам проекта: в течение 15 лет (1899–1914 гг.) в юго-восточной части города в бухте Сан-Педро был построен тихоокеанский морской порт, разместившийся в самой крупной искусственной гавани в мире.

Немаловажное значение в преображении города сыграли естественные факторы: бесконечное солнце, море, пальмы, апельсиновые рощи, покой и тепло. Этот райский уголок в 1908 г. облюбовали американские кинопромышленники и создали в пригороде «фабрику грез» – Голливуд. Вместе с кино в город пришли слава, успех, роскошь. А открытие Силиконовой долины вывело Лос-Анджелес в «передовики» современных технологий. В рекордно короткие сроки город стал лидером авиационной промышленности США: здесь находятся десятки предприятий, выпускающих различные типы самолетов – от реактивных истребителей и тяжелых бомбардировщиков дальнего действия до транспортных и пассажирских лайнеров. Затем Лос-Анджелес стал важнейшим центром производства ракет, различных частей для них, а также приборов и всевозможного электронного оборудования. Но особенно развились здесь научно-исследовательские и опытно-конструкторские лаборатории, связанные с разработкой новых систем оружия и другой военной техники. По стоимости получаемых правительственных военных заказов город обошел другие центры США. Так что сегодня Лос-Анджелес не только центр кино и развлечений, но и крупнейшая военно-промышленная база на Тихом океане. Итак, первый «контраст» налицо.

Вторая «странность» Лос-Анджелеса заключается в том, что, по сути, он не совсем город, а конгломерат городков, растянувшихся с севера на юг вдоль побережья более чем на 80 километров. Такая безграничность и децентрированность Лос-Анджелеса связаны с историей его развития: он возникал в результате смыкания множества разраставшихся, расширявшихся городков. Иногда они возникали вокруг голливудских киностудий. Так, «Метро Голдвин Майер» дала жизнь Калвер-сити, в центре которого возвышается здание гигантской корпорации «Сони пикчерз энтертеймент», очень похожее на мавзолей.

Обойти достопримечательности Лос-Анджелеса пешком – дело безнадежное. Если вы попадете хотя бы на одну из автострад, то вам сразу станет ясно, что город – типичное порождение века автомобилей. Здесь нет ни метро, ни трамваев, очень мало автобусных маршрутов. Только такси или личный автомобиль дают возможность изучить 10 тысяч квадратных километров мегаполиса, застроенных одноэтажными коттеджами, чередующимися с нефтяными вышками и заводскими корпусами или зонами отдыха. Лос-Анджелес называют «городом дорог», самым «одноэтажным» из всех больших городов США, а еще чаще – «не-городом, доведенным до абсолюта». В чем-то здесь есть доля истины: на карте существует графство Лос-Анджелес, а уже в нем находятся города Санта-Моника, Беверли-Хиллз, Даунтаун, Пасадена, Лонг-Бич, Санта-Ана. Все они, сливаясь в бесконечный Лос-Анджелес, имеют муниципальную независимость, свое лицо и свои достопримечательности.

Административным, финансовым, торговым и культурным центром города является Даунтаун. Только здесь можно увидеть огромные небоскребы, принадлежащие банкам, промышленным корпорациям и фешенебельным гостиницам. Но не только они привлекают внимание туристов. Центр, можно сказать, перенасыщен театрами, музеями, кинодворцами, выстроенными то в египетском, то в китайском стиле – с золотыми драконами. Архитектурные стили Даунтауна отражают историю становления города: от колониальной испанской до последнего «писка» деструктивизма. Оливер-сквер – место, откуда берет начало город: здания XVI–XVII веков, живописные лавочки по продаже изделий из кожи и серебра. Здесь можно полюбоваться мексиканскими танцами, посетить национальные рестораны и приобрести сомбреро или оригинальные сувениры. Стиль города начиная с 1990-х годов задает Франк Гери. Этому архитектору удалось превратить безликие здания разновременной застройки в светлые, полные воздуха общественные сооружения. Деструктивизм потрясает «разорванностью» архитектурных форм в Музее Космоса и в Музее современного искусства (МОКА). Основу МОКА составляют ставшие классикой искусства работы Джонса, Розенквиста, Уорхола, Артшвагера, Стелла, Клайна, Ротко, Поллока, Арбуса, Горки, де Кунинга и других. А большая часть павильонов отдана на откуп достижениям в области суперсовременных направлений в искусстве. Здесь можно увидеть бесконечно вращающиеся манекенообразные скульптуры, прославившие художника Чарльза Рэя. Мало кто откажет себе в удовольствии почувствовать себя непосредственным участником «дорожных драм», стоя перед вогнутым двусторонним экраном, который вовлекает зрителей в почти реальное пространство скоростных дорог. Большинство современных мастеров при «переписывании» реальности использует возможности не только живописи и скульптуры, но и все достижения в области компьютерных технологий, кино и фотографии.

Городок Санта-Моника гордится своим центром искусств «Бергамот-стейшен». Здесь расположились несколько десятков галерей разного направления: «Парик Пейнтер», «Роберта Бермана», «Розамунда Фальзена», «Шошан Вейн», «Флауэрз Вест». Помимо этого галерейного «гнезда» несколько огромных выставочных залов находится в Беверли-Хиллз («Гогозиян», «Кристиз», «Латин Америкэн Мастерз»), а в районе Вествуд разместились Культурный центр Арманда Хаммера и Центр Гетти, где представлено античное искусство, западноевропейская живопись, скульптура и интерьеры XVI–XX веков. Впрочем, в каждом районе Лос-Анджелеса можно посетить какую-либо галерею, и так как город ориентирован в первую очередь на кино, то львиная доля экспонатов так или иначе связана с эти видом искусства. Здесь работы художников-оформителей соперничают с компьютерной графикой, а в Музее восковых фигур выставлены копии звезд экрана, эстрады и подиума: Синди Кроуфорд, Мэрилин Монро, Майкла Джексона… Многие фигуры изображают сцены из самых известных фильмов.

Огромной популярностью, как это ни удивительно, пользуется Юрский музей технологий в Калвер-сити – не имеющий никакого отношения к кино (и тем более к фильму «Парк Юрского периода»). Экспонаты этого музея, созданного Дэвидом Уилсоном, сочетают все аспекты знаний, ремесел, технологий, искусств и их философское осмысление. В темных, обшитых бархатом комнатах можно не только увидеть скелеты животных, модели трейлеров и самолетов, кинетическую модель Ноева ковчега, микроминиатюры Хагопа Сандалджана, но и услышать лай человека-лисицы, голос певицы с синдромом Корсакова, звучание электромагнитного поля Земли. Здесь много загадочных, специфических и редких экспонатов, которые в совокупности создают общую картину цивилизации.

В Лос-Анджелесе немало и других первоклассных музеев, в том числе Музей естественной истории, расположившийся в Выставочном парке, Библиотека Хантингтона – третья по размерам фондов после нью-йоркской и чикагской, Художественная галерея в Сан-Марино, где хранятся рукописи Шекспира.

Естественно, что в «городе звезд» находится огромное количество театров, концертных залов и различных сценических площадок, расположенных в престижных ресторанах, казино и барах, где проходят выступления всевозможных коллективов, поп-звезд, проводятся фестивали. Чтобы все увидеть, – здесь надо жить. Но любой человек, прибывший в Лос-Анджелес по делам, на отдых или на экскурсию, мечтает о «случайной встрече» с кумирами экрана, ведь это родина американского кинематографа. В Голливуде находится знаменитый китайский театр «Мэнна», с которого началась история «фабрики грез». На небольшой площадке перед его входом оставлены оттиски рук и ступней величайших актеров. Рядом, на Сансет-бульваре находится аллея, на которой выбиты их имена, окаймленные пятиконечной звездой из темно-красного гранита. А вся история Голливуда нашла отражение в Музее кино. Пожалуй, нигде в мире нет такого района, где успех, слава, богатство сконцентрировались бы в такой степени. Здесь производится девять десятых всей кино– и видеопродукции страны и находятся всемирно известные «Юниверсал пикчерс» и «Парамаунт». Вокруг съемочных павильонов «Юниверсал» еще в 1930-е годы вырос огромный парк развлечений, который всегда полон желающих посмотреть, как снимается кино, или получить удовольствие от аттракционов, основанных на фильмах «Назад в будущее», «Парк Юрского периода», «Челюсти», «Кинг-Конг», «Землетрясение». Кстати, почувствовать содрогание земли можно довольно часто и в любом месте города. Район Лос-Анджелеса довольно активен в сейсмическом отношении, и если местные жители спокойно реагируют на сотрясение силой в 3–5 баллов, то для большинства приезжих это становится «незабываемым приключением».

В Голливуде расположены не только киностудии, но и шикарные особняки кинозвезд. Но пообщаться с кумиром или просто подойти к его дому практически невозможно: частные дороги перекрыты для посторонних, огороженные от назойливых взглядов огромные территории (каждый участок по закону должен составлять не меньше 40 соток, чтобы всякое «отребье» рядом не селилось), охрана, которой могут позавидовать президенты – ведь оплачивается она не из государственной казны, а из личных капиталов… Увидеть виллу какой-либо звезды можно через шикарную ограду и только подъехав на экскурсионном автобусе.

К западу от Голливуда среди холмов раскинулся еще более престижный Беверли-Хиллз, который по-прежнему считается самым богатым и фешенебельным районом Лос-Анджелеса. Его облюбовали для своих особняков не только самые талантливые и удачливые люди из кинобизнеса, но и отошедшие от дел мультимиллионеры и вышедшие на пенсию чиновники высокого ранга. Но слава и богатство имеют и свои отрицательные стороны: у каждого минидворца с роскошными голубыми бассейнами и личными теннисными кортами, на идеально остриженных лужайках высятся таблички, предупреждающие более грозно, чем привычные нам слова «Осторожно, злая собака». Тут все более жестко: «Armed Response» – «Будем стрелять»… Звезд легче увидеть на премьерных показах фильмов или на всевозможных фестивалях, но при этом они так же далеки, как и горящие на небе.

И все же раз в году голливудские идолы одаривают улыбками толпы собравшихся поклонников. 23 марта в огромном амфитеатре «Голливуд-боул» вручаются высшие награды Американской киноакадемии – премии Оскар. Чтобы получить заветную золотую статуэтку, на сцену поднимаются лучшие из лучших: актеры, режиссеры, сценаристы, продюсеры, операторы и звукооператоры, композиторы и художники – и вся Америка, затаив дыхание, переживает звездный час Лос-Анджелеса – сияющего города грез.

В «городе Ангелов» все делается с поистине голливудским размахом. Трехмерный кинотеатр «Аймаке» имеет экран размером с семиэтажный дом. От центра на запад к океану ведет бульвар Уилшир протяженностью в 24 км. К району Голливуд с северо-запада примыкает парк «Гриффит» – крупнейший городской парк США, в котором на площади 1722 гектара высажено несколько тысяч различных видов тропических растений. Многочисленные развлечения предлагает парк «Пасифик-Оушен». Здесь можно посмотреть выступления морских котиков и дельфинов. На территорию водных аттракционов разрешается входить только… в купальных костюмах, потому везде вас встретит стихия морской волны: водопады, горки, различные развлечения в бассейнах. Все ярко, шумно и очень весело и для детей, и для взрослых.

А всего в Лос-Анджелесе более 100 парков на любой вкус. В городе, где, к тому же, живут ярые поклонники баскетбола, все спортивные площадки сооружены с олимпийским размахом и дважды (в 1932 и в 1984 гг.) здесь проводились Олимпийские игры. И кажется, что после окончания соревнований спортсмены и гости из всех стран мира не разъехались по домам, а поселились здесь, ибо чем можно объяснить такое смешение вывесок на разных языках: «Тайский ресторан», «Индийская продуктовая лавка», «Масонский дом», «Бразильский ресторан», «Центр кришнаитской культуры», «Персидский ресторан», «Суфийский центр», «Суши-бар», «Испанская церковь», «Кубинский ресторан», «Рамакришна центр», «Новая мечеть», «Вьетнамский ресторан», «Дом каббалы», «Китайский кинотеатр»… А среди многочисленных церквей разных религиозных концессий особый интерес вызывает Храм пяти религий: христианства, ислама, индуизма, буддизма, иудаизма. После городской суеты и шума он располагает к тихим прогулкам и размышлениям о бренности жизни. И словно для этих целей неподалеку от храма у озера Шрайн раскинулся великолепный парк.

Со свойственным им размахом лос-анджелесцы относятся к науке и образованию. В городе три университета, в том числе крупнейшие в США Калифорнийский университет и Университет штата Калифорния. А недавно открытый здесь Калифорнийский центр науки с дидактическими интерактивными программами рассчитан на тех, кому сегодня от 3 до 13 лет. Город гордится не только мощной киноиндустрией, но и своими учеными. На горе Вил сон находится музей-обсерватория, созданный астрофизиком Ларри Вебстером в память о выдающихся астрономах, работавших здесь (таких как Хаббл) и посещавших это место (как, например, великий Эйнштейн).

Найти отдохновение от городского шума можно и на живописнейшем острове Саталина, окруженном волнами Тихого океана. А вот в туристической зоне «Рыбачья гавань», где стоят у причалов белоснежные яхты, спокойствия не найдешь: танцы на роликах, рок-концерты прямо под пальмами, тысячи «паломников» у бодибилдингового загона, где некогда начинал сам Арнольд Шварценеггер – культурист, актер, а теперь еще и губернатор штата Калифорния. Именно такие люди становятся легендами Лос-Анджелеса, и каждый житель уверен, что своими успехами он обязан только их городу.

Лос-Анджелес умеет делать себе рекламу и давно специализируется на этом поприще. Он создал себя сам. Как отметил литератор Марк Жируар: «Американцы ехали сюда, чтобы сажать апельсины и виноград, на каникулы, разбогатеть и умереть в тепле». Многие, приехав на отдых, оставались навсегда, уверенные, что лучшего места для жизни, процветания и укрепления здоровья, чем курорты Санта-Моники и Пасадены, нет нигде в мире. А фанатики виндсёрфинга считают, что самая «большая волна» на побережье Лос-Анджелеса. Одним словом: все самое лучшее здесь.

Но побывать в Лос-Анджелесе и не посетить самый первый тематический парк развлечений – дело немыслимое. Диснейленд был задуман, построен и открыт в 1955 г. в Алахейме – в одном из пригородных районов – гением мультипликационного мира Уолтом Диснеем. Ежегодно парк посещают более десяти миллионов человек. Приезжают всей семьей на каникулы и выходные, селятся в специальные припарковые гостиницы, потому что это чудо даже просто осмотреть за один день невозможно. Здесь воспроизведены декорации почти всех диснеевских картин, а посетителей развлекают привычные с детских лет мультяшные герои. Тут созданы уголки, имитирующие природу и быт различных стран, и построены многочисленные аттракционы, основанные на приключениях в анимационной стране. Здесь динозавры и крокодилы, пещеры, наполненные сокровищами, кладбище с привидениями и домики трех поросят… Все ухожено и сверкает чистотой. На старинном паровозике с высокой трубой за двадцать минут можно «исследовать» все зоны Америки, совершить путешествие по Миссисипи на плоту, на котором путешествовали Том Сойер и Гек Финн. А еще вместе с Алисой из Страны Чудес можно забраться в кроличью норку, но лучше всего увидеть всех любимых героев вместе на традиционных мультпарадах. Павильон ужасов «Дом Мэнсона», павильон приключений «Индиана Джонс», светлые миры Питера Пэна и Винни-Пуха – сказочный мир, предназначенный для семейного отдыха, продолжение мультфильма в реальной жизни. Все это чем-то сродни и самому Лос-Анджелесу – столице по производству иллюзий. Иногда даже кажется, что обширные цитрусовые рощи, окружившие пригороды, бурно катящиеся к берегу океанские волны, нескончаемые пляжи и пальмы – это только гигантские декорации, все настолько масштабно, что выглядит искусственным и даже сюрреалистическим. Но, по сути, Лос-Анджелес – это воплощенная часть Великой Американской Мечты, город, о котором грезят миллионы.

Жизнь «города Ангелов» несется в бешеном темпе, однако многие его жители честно признаются, что в буйстве красок и огней, показной роскоши и громкой славы горькой нотой прорезается чувство страха потерять этот «рай». Хотя преступность здесь не выше, чем в любом другом городе США, но полицейских патрулей и машин переизбыток, а крыши всех зданий предусмотрительно помечены буквами и цифрами – для удобства патрульных вертолетов. Возможно, это связано с тем, что здесь как нигде понимают, как часто слава, успех и богатство оказываются недолговечными. Впрочем, забвение может грозить лишь людям, а Лос-Анджелес навсегда останется столицей грез, пока светит хоть одна звезда…

ЛЬВОВ – СТОЛИЦА ГАЛИЦКОГО КРАЯ

Те, кто не видел Львова, не имеют права говорить о том, что знают Украину. Этот город, основанный в середине XIII в., веками собирал все лучшее, что появлялось на украинских землях. Он считается одним из прекраснейших городов Европы и в то же время не похож ни на один из европейских городов. Львовский вокзал напоминает дворец, на его центральной улице находится статуя Свободы (в отличие от американской – сидящая), а на стенах домов можно прочесть цитаты из Вергилия и Гиппократа. Этот город, где проживает около 900 тыс. человек, славится не столько архитектурой (хотя она и превосходна), сколько особой атмосферой.

Первое летописное упоминание о Львове встречается в 1256 г. в Галицко-Волынских хрониках. Знаменитый князь Даниил Романович (Галицкий) назвал его в честь своего сына Льва. Имя города оказало большое влияние на его последующую судьбу: жители Львова защищались до последнего, давая отпор многочисленным захватчикам. Стены львовских храмов сохранили следы обстрелов. Некоторые из ядер вмурованы туда и снабжены надписями, которые напоминают о множестве осад, перенесенных городом. Самая страшная из них произошла в 1672 г., когда Капудан-паша вместе с Петром Дорошенко привели к стенам Львова 230-тысячное войско. Регулярные польские войска, присланные в помощь горожанам, разбежались. За ними последовали богатейшие граждане. Однако город, в котором осталось чуть больше тысячи защитников, выстоял. Капудан-паша согласился на выкуп в 80 тыс. талеров, город мог заплатить только пять. Тогда львовяне выделили десятерых заложников – гарантов того, что долг будет выплачен сполна. И через семь лет сдержали свое слово.

О славном военном прошлом напоминают еще два строения – Пороховая башня и городской Арсенал. Пороховая башня, построенная 450 лет тому назад, являлась частью не сохранившегося оборонного комплекса Львова. Толщина ее стен достигает трех метров. Сейчас здесь расположен Дом архитектора. Арсенал, построенный в XVI в. на средства львовян, располагался между оборонными стенами в юго-восточной части старого города. Некогда тут жил городской палач с семьей. Здесь же располагалась городская тюрьма. С 1582 г. при городском Арсенале существовала мастерская, где отливали пушки. Сейчас это здание принадлежит Львовскому историческому музею. В 1981 г. здесь был основан единственный в Украине Музей оружия.

Желающих овладеть городом, через который проходило большинство торговых путей, за историю Львова было немало. Он входил в состав Речи Посполитой, затем – Австрийской империи, был центром Западно-Украинской Республики, пережил немецкую оккупацию. Однако все эти события – только канва внутренней истории города, которая и сегодня читается в его облике.

Улицы и площади древнего города возникали не хаотично – его градостроение отвечало нормам, закрепленным в так называемых Кормчих книгах, известных еще с X века. Княжеский Львов был поделен на две части – укрепленный Детинец (Замок) и Посад, защищенные валом и стеной. Замковая гора – это святое место для всех горожан. Именно здесь Даниил Галицкий принял решение об основании Львова и построил первую крепость. Поднявшись на ее вершину, начинаешь понимать, почему именно здесь некогда хранились величайшие княжеские святыни – две золотые короны, золотые кресты и позолоченный трон, и почему король Казимир, захватив Львов, построил на Замковой горе крепость (ее не удавалось захватить на протяжении трех столетий). Однако со временем Высокий Замок постигла печальная участь. Он пострадал от землетрясения, затем, после множества сражений, стал разрушаться. В развалинах некогда великой крепости поселились бродяги и разбойники, сюда стали сгонять больных чумой. Австрийцы разобрали остатки стен для строительства новых зданий, разрушив заодно и живописные скалы. В конце концов гора начала постепенно разрушаться, и было решено основать на ней парк. Сейчас Высокий Замок весь покрыт деревьями. И только название напоминает о том, что некогда здесь находилась крепость, давшая жизнь городу.

В архитектуре Львова гармонично соединены древность и современность, перемешались стили всех эпох – готика и барокко, классицизм и романский стиль, рококо и ампир, эклектика, модернизм и конструктивизм. Достопримечательности города (а их более двух тысяч) вовсе не выглядят музейными экспонатами. Некоторые из них продолжают выполнять свои функции, другие приобрели со временем новое назначение и новые имена. Здесь находится более 280 церквей (значительно больше, чем в любом другом украинском городе), большая часть из них – действующие. Кстати, в начале XX в. Львов был единственным местом в мире, где находились резиденции сразу трех католических архиепископов: римско-католического, греко-католического и армяно-католического. Каждый из львовских храмов в чем-то уникален. Николаевская церковь – самая древняя. Первое письменное упоминание о ней датируется 1292 годом. Она служила семейной усыпальницей львовских князей. В первозданном виде церковь не сохранилась, она неоднократно перестраивалась и реставрировалась после пожаров. Успенская церковь – ренессансная постройка. В свое время она являлась образовательным центром Львова – при ней находились школа, библиотека, музей и типография. Именно здесь в 1918 г. состоялось заседание Украинской Национальной Рады и был впервые поднят украинский флаг.

Доминиканский костел расположен на Ставропигийской площади. Считается, что на этом месте стоял терем князя Льва Даниловича. Внутри костел украшен восемнадцатью деревянными скульптурами, изображающими святых доминиканского ордена. Доминиканцы, члены одного из наиболее воинственных католических орденов, укрепились во Львове еще в княжеские времена, но костел построили только в конце XIV века. Именно здесь, в келье настоятеля монастыря, Петром I в 1707 г. был подписан договор о военном союзе России и Польши в Северной войне. А предание гласит, что когда-то украинская княгиня Острожская, сбежавшая из-под венца, попросила здесь убежища. Чтобы поймать беглянку и вернуть ее жениху, польскому шляхтичу, войскам пришлось штурмовать костел. С 1970 г. в здании располагается Львовский музей религии. Здесь можно увидеть виселицу из бывшего костела иезуитов или «Индекс запрещенных книг», изданный в Ватикане в 1783 году.

Собор Святого Юра – главная святыня Украинской католической церкви. Первые постройки собора датировались еще временем Галицко-Волынского княжества. С тех пор он неоднократно был разрушен, но каждый раз восстанавливался – нынешняя постройка сохранилась с XVIII века.

О происхождении собора есть несколько легенд. Одна из них говорит о том, что он был возведен в XIII веке князем Львом по просьбе некоего раскаявшегося «благородного происхождения мужа», который в старости решился замаливать грехи. Другая легенда рассказывает, что на самом деле собор был построен князем Юрием и некоторое время служил оборонительной крепостью города. Действительно, при осаде Львова князем Казимиром именно у стен собора Св. Юра польские войска терпели долгие и тяжелые поражения. Впоследствии Казимир приказал полностью сжечь собор… В память об этом событии в 1341 г. был отлит большой колокол, который сохранился по сей день. Главное сокровище Собора – Чудотворная Икона Пречистой Девы Марии, привезенная во Львов еще в 1674 году.

Готический стиль представлен Кафедральным костелом, строительство которого было начато в 60-х годах XIV в., продолжалось около 140 лет и завершилось только в 1493 году. Первый камень в его основание заложил король Казимир. Со стороны улицы Галицкой на стене костела можно увидеть образ Девы Марии («Maтepi Божоï Ласкавоï). Его история уходит в глубь веков. Четыре столетия назад львовянин Войцех Домагалич, скорбя об умершей маленькой внучке, поставил этот памятник на стене собора, а позже рядом соорудили небольшую часовенку. Когда в конце XVIII в. по указу австрийского императора католическое кладбище, расположенное вокруг костела, переносили на окраину города, часовня была разрушена.

Бернардинский монастырский комплекс, состоящий из костела, жилых строений, звонницы, ротонды-колодца, оборонных валов и декоративной колонны, возводился много лет не одним архитектором, и каждый из них привнес в строение свой особенный стиль. Оборонная стена свидетельствует о том, что прежде монастырь служил крепостью города. Фасад костела украшен статуями апостолов Св. Петра и Св. Андрея. Глинянская башня знаменита своими часами XVIII в., а ротонда – статуей легендарного монаха-бернардинца Св. Яна из Дукли, который был защитником монастыря во время осады Львова войсками Богдана Хмельницкого.

Бернардинскому ордену принадлежал и костел Кларисок, расположенный неподалеку, на Мытной площади. В нем с 1978 г. находится выставочный зал Львовской картинной галереи. Галерея начиналась в 1907 г. с нескольких частных коллекций. Сейчас многотысячная экспозиция представляет произведения изобразительного и прикладного искусства мастеров более чем 40 государств. Здесь находятся шедевры П. Рубенса, Ф. Гойи, В. Тициана, И. Репина, В. Васнецова, И. Айвазовского, В. Перова, И. Левитана и других всемирно известных живописцев. Еще одной крупной художественной коллекцией обладает Музей украинского искусства, основанный в 1905 г. по инициативе прогрессивных деятелей украинской культуры Украины И. Франко, М. Павлика, В. Гнатюка, И. Свенцицкого. Здесь представлены произведения искусства начиная с XIV века.

Костел Марии Магдалины, сохранившийся неизменным с 1870 г., много раз разрушался, так как находился непосредственно на границе города. С 1960 г. здание принадлежит Львовской консерватории имени Лысенко. Здесь располагается зал камерной и органной музыки. Органу костела уже около 300 лет, но звучит он по-прежнему превосходно.

Монастырская Онуфриевская церковь при князе Льве Даниловиче была деревянной, около 1550 г. ее перестроили из камня. В ней много лет сохранялась надгробная плита знаменитого первопечатника Ивана Федорова, похороненного на монастырском кладбище в 1583 году. В бывшем Онуфриевском монастыре сейчас открыт музей Ивана Федорова. У первопечатника во Львове было немало последователей: в городе всегда существовало множество типографий, от больших до «кустарных», которые в народе называли «курниками». К началу Великой Отечественной в городе было около 300 периодических изданий. А первая украинская газета – «Gazett d’Leopol» – издавалась с 1776 года.

Колокольня Корнякта считается одной из самых красивых во Львове. Когда-то она являлась символом города. Корнякта служила звонницей и дозорным пунктом. Специально для нее был отлит большой (диаметром около двух метров) колокол «Кирило». В 1779 г. в башню ударила молния. Колокольня загорелась, а колокол расплавился. Новый был отлит только через четыре года.

Одно из интереснейших мест старого города – площадь Рынок. Во времена Средневековья здесь кипела торговля, стояли огромные каменные весы и бассейн для живой рыбы. Площадь является перекрестком восьми улиц и представляет собой прямоугольник, ограниченный 41 домом. Каждый из них имеет свое название, сохранившееся с тех времен, когда обычная нумерация была не в чести: дом «под оленем», «кам’яниця Бандинеллi (в этом здании, названном в честь флорентийского купца, в 1629 г. была основана первая в Украине городская почта европейского образца), «Дворец Любомирских»… На площади расположено и здание ратуши, в подвалах которой располагалась тюрьма, а в «надземной» части заседал городской совет во главе с бургомистром. Некогда шпиль здания украшали польский герб и гербовый лев. Однако в 1672 г. статуя льва упала. Горожане посчитали это плохим предзнаменованием, и действительно – в том же году город был осажден турками. В наше время в ратуше находится Муниципальный музей современного львовского искусства. Поднявшись на смотровую площадку ратуши, можно увидеть весь город как на ладони, а еще – прикоснуться к колоколу – «на счастье».

Недалеко от площади Рынок находится музей-аптека. Она действует и сейчас. Но даже если вам не нужны лекарства, туда стоит зайти хотя бы для того, чтобы увидеть в одном из ее залов росписи четырех стихий: воды, огня, земли, воздуха. Здесь представлены старинные плошки, скляночки, весы и другие атрибуты аптекарского дела. Кстати, аптек в городе такое множество, что это вошло в поговорку. Говорят, что «если в Лондоне на 100 человек, включая младенцев, приходится по одному пабу, то во Львове на каждые три дома – одна аптека».

Нельзя обойти вниманием и площадь Адама Мицкевича. Раньше, лет триста назад, на этом месте сходились два притока реки Полтвы. Затем реку «заковали в камень» и упрятали под землю, но она «не сдалась». Еще во время строительства площади здесь начал бить сильный источник. Горожане нашли выход из положения и соорудили на месте источника колодец. Во второй половине XIX в. рядом с ним была установлена привезенная из Мюнхена статуя Девы Марии из белого мрамора, а площадь получила название Марийской. Памятник сохранился и поныне, хотя почти полвека, с 1950 г. его прятали в каплице Боимов. В 1905 г. на площади появился памятник польскому поэту Адаму Мицкевичу, созданный М. Паращуком и А. Попелем. Крылатая фигура гения поэзии придает динамику всей композиции. Этот памятник является лучшим скульптурным изображением поэта, недаром поляки хотели перенести его в Варшаву. Одно из самых известных сооружений на площади – здание бывшей гостиницы «Жорж», в угловых нишах которого расположены аллегорические фигуры – Европа, Азия, Америка и Африка, выполненные скульптором Л. Маркони. В гостинице останавливались многие знаменитости – Э. Л. Войнич, М. Равель, С. Людкевич. В 1876 г. в одном из залов, который арендовал украинский передвижной театр, состоялась премьера спектакля по пьесе И. Франко «Три князя на один престол» с участием автора. Здесь же происходило празднование 25-летия его литературной деятельности.

Львовский оперный театр, построенный в 1897–1900 гг., считается одним из самых красивых театров в Европе. Его архитектор 3. Горголевский в оформлении здания использовал все классические стили и формы. Фасад, богато декорированный колоннами, пилястрами, балюстрадами, карнизами и балконами, придает ему величественный и торжественный вид. В нишах расположены аллегорические скульптурные композиции – «Жизнь» и «Искусство», а венчают фасад статуи «Слава», «Поэзия», «Музыка». Огромное количество бронзовых и мраморных статуй, резные детали, богатая роспись внутренних интерьеров, плафоны и даже занавес являются произведениями искусства, составляющими неповторимый и незабываемый облик Львовской оперы. Один из красивейших внутренних интерьеров – знаменитый зеркальный холл, украшенный картинами, изображающими символичную смену времен года. Огромный зрительный зал, рассчитанный на 1100 мест, освещается люстрой-канделябром с десятью аллегорическими фигурами, олицетворяющими Грацию, Музыку, Танец, Критику, Драму, Вдохновение, Вакханалию, Невинность, Иллюзию и Правду. В 2000 г. театр праздновал свой юбилей и был переименован в театр им. Соломеи Крушельницкой (раньше он носил имя Ивана Франко).

Дом ученых – пышное здание в «светлых» тонах. Некогда это был игорный дом, считавшийся самым дорогим львовским казино, где собиралось множество любителей азартных игр. Сейчас это здание используется для самых торжественных презентаций и конференций.

Львов пользуется репутацией «интеллигентного» города. Особенно остро ощущаешь это, читая надписи на стенах его домов… нет, не сакраментальные «Здесь был Вася» и не националистические «Москали, прочь с Украины!». Львовские здания украшают изречения на классической латыни. На Доме медиков между вторым и третьим этажами красуются выражения «Жизнь коротка», «Случай скоротечен», «Искусство вечно». Один из домов площади Рынок, носящий сейчас номер 28, покрыт размышлениями на этические темы: «Мудрый никому не завидует». «Где благодать, там и Бог», «Где излишества, там и грех», «Где богатство, там и приятели», «Никогда полезное не расходится с прекрасным». Фасад Технической библиотеки Политехнического университета украшен надписью «Здесь мертвые живут, а немые говорят». На Армянской улице находится знаменитый «Дом времен года», украшенный барельефами Гавриила Красуцкого. Под аллегорией весны можно прочесть: «Не барися, i ниву масну хай переорюють дужi воли». Лето сообщает: «У спеку треба стинати хл1би золоти». Аллегория осени снабжена надписью: «Осень разноцветные дарит плоды». Зима не мене оптимистична: «В холода земледельцы живут урожаем и весело празднуют друг с другом». Все это – цитаты из Вергилия. Не отстают и «частные лица». Владелец дома на улице Парковой, 14 обзавелся предостережением «Неприятель, минуй дом мой». А лаконичное «Salve» – «Приветствую» – встречается настолько часто, что заставляет вспомнить Древний Рим. Но чему удивляться, если гуляешь по улицам города, где находится один из самых старых университетов! Львовская академия была основана в 1658 году. Здесь учился Иван Франко, а среди преподавателей встречались настоящие светила науки. Университет знаменит еще и тем, что был одним из немногих, где женщины допускались на лекции (правда, за исключением юридического факультета).

Надо сказать, Львов издавна считался городом, прочно удерживающим пальму первенства в самых разных областях. Здесь находится старейшая в мире действующая типография, первый на Украине памятник (гетману Яблоновскому). Львовяне первыми в Украине начали освещать улицы газовыми фонарями, пустили по улицам конку, провели городской телефон, устроили станцию конной «скорой помощи», первыми в мире запустили воздушный шар с автоматической горелкой на жидком топливе. В 1853 г. львовские ученые Иван Зег и Игнатий Лукасевич были награждены грамотой «за изобретение газа путем химических преобразований», и, благодаря этому, в том же году во львовском госпитале была впервые сделана срочная ночная операция, которая освещалась газовыми лампами. Кроме прочего, Игнатий Лукасевич всю жизнь занимался исследованием нефти и в 1854 г. открыл первую в Европе нефтяную скважину (село Полянка). Профессор Львовского университета Рудольф Вайгль в 1928 г. впервые применил вакцину против сыпного тифа. В городе открывались первые на Украине музеи, галереи, основывались театральные труппы. Именно во Львове был открыт первый постоянно действующий городской театр, а позже – первый украинский профессиональный театр, основана первая украинская музыкальная академия.

Атмосфера Львова вдохновляла на создание замечательных шедевров знаменитых художников и архитекторов, писателей и поэтов, актеров и певцов, прославивших город своим творчеством. Павел Римлянин, Гартман Витвер, Петр Вийтович оставили свой след в архитектурном облике города. В картинных галереях можно увидеть живописные полотна местных художников, среди которых – Иван Труш, Осип Курил ас, Елена Кульчицкая, Антон Монастырский. Соломея Крушельницкая, Модест Менцинский и Мария Заньковецкая собирали полные залы театров. Во Львове жили и творили знаменитые украинские литераторы Маркиан Шашкевич, Иван Франко, Иван Вагилевич, Яков Головацкий, Василий Стефаник. Большой вклад в развитие науки в Украине внесли львовяне Михаил Грушевский, Иван Крипьякевич, Иларион Свенцицкий. Память об этих выдающихся личностях сохранилась в названиях львовских улиц, музеев, театров и обычных зданий.

Со времени своего основания Львов был торговым городом. Наряду с привозными товарами предметом купли-продажи являлись изделия местных ремесленников. В частности, персидские ковры львовского производства ценились подчас дороже оригиналов. Со временем в городе появились промышленные предприятия, которые изготавливали кареты, музыкальные инструменты, шелка, ликероводочные изделия и пиво… Пивоварни принадлежали в основном монахам или городским властям. Хозяева тщательно следили за качеством пива, применяя своеобразный тест: пиво выливали на скамейку, куда после этого садился хозяин в кожаных штанах, и, когда через некоторое время он вставал, скамейка должна была подняться за ним… Современные пивовары «держат марку»: львовское пиво высоко ценится любителями этого напитка. Правда, его настоящий вкус можно оценить только во Львове.

Еще две достопримечательности, которые неотделимы от образа города, это аккуратные трамвайчики и кофейни. Первый трамвай был конным. Его средняя скорость составляла тогда около 6,5 км/час. По улицам Городоцкого и Шевченко в гору вагон тащили три лошади, а с горы – одна. Поэтому билет на трамвай вверх по улице стоил гораздо дороже, чем вниз. А пойманные «зайцы» отрабатывали безбилетный проезд следующим образом: они вынуждены были в течение целого дня заготавливать корм для «трамвайных» лошадей. В 1909 г. конный трамвай прекратил свое существование и последние 60 лошадей были проданы на сельскохозяйственном рынке. К тому времени жители Львова уже целых 15 лет были знакомы с электрическим трамваем. Современные львовские трамваи выглядят, в общем-то, обычно. Однако одна традиция на память о конке осталась: остановки по требованию. Стоит поднять руку, и уютный вагончик послушно остановится, чтобы вас подобрать.

Львовская кофейня – это не место, где можно перекусить, а настоящий клуб. В разные годы были популярны различные места: «Монополь» – место встречи творческой интеллигенции, «Европейская» – туда могли ходить только мужчины, «Нектар» – любимый уголок хиппи… Самая древняя кофейня – «Пiд синьою пляшкою» – принадлежала Юрию Кульчицкому, украинскому казаку, принимавшему участие в освобождении Вены от турецкой осады. Именно он открыл в Вене первое кафе. Кофе там готовился по особому рецепту: с медом и тремя ложечками молока. Так и возник знаменитый кофе по-венски. Кстати, европейцы охотно признают за львовянином Кульчицким пальму первенства, а его соотечественники поставили ему памятник.

Конечно, Львов не может считаться ни самым крупным, ни самым древним, ни самым современным городом. Он поражает другим: гармоничным сочетанием разных культур и времен, многогранностью и, если только можно так сказать о городе, огромной любовью к жизни. Это ощущается всеми, кто туда приезжает.

МАДРИД – ГОРОД С ОСОБЫМ ХАРАКТЕРОМ

Столица Испании в отличие от остальных европейских и мировых столиц не имеет своей визитной карточки. В Париже – Эйфелева башня, в Лондоне – Биг-Бен, в Москве – храм Василия Блаженного и Кремль, а в Мадриде – сам Мадрид. При этом в его описаниях чаще всего присутствует слово «самый». Самый «зеленый» город мира, самая молодая столица Европы, самая высокогорная и т. д. Город известен своей активной ночной жизнью – здесь ночью работают даже музеи.

Людям, мало знакомым с историей, может показаться, что Мадрид всегда был столицей Испании. Меж тем, он стал первым городом страны сравнительно недавно, особенно по историческим меркам. Если бы блистательному Толедо было куда разрастаться, он никогда бы не уступил Мадриду пальму первенства. А может быть, все дело в том, что Филиппу II захотелось создать новый символ, вокруг которого могла бы объединиться страна. После восстаний «комунерос», сильно потрясших государство, Толедо, бывший центром этого движения, для подобных целей не подходил. Что на самом деле послужило причиной – остается только гадать. Как бы там ни было, в 1561 г. уже упомянутый король Филипп, перенес столицу на 71 км к северу – в Мадрид.

Как это, наверное, случалось везде, придворные историки и летописцы тут же принялись выводить историю города чуть ли не от Вавилонского столпотворения. Насчитали без малого 4000 лет, и возможно, даже в чем-то были правы. Люди наверняка давно облюбовали эти места, уж больно подходящее месторасположение и климат. Это подтверждает и официальная археология, но о возникновении города можно говорить начиная с конца IX века. Именно около 852–856 гг. арабский князь Мохаммед I, сын эмира Абдаррахмана II, основал на месте нынешнего Королевского дворца крепость.

Если же верить легендам, то Мадрид обязан своим появлением античному герою Окнию, сыну Тиберина и пророчицы Манто. Изгнанный сводными братьями с Апеннинского полуострова, он вдруг обнаружил на берегу реки Мансанарес райский уголок. Здесь Окний и остался жить, основав поселение, которое назвал в честь матери Мантуей. Отсюда, мол, и название. Официальная же этимология склоняется либо к кельтскому «магерит» (большой мост), ведь крепость, основанная Мохаммедом I, называлась «Махерит», либо к вестготскому «Матриса» (матерь воды). Удивительно, но по-арабски «махра» означает водный источник, а «махерит» – источник полных вод. Подземные пласты действительно играют большую роль в снабжении города водой. Когда в 1083 г. крепость была отвоевана у арабов, то ее название стало писаться по-испански Magerit, а позже трансформировалось в Madrid.

Некоторое время арабы пытались отбить то, что считали своим по праву, но все их попытки были безуспешны. Участие крепости в Реконкисте было столь активным, что в 1118 г. ей был дарован статус города (со всеми привилегиями). Удачное расположение в центре Пиренейского полуострова, богатого лесами, сделало эти места любимыми охотничьими угодьями кастильских королей. Это привело к тому, что в 1202 г. королем Альфонсом VIII Мадриду были предоставлены королевские привилегии (статус свободного муниципалитета). Позже, в 1301 г., кастильцы перешли от развлечений к делу, и в городе стали проходить заседания кортесов (парламент королевства). В 1309 г. Альфонсом XI был образован первый городской совет, а в 1390 г. здесь короновался Энрике III. Освобожденный от пошлин, Мадрид начал постепенно разрастаться, и в XV в. был утвержден первый план застройки города. Видимо, удачный, поскольку император Карл V не только часто здесь жил, но и даровал городскому гербу корону.

После переноса в Мадрид столицы империи и государства город развивался просто стремительно. К 1625 г. его население возросло в пять раз и составило 100 тыс. человек. И это несмотря на то, что с 1600 по 1605 г. столица перемещалась в Вальядолид. Тогда королем Филиппом IV был издан указ о возведении новой городской стены, которая просуществовала до 1868 года.

Хотя во времена Габсбургов Мадрид стал по-настоящему развитым и большим центром, золотой век города наступил все же при Бурбонах. Именно при этой династии произошли окончательные метаморфозы, сформировавшие современный облик города. Начало преобразованиям положил Карлос III, самый выдающийся из мадридских алькадов, его иногда так и называют «Король-мэр». При нем был принят закон о плановой застройке, построен новый великолепный Королевский дворец и музей Прадо, проложены знаменитые аллеи Пасео лас Акациа и Пасео дел Прадо, созданы Королевская библиотека и Королевская академия. Не была забыта и инфраструктура – построены королевские заводы по производству ковров, стекла и фарфора.

В начале XIX в. Европу лихорадило от французской экспансии. Не миновала эта участь и Испанию. Война и десять лет оккупации под властью брата Наполеона Жозефа Бонапарта не прошли для нее даром. Облик Мадрида менялся. В это время по приказу Жозе была проведена реконструкция легендарной площади Пуэрта-дель-Соль и прилегающего к ней района.

Испанцы яростно боролись с захватчиками. Непрерывная герилья (партизанская война) привела к тому, что в 1812 г. на кортесах, собранных в Кадисе, была принята конституция, упразднено крепостное право, инквизицию и цензуру. Со всем этим, правда, не согласился взошедший на престол Фердинанд VII. Лишь при Альфонсе XII было введено всеобщее избирательное право, а церковь отделена от государства. Военные перипетии и последовавшие за ними изменения привели к тому, что власть в городе прочно перешла в руки буржуазии, что не могло не отразиться на его внешнем облике. После сноса 38 монастырей и старой городской стены Мадрид вновь перестраивался. Прогресс привнес в город железнодорожный транспорт и газовые фонари. Новая элита активно обзаводилась особняками в духе времени, возводились государственные учреждения. Появилось огромное количество банков. Вокруг заводов росли рабочие кварталы.

Прошлый век многократно менял облик Мадрида. Как и для большинства европейских стран, эта эпоха была нелегкой для Испании. Модернизм и социализм, новые тенденции в искусстве и политике, две мировые войны вносили свои коррективы. Мадрид был оплотом и «демократической республики рабочих всех классов» начала 1930-х, и центром фашистской диктатуры генерала Ф. Франко, захватившего власть в 1936 году. Генерал Франсиско, не допустивший на родину в 1947 г. вновь избранного монарха, тем не менее назначил своим преемником внука Альфонса XIII, который и был коронован в 1976 г. как Хуан Карлос I. Вскоре после проведения выборов и принятия новой конституции Испания вновь стала демократической страной.

В это время Мадрид рос и развивался. Из полумиллионного, довольно тихого и размеренного города он превратился в современный мегаполис с почти пятимиллионным населением. В настоящий момент это столица не только Испании, но и провинции Новая Кастилия. Здесь самая большая плотность населения во всей стране – 600 человек на кв. км.

Облик города меняется постоянно. Те, кто посетил Мадрид лет 30 назад, сейчас бы его просто не узнали. Ныне это крупный образовательный и научный центр. Подтверждением этому служат шесть королевских академий: истории, точных наук, изящных искусств Сан-Фернандо, моральных и политических наук, Национальная академия медицины и Испанская академия. Плюс к этому Мадридский, Автономный и Католический университеты, Совет по развитию научных исследований, Школа драматического искусства и Консерватория, а также множество библиотек. Кроме того, здесь находятся дом Испанской королевской семьи (место ее постоянного проживания), парламент страны и штаб-квартира правительства.

Как всякий столичный город, Мадрид является деловым и промышленным центром. Это самый крупный банковский центр Пиренейского полуострова. Что касается заводов и фабрик, то здесь сосредоточены наиболее важные металлургические, текстильные и пищевые предприятия. Они обрамляют город с юга. Основные же экономические здания располагаются на пересекающем столицу с севера на юг бульваре Пасео де ла Кастелана. В другом направлении, с запада на восток протянулась проложенная лишь в начале XX в. главная коммерческая улица – Гранд виа.

Как у любого города с многовековой историей, у Мадрида есть свой покровитель. Таковым здесь считают св. Исидора (1082–1170), который был жителем этих мест. Он и его жена Мария де ла Кавеса, которая тоже почитается как святая, отличались благочестием и трудолюбием, за что были отмечены богом и людьми. Днем блаженного Сан-Исидро, как называют его испанцы, считается 15 мая, когда, по легенде, с неба спустились ангелы, чтобы выполнить за него работы в поле.

В середине XVII в. по приказу Филиппа IV архитекторами Педро де ла Toppe и Хосе де Вильярреалом был выполнен проект собора Сан-Исидро. Собор, в котором находился мавзолей святого, был возведен в 1622–1660 гг., но только в 1769 г. туда были помещены мощи святого. Сан-Исидро являлся кафедральным храмом столицы до 1933 г., когда был освящен собор де ла Альмудена.

Хотеть попасть в Мадрид можно по разным причинам, но настоящие ценители искусства стремятся сюда, как мусульманин в Мекку, поскольку здесь находится Прадо. В этом музее хранится крупнейшее художественное собрание Испании, для многих являющееся лучшим в мире. Он был создан на основе королевской коллекции произведений искусства из 311 картин по инициативе жены Фердинанда VII Изабеллы де Браганса. Королева очень увлекалась живописью, особенно нидерландской. Ее страсть разделял и Карл I, он же император Священной Римской империи Карл V, благодаря которому после завоевания Франции, Голландии и части Фландрии в Испанию было вывезено огромное количество художественных ценностей из этих стран. Ситуация повторилась и при его сыне Филиппе II. Именно он приобрел большую часть знаменитой коллекции работ Брейгелей (отца и сына) и Иеронима Босха. Среди них знаменитые Босховские триптихи «Воз сена» и «Сад наслаждений» и самое знаменитое полотно Брейгеля Старшего «Триумф смерти». Они, конечно, не исчерпывают фламандскую коллекцию, которая признана специалистами наиболее полной из мировых собраний. Здесь представлены картины Ганса Мемлига, ван дер Вейдена, Питера Пауэла Рубенса, Ван Дейка и многих других известных живописцев.

Заслуги двух вышеназванных монархов этим не ограничиваются – они оказывали покровительство итальянским художникам, особенно Тициану, что, конечно же, нашло свое отражение в коллекции музея. Не остались без внимания и полотна Рафаэля, Боттичелли, Тинторетто, Джорджоне, Веронезе и Фра Анджелико. Из творчества немецких живописцев наиболее ценными считаются работы Дюрера.

Было бы странным, если бы в знаменитом национальном музее не была представлена гениальная испанская живопись. Можно сказать, что здесь хранится вся история искусства страны. Самую значительную часть составляют работы трех виртуозов кисти – Эль-Греко, Веласкеса и Гойи. Грандиозность собрания (100 картин Гойи и 50 Веласкеса) объясняется еще и тем, что два последних автора были придворными художниками. Если же говорить подробнее, то здесь и знаменитые «Пряхи», «Менины», и целый ряд портретов времен Филиппа IV (Веласкес), и «Одетая маха», «Обнаженная маха», «Расстрел 1808 года», «Семья короля Карла IV» (Гойя)… Работы Мурильо, Сурбарана и Риберы также украшают стены музея.

В 1819 г. Прадо перебрался в свое нынешнее здание, построенное в 1785 г. архитектором Хуаном де Вильянуэва в неоклассическом стиле для Музея естественных наук. Оно находится на аллее Пасео-дел-Прадо (откуда, скорее всего, и произошло название), которая была разбита на месте зеленого луга при Карле III («prado» по-испански значит «луг»). В настоящее время в фондах музея находится более 6000 полотен, около 400 скульптур и неисчислимое количество работ мастеров прикладных искусств. Подобно хранителю всех этих несметных сокровищ, напротив эстрады в галерее Прадо стоит памятник Гойе.

Но как это ни странно, большинство туристов направляется в Мадрид отнюдь не для осмотра достопримечательностей. Многих из них привлекают две вещи: уникальное явление под названием «мовида» и потрясающая столичная кухня. Любители же острых ощущений, конечно, горят желанием посетить корриду.

Мадридцев иногда ласково называют кошками за любовь к ночной жизни. Это и есть «мовида». Слава о ней гуляет по всему миру. Когда в других городах начинают укладываться спать, здесь только обсуждают, куда пойти. Выбор чрезвычайно велик. Ждут своих посетителей, приветливо распахнув двери, не только многочисленные рестораны, бары, клубы и дискотеки, но и музеи, дворцы. В церквах проходят ночные службы, а по городу кружат специальные автобусы, прозванные совами. После жаркого дня люди окунаются в прохладу ночи.

Что касается корриды, то ее зрители – это особая каста, как и футбольные болельщики. Здесь принято курить сигары и комментировать крепкими словами происходящее. Мадридская арена для боя быков самая большая в Испании. Плаза Монументаль де лас Вентас была построена в мавританском стиле в начале XX в. и вмещает в себя до 22 тыс. зрителей. Только тот, кто прошел крещение «Монументальной ареной», может считаться настоящим тореро.

Многие считают Мадрид городом ресторанов, и не зря. Здесь находится старейшее в мире подобное заведение. Это любимое место Хемингуэя – Эль Ботен. Меню даже в самой дешевой забегаловке говорит не столько о насыщении, сколько о каком-то сплошном «празднике желудка». Многоликая испанская кухня представлена на каждом углу самыми разнообразными блюдами, созданными по старинным рецептам. Как верно заметил один из путешественников: «Слюноотделение непрерывно в этом городе, и даже при воспоминании о нем лучше не продолжать».

Однако, как отмечал Хемингуэй, по музеям все же следует ходить голодным. Если у кого-то из гостей или жителей столицы возникнет такое желание, то они могут реализовать его в полной мере. Кроме Прадо, к их услугам Национальный музей естественных наук, Национальный археологический музей, Муниципальный музей Мадрида и Морской музей, Музей оружия, Музей испанского народа, Музей Америки, Национальный антропологический и этнографический музей, Национальные музеи декоративного, нового и современного искусства и много других.

Это парадоксально, но очень удобно для туристов – все культурные и исторические памятники Мадрида сконцентрированы между тремя площадями, обрамляющими центр города: площадь Майор (Главная), площадь Пуэрта-дель-Соль (Ворота Солнца) и площадь Испании.

Площадь Майор подобна любой главной площади города с многовековой историей. Это место святое. На ней карали и миловали, зачитывали королевские указы, жгли еретиков, устраивали праздники и даже корриду. Она знала премьеры пьес Кальдерона и Лопе де Вега. После многочисленных пожаров, отстраивая в камне дома вокруг площади в течение почти 60 лет, с 1790 г. по 1853 г., архитектор Хуан де Вильянуэва соединил их все по периметру, сохранив ее абсолютно квадратную форму. Сейчас это в основном торговые центры, кафе и рестораны. С исторической точки зрения, самым знаменитым зданием является «Булочная». Действительно, внизу этого роскошного четырехэтажного особняка торговали хлебом, но вот во время различных зрелищ его балконы распределялись между членами королевской семьи и придворными согласно субординации. Здесь же в роскошных залах давались балы и приемы. Теперь тут городской архив. Напротив «Булочной» – не менее знаменитая «Мясная лавка», дом цеха-соперника. Ее балконы тоже очень ценились. Всего же на площади 477 балконов.

Задуманная Филиппом III как общественный центр города, площадь Майор до сих пор справляется с этой задачей. Здесь проходят праздники и военные парады, выступают самодеятельные музыканты и артисты, а по воскресеньям царят коллекционеры. Марки, монеты, медали, купюры меняются и продаются. В центре площади благодарные мадридцы установили конную статую монарха работы Хуана де Болоньи.

Пуэрта-дель-Соль, в отличие от Главной площади, скорее центральная. Прямо от находящейся на ней башни с курантами на Доме почты ведет свой отсчет нулевой километр, с которого начинаются все испанские дороги. Эти часы были установлены в 1866 г., и с тех пор вся Испания сверяет по ним время. По традиции, под их бой нужно в новогоднюю ночь съесть на этой овальной площади 12 виноградин, и удача вам гарантирована. Еще на Пуэрта-дель-Соль находится скульптура, олицетворяющая символ Мадрида (по сути герб), – медведь, лакомящийся плодами земляничного дерева. Это любимое место встреч столичных жителей. А недавно здесь еще установили памятник Королю-мэру. Рядом с площадью берет свое начало главная улица Мадрида – Алкала, которая пересекает весь город.

К достопримечательностям площади Испании можно отнести два высотных здания с названиями «Мадрид» и «Испания». Однако наибольшей любовью пользуется установленный здесь памятник самому, пожалуй, знаменитому испанцу Мигелю де Сервантесу и его бессмертным героям. Не зря писатель, так же как и его великий соотечественник Лопе де Вега, считал Мадрид прекраснейшим местом на земле.

На Восточной площади, находящейся недалеко от площади Майор, расположен Королевский дворец – Паласио-де-Ориенте, не только один из самых красивых, но и самый большой в Европе. Менялись династии и правители, но место главной резиденции всегда оставалось неизменным. Именно на месте самой первой арабской крепости возвел затем свой замок Энрике II, за ним и Габсбурги свой Алькасар. Нынешнее здание используется правящим монархом только в представительских целях и потому, по решению административного совета национального достояния, с 1950 г. открыто для посетителей. Оно было построено в XVIII в. первым монархом из династии Бурбонов Филиппом V. 2000 комнат дворца и Тронный зал с потолочной фреской Тьеполо в настоящий момент вмещают в себя четыре музея, а также королевские аптеку и библиотеку. Описать все великолепие внутреннего убранства просто немыслимо.

Если вы устали бродить бесконечными галереями и площадями – к вашим услугам многочисленные парки и сады Мадрида, ведь он еще и самая «зеленая» столица мира. Наиболее знаменитым из природных оазисов является парк Ретиро. Он был создан в XVII в. по приказу Филиппа IV, как место отдыха королевской фамилии. Поначалу парк носил название Буэн Ретиро («Благое уединение») и являл собой сплошной живой лабиринт. Одно время сюда пускали только дворян, но после войны с Наполеоном, когда Ретиро был полностью разрушен и отстроен заново, он перешел в собственность города и стал любимым местом отдыха мадридцев. Кроме необыкновенно красивой Аллеи роз, прекрасных зеленых уголков с прудами и озерами, здесь находится еще и масса культурных памятников, как, например, дворец Веласкеса, где часто проходят выставки. Множество статуй, фонтанов, памятников придают парку неповторимую прелесть, привлекая сюда уличных музыкантов, передвижные театры и даже многочисленных гадалок. Кроме Ретиро, поделиться своей прохладой с посетителями готовы Каса-де-Кампо (самый большой в городе, до 1931 г. закрытый Королевский парк), Ботанический сад (основан в 1731 г. Карлом III), Загородная Усадьба (масса спортивных сооружений и пруд для занятий греблей), Зоопарк и Парк аттракционов, а также Биологический парк Мадрида с воссозданным там климатом различных природных зон.

Любители восточной экзотики могут заглянуть в квартал Ла-Морерия (Мавританство), где воссоздан дух арабского Махерита, хотя здесь находится и множество христианских святынь, начиная от уже упомянутого места захоронения мощей св. Исидора и до уникального храма Сан-Андрес.

В Мадриде, конечно же, множество мест, где человек, отрешась от мирской суеты, может воззвать к Богу. Одним из самых знаменитых является монастырь Ордена босоногих монахинь де-ла-Дескальсас-Реалес (de las Descalzas Reales – королевских босоножек). Еще он носит имя Св. Клары и был основан младшей дочерью Карла V Хуаной в 1559 году. Здесь принимали постриг и уединялись от мира дамы благородных фамилий и королевской крови. Сам монастырь занимает именно тот дворец, где родилась его основательница. Кроме потрясающей коллекции произведений искусства, составленной в основном из собраний тех, кто запер в свое время себя в его стенах, он знаменит еще и своей главной лестницей.

Настоящие ценители культурной жизни никогда не будут скучать в этом городе. В Мадриде находится более 140 галерей, проводятся художественные аукционы в Монте де Пьедад и одна из крупнейших международных художественных ярмарок АРКО (в феврале). А какие здесь книжные ярмарки, проходящие в начале мая, в том числе – старинной и букинистической книги!

Все местные праздники мадридцы, по старинной традиции, отмечают на улице, именно поэтому город так любят туристы. Посмотреть и поучаствовать в здешнем карнавале с парадом карет, танцами, конкурсами и финальными Похоронами Сардины (проходит в феврале и чем-то напоминает Масленицу) съезжаются люди со всего мира. А можно приехать посмотреть на конное шествие волхвов, проходящее по улицам города 5 января, или побывать в одном из многочисленных музыкальных или драматических театров. Приобщиться к искусству в Мадриде можно практически везде, ведь в маленьких ресторанчиках вас не только отлично накормят, но и покажут удивительные танцы фламенко.

Ужасно сознавать, что совсем недавно (11 марта 2004 г.) весь этот удивительный мир оказался под угрозой, когда террористы заложили 13 бомб по всему Мадриду, шесть из которых взорвались. Подобного Испания еще не знала. Как жаль, что есть люди, для которых нет ничего святого. Хочется верить, что судьба будет благосклонна к этому прекрасному городу под названием Мадрид и миру, в котором он находится.

МАЙАМИ – ЖЕМЧУЖИНА ФЛОРИДЫ

Крупнейший круизный порт, самый популярный курорт Флориды, излюбленное место отдыха как американцев, так и иностранцев. Субтропический климат, многочисленные развлечения и достопримечательности, разнообразие тропической растительности, вечное лето со средней температурой февраля +22° С, теплый Атлантический океан и прекрасные пляжи – все это привлекает туристов со всего мира. Аэропорт находится в восьми километрах от центра Майами. В городе обширная сеть автобусных маршрутов, работают такси и метромувер (подвесная монорельсовая дорога). Население составляет около 3 млн человек, большинство из которых занято в туристическом бизнесе, торговле, пищевой и легкой промышленности. Ведь Майами – это еще и центр индустрии моды в США. Здесь регулярно проводятся показы модной одежды.

Город был основан в 1870 г. на месте военного поселения Форт Даллас. В переводе с языка индейцев слово «Майами» значит «сладкая вода». Именно так назвала в 1891 г. свое ранчо миссис Джулия Датол. После смерти мужа она загрузила скарбом повозку и в поисках счастья отправилась из Кливленда на юг. Добравшись до здешних мест, вдова за 40 долларов приобрела участок земли посреди кокосовой рощи. До сих пор место первого белого поселения называется «Долина кокосов», хотя никаких кокосов здесь давно нет, а есть престижнейший городской квартал.

В 1895 г. нефтяной магнат Генри Флаглер проложил железнодорожную ветку и тем самым положил начало развитию туризма в Южной Флориде. Второй этап развития города начался в 1920-х годах и связан с бумом на недвижимость и контрабандой спиртного, ввозимого из Кубы и Багамских островов во время «сухого закона». Следующий виток развития был обусловлен революционными событиями 1950–1960-х годов на Кубе и последовавшей за этим иммиграцией богатых кубинцев в США.

С течением времени городок Майами превратился почти в непрерывную цепь курортных поселков, тянущихся вдоль прекрасных песчаных пляжей восточного берега Флориды. Он стал выполнять роль своеобразного пригородного курорта, куда жители Нью-Йорка и других городов приезжали даже на уик-энд. С развитием городской инфраструктуры и туристического бизнеса некогда небольшой городок превратился в жемчужину Америки. Постройка порта сделала город в устье реки Майами отправным пунктом разнообразных круизов по Карибскому морю и важным форпостом на путях в Латинскую Америку.

Центр Майами застроен современными зданиями, в том числе многоэтажными, высотой 100 и более метров. На главной улице Майами, Брискел-авеню возвышается так называемая «Башня мира». В этом небоскребе находится Музей истории кубинской эмиграции, а по соседству живут семьи диктаторов Латинской Америки и Африки. В конце 1950 – начале 1960-х годов во Флориду переселились эмигранты с Кубы и образовали майамский район «Маленькая Гавана». В здешних трапезных заведениях и торговых точках обслуживающий персонал состоит из горячих парней-кубинцев и жгучих брюнеточек-испаночек, больше понимающих испанский язык, чем английский. Впрочем, большинство жителей мегаполиса разговаривает по-испански. Здесь можно выпить настоящий кубинский кофе, погрузиться в атмосферу столицы острова Свободы, какой она была до прихода к власти Фиделя Кастро. Благодаря эмигрантам Майами стал городом, где процветает типично латиноамериканский бизнес: экспорт-импорт кофейных зерен, цветов, сахарного тростника.

Днем на майамских улицах народа мало. Жара и отсутствие зелени отбивают охоту гулять по городу. Кратковременный тропический ливень вносит некоторое разнообразие в жизнь отдыхающих. Большинство населения в течение дня находится в конторах и офисах, незначительная его часть – в автомобилях. Гаражи в несколько уровней располагаются под зданиями и на первых этажах домов, и все равно в Майами особенно остра проблема парковки. Поэтому когда вы подъезжаете к нужному заведению, специальный человек за отдельную плату отгоняет вашу машину на стоянку, находящуюся вдали. Выходя на улицу, предъявляете квитанцию, и вам пригоняют машину обратно.

В деловой части Майами размещаются банки, офисы, конторы. Этот район можно осмотреть из окна вагончика, который движется между небоскребами по укрепленному на опорах монорельсу. На станциях нет обслуживающего персонала, поезда ходят без машинистов, остановки объявляет записанный на пленку голос. Проезд стоит 25 центов, а на центральной станции можно войти бесплатно. Идею строительства метромувера, как здесь называется монорельсовая дорога, продвигал Буш-старший, когда баллотировался в президенты. Как туристический аттракцион приподнятая на высоту дорога работает замечательно. С высоты можно, например, рассмотреть дом, сквозь который пролетал вертолет в фильме «Терминатор». Во всех архитектурных справочниках это уникальное сооружение так и называется «Дом с дыркой».

Еще одна достопримечательность – самый крупный в мире океанариум «Сиквариум». Он построен на острове Ки-Бискейн, туда ведет платная дорога. В гигантском трехэтажном комплексе проходят различные шоу с морскими львами, черепахами и другими обитателями океанских глубин. Здесь можно поплавать в бассейне вместе с дельфинами и сфотографироваться, увидеть взлет из-под воды кита-убийцы – белой касатки Лолиты и тройное сальто суперзвезды кино – дельфина Флиппера. А также посмотреть выступление морских котиков. Трижды в день устраивается аттракцион «кормление акул»: большую рыбу на веревке окунают в воду, и через некоторое время от нее остаются только «рожки да ножки». Интересно посмотреть на занесенных в Красную книгу морских коров – ламантинов. После представления и дети и взрослые лакомятся пирожными «кораблик», мороженым в виде морской черепашки, покупают сувениры на морскую тематику.

В 70 километрах от города раскинулся один из крупнейших в США национальных парков «Эверглейдз». Там вниманию гостей предлагается развлекательный комплекс, построенный на месте бывшей индейской деревни Микоссуки. Когда-то Флорида принадлежала испанцам, но потом Испания обменяла ее у Англии на Кубу. В 60-е годы XIX в. индейцы вместе с испанцами переехали на будущий остров Свободы. Сейчас на территории Флориды осталось всего три тысячи краснокожих индейцев из племени семинол. Как коренные жители они получили от правительства США 16 млн долларов компенсации за отобранные земли. Кроме того, индейцам дали право не платить налогов и заниматься игорным бизнесом. Краснокожие больше не выходят на тропу войны, а водят бледнолицых по улочкам «типичной» индейской деревни. Они показывают вигвамы, утварь, убранство вождей и шаманов, кожаные мокасины, талисманы, ритуальные предметы, лодки-пироги, томагавки, кремниевое оружие и современные игровые автоматы. Заодно приторговывают «огненной водой» и сувенирами.

В том же парке-заповеднике можно осуществить полет над болотами в катере на воздушной подушке среди прекрасно сохранившейся дикой субтропической природы с манговыми зарослями. В заповедной зоне обитают фламинго и другие экзотические птицы и животные. Надолго запомнится посещение одной из старейших в Южной Флориде крокодильей фермы. Люди и аллигаторы уживаются мирно, для потехи публики даже устраивают шоу. Перед выходом из заповедника в ресторане можно побаловаться изысканным блюдом, приготовленным из хвоста аллигатора, а в лавке приобрести сувениры.

Поблизости от Майами находится тропический парк, населенный колонией диких обезьян. Сотни приматов 50-ти видов прыгают на свободе по деревьям, раскачиваются на лианах и строят рожицы экскурсантам. Права людей в этом обезьяннике ограничены, и они ходят по зарешеченным дорожкам.

В джунглях попугаев обитают собственно попугаи и еще 1100 различных видов птиц. Здесь множество кипарисов и еще 1200 видов растений. Этот парк представляет собой единство ботанического и зоологического сада. Туристов ждут водопады, озера, знакомство с природой, шоу с дрессированными редкими птицами и животными, обитающими во влажных тропических лесах. Для детей – большая детская площадка и много других развлечений. В кафетерии можно перекусить под завораживающее пение птичек.

Ботанический сад Майами расположен на площади 34 га. В нем произрастает свыше 4500 тропических деревьев, кустарников и других представителей флоры. Одних только пальм насчитывается 500 видов.

А в зоопарке Майами содержатся такие редкие животные, как коалы, белые тигры, китайские панды, носороги. Зоосад является одним из самых больших в Соединенных Штатах и ежедневно устраивает шоу с участием «братьев наших меньших».

Наверное, никого не оставит равнодушным городской парк с миниатюрными лодочными гаванями и фонтанами, коралловый дворец, копия знаменитого фрегата капитана Блейка. Занимательной будет охота с борзыми собаками за механическим зайцем, поездка на яхте к Багамским островам. Незабываемое впечатление остается от посещения парков Диснея в Майами-Орландо, где и взрослые и дети могут побывать в волшебных королевствах, поговорить с героями мультфильмов и сказок, посетить различные аттракционы.

В Музее науки и космоса можно поучаствовать в занимательном научном процессе, увидеть шоу «Полет на Луну». Кстати, о космосе: на мыс Канаверал, где расположен космодром им. Джона Кеннеди, из города запросто ходят автобусы – и никакой секретности. Не хотите в космос – пожалуйте на остров Ки-Уэст, который поражает своей красотой и развлечениями на любой вкус. Это бывшая «пиратская» столица, от нее рукой подать до Кубы. К главному острову ведет живописная дорога, соединяющая мостами и дамбами цепочку островов Флорида-Кис, которые выступают в Мексиканский залив на 150 км. Здесь находится Музей чудес (что-то наподобие Кунсткамеры), дом-музей Эрнеста Хемингуэя и др. В окрестных водах не перевелись еще рыбы, описанные им в повести «Старик и море».

Можно совершить прогулку на катере к другому острову – Фишер-Айленд, где живут исключительно мультимиллионеры и миллиардеры. В начале прошлого века промышленный магнат Карл Фишер «махнул не глядя» – уступил его миллиардеру Вандербильту в обмен на одну из его яхт. Сегодня этот кусок суши стал самой дорогой частью Майами, своеобразным городом в городе. Жилье в этом раю стоит от одного миллиона и выше, но никак не ниже. Там имеется своя служба безопасности, бассейны с морской водой, поля для гольфа, теннисные корты, пляжи и все, что нужно для роскошной жизни и отдыха. По острову разрешается ездить только на электромобилях, не загрязняющих атмосферу. От майамского причала на Фишер-Айленд курсирует специальный паром. На его палубу ступает нога лишь тех, кто там живет, работает или является членом элитного «Фишер-клуба». Если вы направляетесь в гости, то работники службы безопасности позвонят тому, кто вас пригласил, и получат его личное разрешение на ваш въезд. А пригласить на остров могут живущие в сказочно богатых особняках и квартирах звезды Голливуда, знаменитые политики, спортсмены, промышленники и прочие не очень бедные люди. Так что для простого туриста это место недоступно. Но расстраиваться не стоит – в самом Майями тоже есть на что посмотреть. Например, Музей полиции. Билет стоит шесть долларов, для полицейского любой страны – один доллар. В стену над входом в музей вмонтирован полицейский автомобиль. Рядом находится мемориал памяти погибшим полицейским США. В музее демонстрируются современные способы расследования, а также коллекция оружия, изъятого у преступников. Это единственный в мире Музей полиции, среди экспозиций которого – электрический стул, гильотина, орудия пыток, газовая камера, технические средства, используемые полицейскими, различные орудия преступлений и многое другое. В тюремной камере можно почувствовать себя заключ